跟所有Sauterne区所生产的贵腐甜酒一样，伊甘酒庄重要是以赛美蓉（Sémillon）葡萄为主，赛美蓉的皮薄，便利霉菌的菌丝穿透成为贵腐葡萄，而且常带有迷人的蜂蜜香气，加上能非常耐久寄存的特征，是波尔多地域较主要的白葡萄品种。另外五分之一则种植长相思（Sauvignon-Blanc），虽然不是特殊合适产贵腐甜酒，但是可以在较后混杂时增加“伊甘酒庄”的丰硕性。 通常，9月底，葡萄开端有点过熟，由青黄色变成金黄色，称为“金黄”(doré)，这时葡萄已经相当甜，每公升含200克以上的糖分。等葡萄沾染霉菌后，会由金黄色变成红褐色，这时称为“pourriplein”，中文直译为“烂满”。菌丝会穿透葡萄皮汲取葡萄内部的水分和糖分，因为葡萄被千万根菌丝穿透，像是颗海绵球，只要有干燥多风的气象，葡萄内的水分很快就会蒸发，本来已经成熟的葡萄，经过这样的脱水进程让糖分含量变得更加浓缩，葡萄干缩成所谓的“糖渍”(confit)时就能采收了，这时甜度已经高达每公升340克的糖分或者更高。 贵腐霉并不仅仅让葡萄的糖分进步，而且还会发生让口感更油滑滋润的甘油，以及形成特别的香味，如水果干、蜂蜜、葡萄干及贵腐霉的浓郁香味。 亚历山大立下一个规则，葡萄的甜度必需每公升含有340克以上的糖分能力采收，所以每年都得冒着全体葡萄烂光的风险，期待真正浓缩的葡萄。 近年来，伊甘酒庄也开端采取新式气垫式榨汁机。已经干缩的葡萄很难榨出汁来，须要经过三次的气垫压榨，较后再用传统的垂直式榨汁机榨出较浓的汁液来。葡萄汁经过一夜的沉淀之后放入全新的橡木桶发酵，迟缓地发酵至14%酒精浓度之后，降温至-4℃，沉淀除去酵母。隔年的7月进行调配与混杂，几十批的酒按照酒精、酸味与甜度为尺度依比例混成该年份的“伊甘酒庄”。Alexandre伯爵自己也加入调配的工作，但他扮演的角色重要义务是剔除所有他以为及不上“伊甘酒庄”水准的酒。混杂好的酒要再经过长达3年半的橡木桶造就，每星期添桶1次，并且进行15次的换桶去酒渣，这些进程会让葡萄酒再减少20%。 这样不计一切酿成的“伊甘酒庄”常常浓得吓人，即使不看标签，一般人都能轻易地认出“伊甘酒庄”的浓厚质感来，这也是Sauterne贵腐甜酒的专长，“伊甘酒庄”几乎是做到了极致，甜味并不完整靠酸味平衡，而是配合高酒精来表示均衡，显露出来的是奢华丰富的大标准作风。也许太强势了，Alexandre认为”伊甘酒庄”只合适单独品尝，而不太容易搭配甜点，但是与法国较的Roquefort蓝霉奶酪却是相当经典的绝配之一。 “伊甘酒庄”有超乎想像的浓郁与香甜，年青时浓得坚硬壮实，成熟时丰沛圆融，每一回品尝都是味觉的惊奇。在所有的波尔多甜酒里，“伊甘酒庄”是独一无二的甜酒范例，在1855年就已经树立的列级酒庄名单中，“伊甘酒庄”老早就已经被列为惟一的一家优等特级酒庄Premiercrusuperieur，永远无人可及。1瓶跟1997年份一样上好年份的“伊甘酒庄”可以是百年收藏的世纪佳酿，许多人在采买新年份的“伊甘酒庄”时，心里想着的，常常是还未降生的孙儿，因为，只有他们，在数十年后的某一天，能力有幸享有那全然成熟甜蜜的黄金酒液。
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