| 二锅头，说起来，这名字起得土气，古朴，一开口，一种粗糙且俚俗的生活气便出来了!但其实，二锅头它很有情怀，它的那种情怀，是没有阶层之分的，属于我们每一个人。 学生时代，男生们聚餐时常喝啤酒，但每逢有心事必上二锅头。 一碟花生米，一人可，三两人也好，一仰头灌下，且不论滋味如何，酒入豪肠，剑气入怀，刚才还牢骚满腹的孩子气顿时不见，男子气魄好像全被酒给逼出来了，一股热血上涌，这种年轻人特有的酒后冲动之下，仿佛这世界所有的事都敢想也敢做。那时想，锐气十足兴许就是这番喝红了脸的“蠢”样子了。 二锅头，跟现在要拿捏着品茗的茶与葡萄酒不同，它在很多女生眼里，充满了粗鄙的世俗气。但是，在酒哥心里它却最贴地气，是有情怀的酒。 二锅头身上自带普世价值之光。它低调悄然的走进亿万人家。在中国很多城市，二锅头甚至成为了高酒精度酒的主流。 那些在豪华酒家、星级饭店，一席千金、喝拉菲拉图如流水的高消费者，对三、五块钱的二锅头，自然是不屑一顾。可那些小饭铺、小酒馆、小胡同、居民小院里，坐在小板凳上捏小酒盅者，几乎无一不是二锅头发烧友。它才是老百姓的酒，它属于芸芸众生，它游离在鄙视链之外，即使是瘪瘪口袋的学生一族也能负担得起。 而它的外观，说实在的，不敢恭维，跟那些包装精美的洋酒、茅台、五粮液没法比。但是，它能在寒冷的街头，给无家可归的人一些慰藉。它辛辣的醇香，强烈而浓郁的口感，让人喝起来毫无负担!再身份悬殊的朋友，只要是在酒桌上放上一瓶二锅头，便即刻会放下身份和芥蒂，跟久别的朋友说一说掏心窝子的话，在这种普通到不能再普通的酒面前，没人想摆谱。 因为，若在飞黄腾达之后，还能坐在一起仅仅是喝一杯二锅头也高兴的朋友，只有情，而不是利益，是情把人聚在一起。 花生米配二锅头，伴以一通天南地北的神侃，也算是一种难寻难求的自在境界。更甭说那些劳累一天的工人师傅，抱一瓶二锅头，自斟自饮自得其乐。甚至颇有丈夫气概的姑娘们，也敢喝上一两口，过过酒瘾的。这是大家的酒，它鲜有的站在一个公平的台面上，顺道儿地揭示了众生平等的秘密。 二锅头的性格，也像某些人直来直去，不拐弯抹角，不虚头巴脑。味道很辣，很劲道，没有一点经验和思想准备，真能撂得你一个跟头似的噎得说不出话来。 这酒性很烈，而且很有穿透力，一入口中，立刻冲向五脏六腑。然后一股热流，从头至脚，舒筋活血，疲乏顿消。然后眼热耳红，腾云驾雾。也因为烈，一到微醺状态，见好就收。此刻，一切烦恼，苦闷，不愉快，不如意，通通置之度外。夕阳西去，万家灯火，醉眼蒙眬，怡然自得;然后倒头一觉，养精蓄锐，明日再为生活奔走。 说实在的，要论什么精简生活，二锅头它就是粗俗了些，但是它活得最精简、活得也最明白最坦然。 它好就好在没有架子，它像是那种实实在在、古道热肠、没有弯弯肠子的男人。不知道鲁迅当年在北京，是否也爱喝二锅头? 他寄宿于宣武门外南半截胡同的绍兴会馆时，经常“夜饮于广和居”，借酒浇愁。据他那刚烈的性格，应该不会对辛辣的二锅头有太多的抵触情绪。在他频频买醉的那段时间里所写的作品，如《狂人日记》、《药》、《孔乙己》等，已不再像江南的黄酒那样绵软、温和，而如同北方烈性的老白干一般刚烈刺激。如果，仅凭花雕、加饭之类，无法使鲁迅爆发出撕心裂肺、惊世骇俗的一声呐喊。鲁迅的文章，至今仍散发着药的气质，是我们民族养心强体的“虎骨酒”。 在南方二锅头不多见，若你去了北京，不喝二锅头，就跟去贵州不喝茅台一样遗憾。当然，国宴用酒是阳春白雪，二锅头自然登不上大雅之堂。但北京本地的酒文化，绝对是由二锅头代表的，它是一尊民间的酒神。 人在意气风发的时候，什么都想要最好的，从不考虑进退。只有在落魄的时候，平实与清醒的一面才会幡然醒悟。有时，喝好酒喝多了，我也会偶然喝喝二锅头，它能让那颗飘飘然的心腾的一下回到暖暖的胃里，知道自己站在哪里，未来要去到何处? 人生说白了，不就是一场体验吗?有钱没钱都得体验。青春太好，好到你无论怎么过都觉得浪掷，回头一看，都要生悔。 既然如此，享受就好。既然如此，何必给自己那么多压力，何必时时刻刻都要端着?拥有平常心，挺好。 今夜，突然想起一个好朋友，他在远方，不知是否也喝着一杯暖热了的二锅头…… 二锅头情怀
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