1982年距今已有三十余年，但“来瓶82年的拉菲”这句话至今还活跃在社交网络、表情包，甚至是现实生活里，以至于有人打趣道：“在1982年，拉菲古堡(Chateau Lafite Rothschild)的葡萄园经历了怎样的扫荡，酿出了多少瓶酒，才能够人们喝上这么多年?” 图片来源：Cave de Terre 这是很多葡萄酒爱好者乃至不甚懂酒的人也津津乐道的问题，但它的答案无从知晓，也并非今天讨论的重点。本篇文章主要围绕1982年拉菲古堡红葡萄酒(Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, France)这款酒本身说起。 1982年的拉菲古堡 今年3月，在将酒庄管理大权交给女儿赛斯吉娅·罗斯柴尔德(Saskia de Rothschild)后，埃力克·罗斯柴尔德(Eric de Rothschild)就将退任拉菲古堡庄主了，这位葡萄酒界的营销天才从1974年开始掌管酒庄，他保持了酒庄葡萄酒一贯的品质，并使多个年份的拉菲成为葡萄酒市场的头号热门，其中当然也包括1982年。 彼时，拉菲古堡拥有90公顷葡萄园，比今天的107公顷小不少，但仍比其他四座一级庄(First Growth)都大。葡萄园中占最大比例的依然是赤霞珠(Cabernet Sauvignon)，其次是品丽珠(Cabernet Franc)、味而多(Petit Verdot)和梅洛(Merlot)。 82年拉菲古堡葡萄酒与如今正牌酒的酿造方式基本没有差别。葡萄经手工采摘，在葡萄园内筛选，然后运送至酒庄内去梗，并送入大橡木桶中发酵(不锈钢罐于1988年开始使用)，所得的酒在自产的橡木桶中陈酿将近两年，陈酿期间定期倒罐，最后在装瓶前澄清。 世纪之年 1982年，温暖而不至于干旱的生长季为葡萄带来了成熟的风味与单宁、完美的集中度和饱满的口感，采收期从9月16日便早早开始。一些设备不完善的酒庄在面对炎热的天气时，遭遇了发酵控制上的麻烦。大部分酒庄迎来了数十年一遇的高产量，其中也有少数酒庄产量过高，致使酿造的酒款风味稍显寡淡，不过拉菲古堡并没有被这些问题难住。这一年出产的葡萄酒酸度偏低，但包括拉菲古堡在内的顶级葡萄酒凭借充沛的单宁和坚实的架构，在漫长的陈年里产生了许多有趣的变化。从30多年后的今天来评价，1982年是整个20世纪最优秀的年份之一。 在1982年份的加持下，拉菲古堡所产的葡萄酒拥有绝妙的集中度和架构，果味成熟而不厚重，口感上延续了一贯的飘渺感，展现出与酒龄不符的年轻、新鲜特性，令人称奇。 82年的拉菲异常出彩，但这一年显然不会只有拉菲一枝独秀。侯伯王庄园(Chateau Haut-Brion)等另外四座一级庄表现也不负盛名，二级庄(Second Growth)碧尚女爵酒庄红葡萄酒(Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac, France)也获得罗伯特·帕克(Robert Parker)100分评价，被其称为“20世纪的不朽杰作”。得益于该年份的高产量，许多1982年份的葡萄酒至今仍能在市场上买到，这也是1982年比其他顶级年份更有名的原因之一。
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