人类的酿酒历史长达数千年，这门工艺一直与科学和迷信结伴而行：科学带领酿酒工艺不断进步，但在酿酒师中也流传着无数的迷信传说。即使到了现代，人们对葡萄酒的迷信也十分常见，尤其在历史悠久的波尔多。 过去几十年，波尔多产区流传着一个“七之诅咒”──以数字7结尾的年份，往往会给酿酒师或酒商带来厄运。这种说法到底有何依据? 令人失望的带“7”年份 实际上，从上世纪50年代以来，与数字7相关的年份确实往往表现不佳。例如，1957年的波尔多夏天气温很低，而收获期却遭遇高温，导致该年份产区内的红葡萄酒普遍品质让人失望，而且由于受到1956年霜灾的影响，很多葡萄园在1957年都进行了翻耕等修补工程，因此，波尔多在该年的产量也极低。 而虽然1967年份的波尔多表现不过不失，但是整个70年代，波尔多都平淡无奇，缺乏惊喜，1977年份更是令人失望，果实普遍成熟度不足。1987年同样难逃7的诅咒，被认为是整个80年代表现最差的两个年份之一(另一个是1984年)。 投资带“7”年份需谨慎 1997和2007年份的波尔多葡萄酒，虽然口感柔顺，但不适合长期陈年。从葡萄酒品质而言，这两个年份并不算差，但令人失望的则是它们的市场表现。 根据英国《金融时报》(FT)的分析报告，1997年份和2007年份的波尔多名庄酒让投资者损失惨重：FT跟踪了33款波尔多名庄酒(包括从一级名庄奥比良Haut-Brion到五级庄靓茨伯Lynch-Bages在内的众多列级庄)在发布后的价格表现，结果发现，投资了这33款名庄酒1997年份的买家，平均损失39%之多，而对于2007年份而言，该数字则是32%。 2017:能否打破诅咒? 波尔多的2017年份被普遍认为是一个不俗的年份。根据Wine Spectator的报道，波尔多去年采收的葡萄普遍成熟度恰到好处，果实的健康程度也让人满意。 拥有“葡萄酒大师”和“世界最佳侍酒师”双重头衔的Markus Del Monego在其专栏文章中表示，2017年份是传统波尔多风格的回归，酒精度较低，拥有极佳的香气表现。相比2015和2016连续两个优秀年份，2017年也许稍有不如，但Markus的第一印象是，2017年比2014年表现更好，是一个充满惊喜的低调年份。 不过，仍然有许多人对波尔多的“七之诅咒”抱有疑虑。美国加州的酒商Clyde Beffa就是其中一位。这位在行业里待了超过40年的资深酒商在接受《金融时报》采访时表示，2017年份仍然难逃“诅咒”，市场表现不容乐观，主要原因在于供给量的严重不足。去年，波尔多受到严重的霜冻影响，葡萄酒大幅减产，相比2016年减少了40%，创下1945年以来最低水平。 伦敦Berry Bros & Rudd酒商的Max Lalondrelle则持相反意见，他认为去年的霜冻主要影响的是低品质的廉价葡萄酒，而名庄酒受灾有限，尤其是名庄林立的左岸子产区如Pauillac、Saint-Julien和Saint-Estèphe等几乎不受影响。 葡萄酒评分机构Wine Lister的创始人Ella Lister表示，虽然2017年份的波尔多葡萄酒并没有像前几个年份那样受到那么多的关注，但是这一年份有不少有待挖掘的好酒，这些葡萄酒由于受到低估而价格较低，因此对投资者来说有很大的增长空间。 相比起2007年份发布时虚高的价格，2017年份的许多名庄酒反而在定价上让人惊喜。例如，拉菲(Lafite)就将其2017年份酒的定价调低到420欧元/瓶，比起2016年份的455欧元/瓶下降了8%。除了拉菲之外，奥比良(Château Haut Brion)和美讯(Château La Mission Haut-Brion)这两大名庄的2017年份酒，相比2016年份也分别降价17%和28.6%。 由于拉菲、奥比良等酒庄的2017年份在酒评家中评价不俗，相对较低的发布价使得它们的性价比非常突出，市场前景也让人看好。也许，2017年份的名庄酒们，可以一举破解波尔多的“七之诅咒”。
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