说起墨西哥，很少人会联想到葡萄酒。这也难怪，墨西哥葡萄酒几乎不怎么出口嘛。但倘若你果真置身其境，真正来到墨西哥，也许就能体会到一种“喝什么葡萄酒?一杯接一杯的Tequila才叫痛快!”的豪情。 要我说，从商业饮品上来看，墨西哥简直是一个属于可口可乐(简直是墨国举国大爱的饮料)、冰啤酒(而国际化的Corona貌似并不受本国人民欢迎)和龙舌兰(Agave)的国度。 若能来点儿龙舌兰，无论是多汁而热烈的特奎拉(Tequila)还是俨然带有些许烟熏味的梅斯卡尔(Mezcal)，配上几个街边玉米面饼做的tacos并在上面挤上些许青柠汁，听着墨西哥流浪音乐Mariachi，这简单的搭配就足以让你味蕾爆炸、大快朵颐、神采奕奕且两眼放光。 这种场景常常让我想起那些即勤劳又慵懒、但总是看起来很快乐的墨西哥人民。他们的乐天的生活常态总让我羡慕不已： 生活在土地上总要做点事情 要种点龙舌兰 再种些仙人掌 你就是一个真正的人 你才可以直立行走 ... ... ——墨西哥民诗 可惜的是，我并不是来推销龙舌兰的，也并不是刻意来“安利”热情而快乐的墨西哥人民。我对墨西哥葡萄酒的兴趣源于在墨西哥南部工作和生活的两年。 由于绝大部分墨西哥葡萄酒都被本国消费，身处墨西哥就成为了解墨西哥葡萄酒的最大优势。据2017年由Wine Institute发布的全球葡萄酒产量报告的数据显示，墨西哥葡萄酒2015年的产量约为114000千升，居世界26位，紧随其后的是极为古的老葡萄酒生产国——格鲁吉亚。 墨西哥产区主要包括： 下加利福尼亚湾(Baja California)北部 克雷塔罗州(Querétaro) 科阿韦拉州(Coahuila) 萨卡特卡州(Zacatecas) 新兴的奇瓦瓦州(Chihuahua) 瓜纳华托州(Guanajuato) 墨西哥虽算不上世界上重要的葡萄酒生产国，但也许出乎很多人意料，它却是整个美洲最早生产商业葡萄酒的国家。因此，在“新世界”国家里，其历史地位其实相当重要。 位于墨西哥北部Coahuila省帕拉斯山谷(Valle de Parras)的Casa Madero酒庄便是整个美洲最早建立的酒庄。其成立于1597年，葡萄园面积超过315公顷，其接近90%的葡萄酒用于出口国外。 然而在墨西哥，即能满足国内需求又能立足国外的酒庄可谓少之又少：绝大部分酒庄不需要依靠出口，而超过一半的墨西哥酒庄规模也不过几公顷。随着本国中产阶级的逐渐壮大，葡萄酒消费量的不断提升(来自Euromonitor的统计显示2016年人均葡萄酒消费量继续提高8%，超过780ml )，越来越多的微型酒庄开始如雨后春笋般出现。这些酒庄大都集中在了墨西哥最重要也是最热门的葡萄酒产区：下加利福尼亚(Baja California)。 90%以上的墨西哥葡萄酒产自下加利福尼亚，其北部的瓜达卢佩山谷(Valle de Guadalupe)则是墨西哥最知名的葡萄酒产地和新兴葡萄酒旅游胜地。下加利福尼亚北部聚集着大约100多个酒庄，因此也被誉为“墨西哥的纳帕谷(Napa Valley)”。 毗邻墨美边境之城蒂华纳(Tijuana)，这里当然也吸引着不少来自加州的游客。位于北纬32度的低纬地带且没有像阿根廷门多萨(Mendoza)那样的海拔调节，瓜达卢佩山谷的气候看似很难酿造出优质的葡萄酒。不过幸运的是，凉爽的加利福尼亚洋流(California Current)也临幸了墨西哥葡萄酒产业：从美国俄勒冈、加州再到墨西哥下加利福尼亚湾，这仿佛是一个“从黑皮诺到赤霞珠，再从赤霞珠到小西拉(Petite Sirah)的渐变”。 而鉴于下加利福尼亚尚无类似AOC的法规，酒庄对现代葡萄酒产业的探索也方兴未艾，这就使得这里顺理成章地成为了那些颇富灵感和创造力的酿酒师们的“试验田”。不少葡萄酒使用的“混酿配方”更可谓天马行空。比如，试着想象一下赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、丹魂(Tempranillo)、金粉黛(Zinfandel)和内比奥罗(Nebbiolo)的“混搭风”，是否也颇具马尔克斯笔下荒谬有趣却又符合逻辑、值得回味的拉美魔幻现实主义风格? 受到意大利移民的影响，下加利福尼亚的一些酒庄都有着意大利血统和情节。位于瓜达卢佩山谷的墨西哥最大葡萄酒酒庄L.A. Cetto便是其中之一，提供不少性价比一流的葡萄酒，有时在盲品中会给人带来些许惊喜。其另一大型酒庄Santo Thomás则以生产一些颇具竞争力具有意大利血统的葡萄酒而闻名。Villa Montefiori除了生产100%的Nebbiolo以外，更是将Aglianico、Sangiovese，Montepulciano等品种纳入其田。白葡萄酒虽然并不是下加利福尼亚的强项，但不少Chardonnay、Sauvignon Blanc或是Viognier也有相对不错的表现。 在下加利福尼亚所有形形色色的红葡萄品种中，最有趣也最具争议的当属Nebbiolo。墨西哥则很有可能成为这个葡萄品种的第二个家。不过，如果你品尝过不少墨西哥Nebbiolo，你也许会惊讶地发现这里不少Nebbiolo颜色极深，颇为深沉，单宁却并不过高，和意大利皮埃蒙特大多数Nebbiolo的风格大相径庭。 在我去年4月拜访当地酒庄时，有几位酿酒师曾告诉我这样的故事：“当年最早Santo Tomás酒庄从意大利引入Nebbiolo时，他们可能混淆了Nebbiolo、Barbera和Piedirosso，所以如今在这片土地上，很难得知到底谁才是真正的Nebbiolo。” 但Villa Montefiori的庄主兼酿酒师Paoloni Montefiori却不敢苟同。他本人便曾多年前亲自从意大利引入Nebbiolo。其100% Nebbiolo的风格也的确让人思考这一故事的准确性，并考虑品系和当地自然风土条件对这一品种的影响甚至是改变。 说到自然风土条件，瓜达卢佩山谷附近的气候可以大致被概括为：相对炎热而干燥少雨。夏季均温大约在29℃左右，而冬季则在5℃左右。虽然临近太平洋的地理位置为其带来较大的日较差，不少葡萄酒仍然未能避免在不少年份出产果味过于成熟的葡萄酒，在口中甚至让人想起水果糖浆(syrupy)。 在我看来，酚类成熟度、酒精度、酸度和果味的新鲜感这四个因素的平衡是精品酒庄应该尤其注意的。就土壤而言，瓜达卢佩山谷谷底沙土为主的土壤避免了根瘤蚜(phylloxera)的问题，不过大部分酒庄仍然选择了使用砧木，以避免其他可能发生的问题，如线虫(nematode)对葡萄藤的影响。 关于下加里福尼亚葡萄酒的另一个有趣的话题是“盐份”。很多葡萄酒中，无论红白，都可以或多或少尝到些许咸味。很多人则更倾向于使用“矿物感”来表达这种咸味，比如来自美国的酒评家James Suckling和当地的一些酒评家如Arturo Bodenstedt。Jancis Robinson同样在她最近的一篇关于墨西哥葡萄酒的文章《Mexican wine - Baja's success story》中写道“虽然有些人对咸味很敏感，她却并不十分在意。”她还称Louis-Michel Liger-Belair(著名的勃艮第酒农)也希望在他的酒中体现一些咸味。
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