| 欧歌利屋(Egly Ouriet)是香槟产区最著名的小农香槟之一。很多人都说，如果你没喝过欧歌利屋香槟，就是没有了解香槟的精髓。那么，为什么会有这样的说法呢?有人总结了以下5点原因： 1. 所有用来酿造香槟的葡萄来自自己的酒园; 2. 不惜通过绿色采收green harvest来减少产量，提高果实的质量; 3. 只运用天然酵母，不过滤基酒; 4. 基酒在橡木桶中发酵; 5. 低剂量添加液(Low dosage)，本质上是干型的。 有了以上几个特点，它的香槟醇厚而丰富，精致独特。罗伯特·帕克(Robert Parker)曾把它与库克(Krug)、宝禄爵(Bollinger)和沙龙(Salon)并驾齐驱评为香槟家族中的“五星级”酒庄。 欧歌利屋(Egly Ouriet)名下共有12公顷的葡萄园，其中大部分位于兰斯山区东面的昂博内(Ambonnay)，香槟的17个特级产地(Grand Cru)之一。昂博内的葡萄园以其绝佳的南向和东南坡面知名，站在面对酒庄的方向，正午前穿越云层的一束阳光洒下，我立刻能感受到它密集灼人的热度，弗朗西斯(Francis)说的没错，这里产出成熟度极高的果实，不仅如此，他一向都是那个采收最迟的酒庄，‘先酿葡萄酒，再说做香槟’，弗朗西斯认为最好的葡萄酒必是来自完美熟成的果实，‘你只要列举那些伟大的年份香槟，就会发现成熟年份的比例有多大!’而在香槟，临近收获的时节，最让人无法忍耐的似乎就是这一个‘等’字，人们担心失去灵动的酸度。 很多高品质的独立香槟酒农，都有个勃艮第的梦想。弗朗西斯以及他的伙伴，就这样怀着信念成为香槟风土最佳的阐述者。 还有位密友对弗朗西斯的影响颇深，多米尼克·劳伦特(Dominique Laurent)是勃艮第夜丘备受尊崇的酒商，返璞归真的酿酒师，出名的木桶狂人，他拥有自己的木桶作坊，只选用Tron?ais森林出产的橡木中颗粒最细致，最昂贵的边缘部分为原料。被他的理念影响，欧歌利屋的大部分香槟和葡萄酒都是从他的新旧木桶(新木桶数量极少)中发酵醇化而来，不同的是，少了些对橡木的疯狂，Francis将木桶运用的恰到好处，决不让其凌越于葡萄酒之上;经过八到十个月的醇化，摒弃下胶跟过滤(Collage，Filtration)的程序，这些橡木桶中的酒液自然澄清后，获得漂亮的结构感，不俗的陈年潜力，更具表现力，亦凸显出这一片香槟特级产地的风土品格。 作为年产十万瓶的独立小酒庄，弗朗西斯的投入颇为惊人，多年前他将酒庄的压榨，酿造和窖存工作全部集中到一处，引进了新一代的顶级压榨机 PAI(Pressoir automatique à plateau incliné)，他承认这改善了果汁的质量且容易清理和保养;而全面温控的发酵环境，和他酒窖里带渣成熟的七十万瓶香槟，则是绝对不可忽略的“细节”。精心园艺和“勃艮第”风格的酿酒方式之外，这七年的库存，给予Egly香槟成熟感之余细腻精致的和谐之美，时间之美。于是，市场上他的每一瓶酒都适合饮用，亦可陈年。更可爱的是，在他的酒标上，你可以找到十分受用的信息：除渣(Dégorgement)的日期，酒品在窖中陈酿的时长，1990年他开始如此“明码标时”，在那时的香槟行业还真是极为罕见。 歌利屋的香槟经常带有一丝陈年酵母的香气，脂滑柔润，补糖(Dosage)从不会多于3，4克，这种不折腰的个性，再加上饱含香氛的气质，他的酒的确很容易让人联想到勃艮第。
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