美国的红酒文化可以说是一个“逆”字，虽然美国人民来自五湖四海，北美大陆号称文化与民族的熔炉，但还是以英国和北欧去的清教徒的影响较为普遍和深远，熔炉炼的合金钢，核心金属是骨干，其他的成分都是强筋健骨的。所以，我们的历史教科书对于美国都提“五月花”号，提清教徒的移民如何树立了东部十三州。 清教主义对酒的态度是谨严甚至仇视，不仅反对酗酒，适度饮酒也在讨伐之列。1917年美国国会通过了第十八修改案，制止用于商业目标的酒的生产与出售，1920年禁酒法案生效，正式开启了全国禁酒的时代，一直到1933年联邦才通过第二十一修改案，将是否禁酒的权力下放到各州，而不少州又让县各自为政。成果搞到今天，葡萄酒跨州的出售有时会庞杂到当地人都晕头转向，而各种禁酒的活动和集团从一开端就没有停歇过，一直活泼到今天。 美国民众的餐饮方法似乎也不合适葡萄酒的花费。清教徒对美食没有什么大的寻求，因为工业化和城市化快速发展而发生的美式快餐文化，不仅兴起在美国，而且横扫了全世界。快餐不仅是一种吃食，更是一种生涯方法，思考的方法，一种社会文化。尽管我们大大小小的城市也都有麦当劳或肯德基，但美国的快餐文化的内涵不是在国内看看本地的快餐店就能完整明确的。 美国的快餐业Drivethrough是一个特点，就是顾客坐在车里沿着快餐店开一圈，完成订餐和取餐的进程，很多drivethrough的店里几乎没有坐下用餐的空间，无论汉堡店、三明治还是匹萨饼店都是如此。另一个特点就是外卖，吃饭的时光已经紧缩到不能或不愿在店里用餐了。中餐的外卖多数就是炒面或者炒饭，西式的大概是匹萨饼，更不用说美国人家里吃多少半成品了。做饭的时光越来越短，吃饭的速度越来越快，对葡萄酒从来就不是一个好资讯。 葡萄酒是那种在餐桌上须要有足够的时光和放松能力享用的饮料。我在法国昂热工作的时候，学校的餐厅午餐可以选择葡萄酒，如果中午不是太忙可以叫上一杯，同事边吃边聊，一顿午餐从12：30开端，到下午2：00停止，不会有人认为怪异。我在美国工作的时候，是在一个中西部的小镇，按说节奏应当慢些，但就这么一个偏僻的处所，校区所有的人午餐都是吃得急急的，没有餐厅，大家各自带便当盒了事，也就别指望有酒喝了，尽管办公室旁边就是学校自己的小酒厂。 想想美国葡萄酒的际遇可能比中国葡萄酒还差，我们这里至少还是勉励的，人民不仅把吃喝当回事，而且有天生的不懈寻求。虽然菜系众多，菜肴一上一桌子，没法搞酒与菜一夫一妻制的搭配；虽然饭桌上闹闹哄哄，你方敬罢，我登场，难得宁静地享受美酒与美食，但红酒文化的“根本面”还是颇值得我们庆幸的。 咱古人的智慧是：“生于忧患，逝世于安乐”，有了艰苦才会想方法，能力提高。美国葡萄酒恰恰是在“逆”境中几经弯曲，发展强大的。在禁酒的岁月里，禁酒令仍然许可为了宗教的须要以及自用的目标而酿酒，每个家庭较多每年可以酿200加仑（约757升）的葡萄酒自用。加州的酿酒葡萄栽培就在这样的夹缝中倔强生存着。当年罗伯特·蒙大维（RobertMondavi）的家族还住在明尼苏达，他父亲就帮明尼苏达的意大利裔亲朋好友从加州的Lodi县买原料葡萄，一来二去全家迁到加州，才开端了家族在加州的事业。 与欧洲相比，美国事一个更富于动感和更务实的国度。有更多的活泼的、摸索性的，不受束缚的作风。直白、简约、急切、带着点强悍的自负，算得上美国的国度作风和不少美国人的个人作风。也许是出于这样的原因，被欧洲大陆人和英国人爱好的优雅的、须要长时光陈酿、须要一颗宁静从容的心去品味的葡萄酒，不会受到美国民众花费者的欢迎。今天美国和其它新世界酒所形成的作风，其实并不是完整决议于它们比欧洲的产区拥有更多的热量和更好的果实成熟，新世界的花费者实际上也在时时刻刻地以自己的性情和爱好，塑造着他们自己的葡萄酒产业，在一个市场主导的社会上，“人和”可能比“天时”和“地利”更为主要。 美国人是务实的，尽管在葡萄酒上他们仰视法国，但如同在政治、建筑、艺术和文化范畴一样，决不会对法国的系统照搬照抄。走自己的路的态度和勇气，在中美两个大国身上表达得并无二致。当二十世纪六十年代意大利学着法国开端搞DOC和DOCG的时候，美国已经开端行走在以品种标示葡萄酒的途径上。美国人是简略而直接的，要让普通花费者记住那些庞杂的产区和标签根本上是给自己添乱，所以美国的葡萄酒标签更多的是简练，特色显著，便于被记住的作风。 “葡萄酒左灯右行”，二十世纪七十年代，一边是标记性的巴黎盲品会，鹿跃酒庄（Stag’sLeap）的1973赤霞珠和ChateauMontelena1973霞多丽分离名列红葡萄酒和白葡萄酒的前列名。另一边是加州的酒厂门口拉白金粉黛酒的汽车排成了长队。美国的本土民众爱好的还是一些价钱廉价的、直爽的、张扬的，涌动着活气的葡萄酒。金粉黛（Zinfandel，又译金粉黛）是在准确的时光涌现的准确的品种而且用了准确的工艺，尽管算不上名门正宗的noblevariety，有着爽朗而亲和香气的白金粉黛就像邻家的女孩，从品种、工艺，到市场运作，哪一条都够得上创新。 如果说蒙大维的OpusOne以及和旧世界著名葡萄酒家族的结合，向世界证明着加州产区的价值；那么那些果香张扬的酒，从出厂就适饮的酒，撤消了开瓶的典礼感的，更便利、更日常化和平民化的螺旋帽，上世纪80年代兴起的添加果汁、糖和二氧化碳的winecooler都可以看作是为争夺新的和年青的花费者而进行的尽力。一个在顶端拉，一个在低端推，较后形成产业发展的合力。 背靠自负的大国，有市场的支持，能力出有影响力的酒评家。罗伯特·帕克（RobertParker）的突起，是市场对美国口味的承认。帕克的特殊之处不在于他是个美国人，而在于他所表达的是美国花费者的口味和市场的力气。他爱好什么，说了，不用去媚法国酒，自然有法国酒来媚他。 我们改造开放三十年，积聚了相当一批大款小款，买了不少的名酒，中产阶级号称也在形成。程度根本还是踟蹰在向法国酒抛媚眼的阶段，追捧拉菲、龙船和白马等，更低层次就是唯法国酒是举。喝什么酒常常是照料着自己的身份，没照料着自己的口味。在我们那么多的美食作家和无比旺盛的美食博客的作者中间，信任有一天会出一个帕克那样的人物。 也许因为是个移民国度，也许因为加州生产的葡萄酒差不多占了总产量的90%，在美国的葡萄酒市场上可以看到来自各个国度的葡萄酒，至少在我参观和短期生涯过的几个东部州的大大小小的城市是这样情形。这和我在欧洲的感到挺不一样。欧洲的国度一个地域的本地酒占着绝对优势的比例，然后有些来自本国其他地域的酒，和更少的外国酒。 不排挤外来人口是一个成熟的城市应有的气宇，因为正是外来人口给城市带来了新的活气和发明精力。在葡萄酒上英国的品酒师之所以比法国人更著名气，可能很是得益于英国自己不是主要的葡萄酒生产国，自己产的少，产的差，对喝酒、品酒的人来说可能就是好资讯，每一个主要的葡萄酒生产国都把自己的产品往英国送，不怕不识货，就怕货比货，想不成为葡萄酒专家都难。 国内对葡萄酒市场多多少少有些掩护主义的心态，其实一分为二地看的话，更多的酒进来，更多的花费者开端懂得不同国度、不同产区的葡萄酒，是件好事情，而且是一件正在产生的大事情。如果说，我们在过去的20年中，更多的是用山东和河北产区的酒在造就着花费者的口感，无声地告知他们这就是“葡萄酒”的话；那么在过去的10年中，大批进口散装酒正在训练着中高端和新花费者的口感，建立对“葡萄酒”与以往不同的认知。这恰恰是进口瓶装酒在过去20年想做，而没有做到的事情。 随着进口酒关税的下降，市场竞争会越来越剧烈。这会给企业带来更多的压力，但也会给花费者带来更多的机会，同时给擅长把握的企业，带来在过去的阶段不敢妄想的财富。美国市场上，澳洲的葡萄酒无论是杰卡斯，还是黄尾袋鼠都有相当的竞争力，智利、阿根廷和南非的酒在美国市场上也是颇有作为。我不以为在竞争中美国的红酒文化产业会衰落，相反，我在加州看到的是更多的机械化、更高的生产效力，更好的针对细分的目的花费者的营销手腕和全世界的采购战略。 回望，在别人的镜子中照见自己的未来，也许这就是我们愿意找一个参照，今天来一起解读美国红酒文化的原因。一个有五千年历史的大国，应当是从容的、自负的，即使她的现代葡萄酒产业还很年青。
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