爱勃艮第酒的人会爱逝世它，而恨勃艮第的人则要恨逝世它。我懂得那些不爱好勃艮第葡萄酒的人，他们不爱好勃艮第的原因很简略——勃艮第酒太贵。就像一些法国人说的：“现在的勃艮第好酒，贵得只有日本人才买得起。”而且不仅如此，勃艮第酒让人绝望的比例很大——她不像波尔多酒，有着即成的等级制度——列级酒庄等级制度。在必定的等级下，价钱和质量根本不会相差很远。但是爱勃艮第酒的人，他们的原因也很简略：好的波尔多酒就是好，而好的勃艮第酒，是奇迹。 勃艮第酒永远寻求优雅、芳香和对土地的忠实。这是个现在还坚持酿酒传统的神秘国家：这里的人信任自己，坚持自己的个性，信仰自己的土地。勃艮第人信任自己在自己的土地上酿出来的葡萄酒是较好的，更不会轻易去逢迎那些美国批驳家的口味。 勃艮第酒，尤其是那些来自特等葡萄园(GrandCru)和一等葡萄园(PermierCru)的顶极佳酿产量稀疏，所以很难成为大型派对上的选择，只有小型的鉴赏者的聚首才合适拿出来观赏。这个周末，我就和几个朋友搞了一次来自Meursault(墨索)地域一个小酒庄DomaineMatrotWittersheim出品的3款一等葡萄园葡萄酒的品尝会。这三款酒来自勃艮第的精髓地域——科尔多(Coted’Or)南部，博恩山丘(CoteBeaune)的3个小村落：MeursaultBlagnyVolnay。 博恩地域的只有1个红葡萄酒的特等葡萄园，叫作Corton(高登)。但是白葡萄酒的特等葡萄园却有8个之多。以此可见，博恩地域的白葡萄酒要比红葡萄酒更著名望。博恩地域的红酒以细腻柔和见长，白葡萄酒浓郁而典雅，完整用Chardonnay(霞多丽)葡萄酿造，是全世界Chardonnay的范例。 前列款酒品尝的是白葡萄酒MeursaultBlagny2001，是当晚唯一的一款白葡萄酒。来自Meursault南部与Puligny村交界的处所。这款酒色彩深而富于层次，带有禾秆黄偏些金黄色。香气带有Meursault地域非常典范的成熟苹果，烤杏仁和鹅蛋果的气味，橡木如蜻蜓点水妆点出香草和香料香，底层陪衬有烤面包、一点点太妃糖和矿物香气。这是多么庞杂而有魅力的香气！入口极为平衡，清爽自然，从入口的果味自中段转化为矿物性味道，在收结处又变更为橡木带来的烤榛仁的味道，富于层次感，回味又长又细腻精致，质感饱满如油。 后面两款是2000年份红酒，Blagny“LaPieceSouceLeBois”和VolnaySantenots。虽然2000年份对于勃艮第红酒来说只是个平凡年份，欠缺力度和深度，但是两款红酒依然表示出极为庞杂的果香和丰硕的变更感，几乎每隔30秒钟闻一下都会不一样。Blagny“LaPieceSouceLeBois”是靠近Puligny村一块朝向东南方的坡地，具有更多的果味，初闻的时候是矿物、蘑菇和一点肉质香气，过了10分钟才有悬钩子和紫罗兰的花香出来，较后还变更出新颖草药的清爽香气。VolnaySantenots地势要比Blagny低100米，坡度也平缓得多，这款酒一开端就有芳香成熟的紫罗兰、樱桃和矿物香气，过一会儿更变更出胡椒、肉豆蔻和蘑菇香。因为2000年份的特色，两款红酒入口都显得略为松散，不过倒还是温文尔雅，果味搀杂一点香料味在口，Volnay比Blagny构造稍强，回味也都是细腻的果味。 勃艮第的魅力在于太过丰硕的变更感，当你陶醉于她的香气与美味的时候，她会忽然变成另外一番模样，一样的引人入胜，但是总给人一种抓不住的感到。满足中总让你带着一点失落——这就是让人魂牵梦萦的勃艮第。
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