早就愿望有时光体系地看看被称为意大利有名葡萄酒产地—托斯卡纳大区葡萄酒王冠上的三朵金花:蒙达奇诺的布鲁奈罗BRUNELLODIMONTALCINO,古典奇安帝CHIANTICLASSICO,蒙代普奇亚诺的贵族NOBILEDELMONTEPULCIANO了。自从开办意大利葡萄酒网以来,我已经从亚平宁半岛到西西里岛,访问了大大小小20几家酒庄,而走的越多,要品尝意大利这三种巨大的红酒的欲望也就越强烈。意大利朋友告知我,对于葡萄酒喜好者来说,托斯卡纳大区犹如宗教中的圣地,而这三朵金花则可谓是圣地里面的圣殿了。 因为蒙代普奇亚诺的贵族葡萄酒协会的保罗。索利尼PAOLOSOLINI先生尚在美国,所以稍感遗憾的是,没能一起采访到。然而,从5月10日到5月14日,整整一个星期,我采访了蒙达奇诺的布鲁奈罗BRUNELLODIMONTALCINO和古典奇安帝CHIANTICLASSICO两大协会以及9家范围较大的酒庄—至少在意大利,在托斯卡纳算是大的了。每一天,我的眼中都是绿色的坡,绿色的葡萄园和如同在绿色的海洋中俏丽小岛一般的古老的城堡,别具作风的别墅,古老的酒庄,古老的酒窖,古老的石屋……当然,也不乏现代化的厂房,现代化的装备和这里富于现代化理念的管理者,日渐开明的所有者。应当说,这一个星期的托斯卡纳葡萄酒酒乡之行,在相当水平上转变了我对意大利酒庄只是古老,庄主们大多守旧的旧观念;相反,传统与现代的统一,自然与人的协调倒给我留下了深入的印象。在回都灵的列车上,在回到都灵的日子里,我的耳畔还总是响起蒙达奇诺那动听的鸟鸣,眼前还总是显现古典奇安帝那养眼的绿山…… 蒙达奇诺:一个鸟鸣与晨钟交响的小镇 从都灵动身,几经辗转到蒙达奇诺时已经是下午两点多。从西耶那SIENA动身的长途大巴的终点站就在一座古堡的下面。一条蜿蜒的小路通往小镇蒙达奇诺的腹地,路的一侧地势较高,上面多为两层至多三层的各式别墅,而路的另一侧则是突然低下去的犹如山谷一样的片片开阔的谷地,遍开金黄色小花的麦浪与片片葡萄园错落有秩。走在小路上,我有种散步在故乡大连长长的滨海路上的感到。 穿过一条条米把宽的小巷,我来到市大楼—说是大楼,实际上是一座墩墩实实的石头房子,总共不过三层。蒙达奇诺的布鲁奈罗葡萄酒协会就在一楼(在意大利叫做0楼)。协会主管日常工作的经理STEFANOCAMPATELLI先生热忱地招待了我,他详细地向我介绍了协会的历史,职能,会员等情形以及有关蒙达奇诺重要的葡萄酒品种,还为我支配了8家范围较大的酒庄的采访日程。协会的工作人员不多,办公室也仅有几间,如果不是亲眼所见,我还真不能想象著名的蒙达奇诺的布鲁奈罗葡萄酒协会竟然如此精简。 当晚,协会支配我住在一家三星级名叫GIGLIO,意思是”百合花”的酒店。在这座仅有三千人口的小镇上,三星级的酒店实际上是座座民居一样的古老的石屋,因为实际上也很难找到一座我们想象中所谓现代化的建筑,那样反而无法与小镇古老的作风调和。”百合花”酒店也位于一条小巷里,一扇有着大铜环把手的朱红色厚重的木门因为年代久远多少有些斑驳和裂痕。 因为当晚无事,我决议先好好看看小镇。小镇有三多:葡萄酒专卖店多,酒店多,餐馆多。走在街上,擦肩而过的是操着各国语言的游客,特殊是美国游客为多。小镇出现月牙状骑在蒙达奇诺丘陵的”屋脊”上,也好像是一座小岛矗立于伟大的葡萄园之中。小镇的街道,确实的说是一条条小巷根本上都是步行街。小镇的古老从它那几座城堡教堂可见一斑:建于1330年的圣母教堂掩映在一片绿色树木之中;而建于1361年五边形的ROCCA城堡上的每块红转怕都记录着一段历史吧。城堡正好建在小镇所处的高地的一角,两座较大的塔楼居高临下,易守难攻,令人联想当年它的主人MINOFORESI和DOMENICODIFEO的荣显。本来,布鲁奈罗葡萄酒协会就位于小镇的中心与小镇的标记性建筑—一座如同倒插的旗杆一般的钟楼比邻。 较令我陶醉的是小镇的安静。在这里,你绝少能听到大城市的那种喧嚣,响悦于耳的是各种野生鸟类自由的歌颂和凌晨钟楼里面传来的古老的钟声。
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