灼热的炙阳下，是一望无际，铺满了火红色石灰黏土的干枯莽原。这是大部份的人对澳洲这块古老大陆的印象，介绍澳洲的旅游书封面总少不了放上一样火红干燥的艾尔斯岩，将火热干燥的澳洲深深地刻印在我们的脑海里。有着这样的景致，现在澳洲葡萄酒以浓郁奔放的香气，非常浓重饱满的口感著名全球，似乎就变成是理所当然的事。 但是，就在澳洲生产较浓烈红酒的克雷儿谷(ClareValley)，竟然也长期地生产着非常迷人多酸，而且又很耐久放的白酒，这似乎就比拟难以懂得了，特殊是采取的，还是原产自德国的丽丝玲(Riesling)。这样作风的白酒应当是寒冷欧洲的专长吧！我前列次喝到克雷儿谷的丽丝玲白酒时，心里确切有着这样的困惑。不同于大部份澳洲的夏多内(Chardonnay)酒精度总飙到14%以上，克雷儿谷的丽丝玲大多仅有12%的酒精，年青时常常酸得让人牙齿发麻，但那慑人的酸味，明晰清洁，配着酒里散发着的绿柠檬香气，让人喝一口就马上精力振奋起来。 酸味这样强的丽丝玲，确切有些粗犷气，不过，当经过五、六年的陈年之后，酸味开端慢慢变得柔和均衡，喝起来竟然也带一点圆润滋味，非常可口。特殊是这时，除了清爽的柠檬，也开端发展出招牌的矿石香气，有时甚至带些火药或烟熏气息，相当奇特，不过较佳的成熟期常常都在十年之后，会有更协调的口感与绵长的余味。在克雷儿谷也产相当多其它品种酿成的白酒，虽然价钱不必定比拟廉价，但，质量却都远远地落在丽丝玲之后。 克雷儿谷是南澳较偏北的葡萄酒产区，本来该是比拟炎热的处所，但症结的处所在于日夜温差非常大，白天虽然炎热，但是晚上的温度却又非常低，可以让葡萄保有非常高的酸味。不只是白酒，克雷儿谷的日夜温差让这边产的红酒除了酸味高之外，色彩也特殊深，口感也特殊涩，年青时一样相当粗犷紧涩，须要更多的时光能力成熟适饮。克雷儿谷本身是一个南北狭长的谷地，丽丝玲重要种在比拟凉快的南段，南边的Watervale邻近，是较主要的集中地，有许多澳洲颇常见的红色石灰质黏土，生产的丽丝玲多柠檬果香，口感即使多酸，但仍属稍柔和的类型。较有个性的丽丝玲要属谷地中段东侧的PolishHill，那一带的海拔更高，而且有非常多的黏土质，克雷儿谷较强劲多酸，也较极端耐久的丽丝玲大多产自这一区，不过，这里的丽丝玲在太年青时较好不要轻易尝试。 来自德国的丽丝玲向来以口味均衡过细著名，不过，在克雷儿谷的自然环境下，却跟德国丽丝玲的作风相差甚多，有着自己的均衡方法。南澳的丽丝玲通常葡萄里的糖份全体都会发酵成酒精，所以几乎都是不含甜份的干白酒，完整不同于常留糖份在酒中，酒精度低的德国白酒作风。这一点也是让我特殊着迷于克雷儿丽丝玲的处所，因为这样的白酒在餐桌上特殊容易配菜，尤其是经过几年的熟成之后，几乎大部份的海鲜、鸡、猪与小牛的料理都难不倒。 如果你跟我一样早厌倦了飘散着太多橡木桶味的夏多内白酒，应当也可以在这里找到另一个热艾丽斯玲的原因，即使在澳洲，也一样跟在德国一般，绝对不会进木桶造就，当然，也就更不会为了加味要去泡橡木块或橡木粉了。算是托红酒热之赐吧！现在澳洲的高级红酒价钱动辄数千元，但即使是较出色的克雷儿丽丝玲却也不会破千，也许，这算是上天给偏爱老式又反风行的葡萄酒迷一个小小的恩情吧！
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