没有哪个电影观众能够谢绝“爱神”玛丽莲·梦露的迷人风度，也没有哪个熟习葡萄酒的人可以招架勃艮第葡萄酒的醉人芳香。只要你亲口品尝过它，哪怕只是一次或是一滴，你也会举起双手，对上述结论顶礼膜拜。 与举世著名的波尔多比拟起来，勃艮第不仅是法国较为古老且主要的葡萄酒产区，同时更是全世界红葡萄酒产地中较为常见的重要发源地。正像位于这里的有名红酒产区科尔多省又被俗称为“黄金坡”一样，用“寸土寸金”来形容勃艮第的每一块土地，真是再适当不过的一种比方。至于这里出品的红葡萄酒，自然也以其绝无仅有的优良品德，成为风靡当今国际的前列品牌。说起勃艮第葡萄酒的悠长历史及辉煌过程，对于那些酷爱葡萄酒并对其有所懂得的人而言，其实早已是耳熟能详、如数家珍的寻常事情了，似乎完整没有再作过多赘述的必要。即便是不知道或是干脆还没有领会到葡萄酒之妙处的众多人士，只要给他一个机遇的话，信任这些人也会毫不迟疑地爱上这个本来可能显得生疏的名字。因为那样的一种滋味或者说是一种风情，确切是难以抗拒得了的。 修道士发明的奇迹对葡萄酒的历史懂得越多，往往就越能感到到它对于自身品德的那一份狂热甚至可以说是极致的寻求。而在那些因此传播于世间的众多故事中，无论是造酒或品酒的人，或者是葡萄酒本身，都体现着人类对于完善主义的一种无尽神往和执著寻求。 在史学家看来，所谓的葡萄酒文化是从2600多年前的法国开端的。勃艮第地域不仅是目前法国科尔多省境内范围较大的葡萄酒产区，同时也以其自身独有的悠长历史，成为较能代表法国葡萄酒文化的一种象征。让很多人无法想象的是勃艮第葡萄酒的始酿造者，竟然是早期的西多会（Cistercians）修士。难以说明的是，大多数的宗教都对酿酒具有某种狂热的喜好，也正是在这种喜好的驱动下，这些忠诚的修士们竟然发明出了世界上较美的葡萄酒。依据传播下来的历史资料可以得知，这些教会里的修士们确切堪称中世纪时代较为货真价实的酿酒专家。早在1000多年前，他们就已经把前列株葡萄树种植在了索恩河畔，并由此开启了勃艮第葡萄酒的巨大历史；也正是他们长年在放弃的葡萄园里砸石头，并且一直希冀着能够凭借对于葡萄品种的研讨与改进这一门路，去实现自己与上帝的亲近。1153年以后，西多教会开端在全部科尔多省种植葡萄，其生产范围也扩展到了欧洲各地的400多个修道院。他们不仅提出了“雷同的土质可以培养出雷同格式的葡萄酒”这一概念，甚至还会为了寻找适合的土壤而用舌头去品尝、分辩土质的优劣。到了13世纪，由这些教会生产出的勃艮第红葡萄酒开端逐步扬名欧洲大陆，并较终在十五六世纪的时候得到了“欧洲较好的葡萄酒”的广泛认同。直到1789年爆发法国大革命以后，由于修道院的解散和贵族庄园被陆续没收清理，勃艮第的葡萄园才被化整为零，成为了一个个很小的园场。现在回想起修士酿酒这件事，总是让人认为不可思议。为什么偏偏就是这些较奉行禁欲主义的人，却酿造出了世界上较具有浪漫风情的葡萄酒呢？当那些不到28岁就逝世去了的修士们，在葡萄园中砸着石块或是用舌头去品尝土壤滋味的时候，闪动在他们心坎深处的却是一种对于宗教和上帝的狂热的膜拜与神往。也许只有这样的一种狂热和神往，能力酿造出这种独步天下的勃艮第红葡萄酒吧!可无论这些问题的答案是什么，这些故事却构成了欧洲葡萄酒历史上较令人难以忘记的一个传奇。至于说到早在这些修士们较为光辉的时期里，就已经出生于世的“罗曼尼·康帝”牌红葡萄酒，则更是堪称一个永恒的传说了。如果把葡萄酒比较为佳人的话，那么由黑比诺葡萄制成的这种勃艮第经典红葡萄酒便是其中较为倾城倾国的那个绝代佳人了。在浪漫的巴黎人心目中，只有较具唯美品德的它能力代表勃艮第乃至于全部法国所拥有的红葡萄酒文化及其独一无二的酿造艺术。虽然种植着用于酿造“罗曼尼·康帝”的葡萄原料的康帝酒园，曾在路易十五世时代被皇帝的情妇蓬巴杜夫人从当时的康帝家族抢夺而去，但其传统的康帝作业方法和经营办法却得以完好地坚持下来，并由此保证了这里种植的黑比诺葡萄可以酿造出质量绝佳的上等佳酿。又因为这里选用的木桶通常都是由经过3年风干的新橡木制成，而且平均每三株收获量极低的葡萄树能力酿出一瓶“罗曼尼·康帝”产品，所以该酒的年产量仅有少得可怜的6000瓶，以至于全世界的酒业专家才会对这种具有文雅、神秘等特质且又品德极高、产量极少的美酒如此地顶礼膜拜。而售价年年飙升的它更是被酒学名师罗伯特·帕克等内行形象地称为是“百万富翁所藏之酒，亿万富翁所饮之酒”！还有什么能比亲口品尝到这样的美酒更为荣幸的事呢？因为它所代表着的是一种堪称完善的红葡萄酒品德。而一旦完善的事物真的涌现在了我们的身边，我们还会有其他的任何奢望吗？ 一千个钟爱的理由占领着法国的心脏地位的勃艮第，它的每一寸土地都有着自己的特别意义。只有在这样的土地上，能力孕育出如此这般的绝世美酒，也由此给予了不同时期的人们衷心酷爱它的各种理由。 之所以勃艮第红葡萄酒至今仍被以为是集较为浪漫与较为唯美的种种品德于一身的酒中极品，其基本原因就在于它是全部法国葡萄酒产区内至今仍保存着手工业操作较为密集的处所。勃艮第人直到今天仍然一直遵照着一个根本的传统原则，那就是决不批量生产葡萄酒。而当地人对葡萄酒业所倾泻的这种甚至有些固执的人文传统，自然都毫无疑问地融入到了那些泛着红色光泽的美酒中。一代文学家王尔德在他的传世名作《我的逝世去了的回想》中这样描写自己心中的勃艮第：“那是我迄今唯一能想得出来的让我一辈子安定的处所，唯美的境界里有着我性命的唯美归宿。”事实上，勃艮第出品的红葡萄酒前列天起就始终以其堪称完善的品德，吸引着古往今来的无数名人名家，并也由此发明着只属于它自己的那一份无上光荣。仅就酒品而言，勃艮第出品的红葡萄酒也要广泛比波尔多的同类酒品昂贵得多。之所以会有这样的差别，也许正如一些有名酒评人所评价的那样：在比较着进行品尝的时候，勃艮第的产品似乎带着某种仙气，而波尔多的同类酒品则要显得更加俗媚化一些。也正是因为这样的缘故，拿破仑·波拿巴才会毫不迟疑地把勃艮第地域出品的“香贝丹”（Chambertin）作为自己的较爱，而乔伏特庄园则是他的部队过往时必需要行礼的酒庄。无独有偶的是，作为法兰西第二帝国皇帝的路易·波拿巴，也曾在1865年来到勃艮第地域体恤民情，而当地的官员们自然是用这里的葡萄酒作为自己接待皇帝的较好礼物。仅仅在5年之后，已经成为普鲁士军俘虏的拿破仑三世，竟然也在被押解的途中大谈“酒经”时重复强调他较难忘的便是“勃艮第的新酒”。在过去几百年的历史上，对这种美酒一直念念不忘的还有有名的印象派画家保罗·西涅克。这位一生热爱自然风光的画家，不仅因为法国的美景流连忘返，而且更加醉心于这里出品的美酒。由他创作的多幅以此作为主题的出色画作，至今仍被分离收藏在当地的美术馆与博物馆中。至于曾经一度叱咤于世界政坛上的戴高乐将军，也在半个世纪前来到过这里。在返回巴黎后，已经完整被美酒驯服的一代将军还曾对当时到访的西德总统阿登纳说：“等到法、德两国和解的那一天，我必定要请你去勃艮第喝那里的‘新酒’！”即便有一千个钟爱的理由，也无法一一说明这些历史名流和风云人物为什么都会不约而同地将勃艮第出品的红葡萄酒作为自己的较佳选择。也许一切真的就像电影《杯酒人生》中的葡萄酒喜好者迈尔斯所说的那样吧：“这是种很难伺候的葡萄……它喜怒无常。只有当你花大批时光去照料它，真正地理解它潜在的伟大俏丽，知道怎么样全身心肠投入去哄它、呵护它……只有这样，它才会给你它那较有灵气、较敏感、来自较远古的、较不被人所忘记的让人为之发抖的香气。”
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