两年前开车到艾拉岛（Islay，又译艾雷岛）时，路过一度叫Restandbethankful的山隙，山隙是到艾拉岛的必经之路，有一辆流动小食车风雨不改地在那里等待过路的旅客，开倦了停下来喝杯热咖啡。 这时，一边回望来时的蜿蜒山径，另一端耸立的拔地而起的崇山奇岩和大小湖泊。山隙仿佛就像一道门，通向艾拉岛，也通向Restandbethankful的境地。 再访艾拉岛这个苏格兰西海岸小岛，感觉真是来对了。 现代人天天都在追追赶赶，争分夺秒。有人追逐股价上落数字，有人追逐上位的机会，有人追逐名气以至like，也有追逐影像文字，都挺累人。找个地方歇歇脚，回望一下，感恩一下肯定错不了，对我来说，艾拉岛正是洗掉倦意的好地方。 汽车渡轮抵达小岛的一刻，这份感觉更强烈。天公做美，天色蓝得发亮，衬上PortEllen岸上的白屋、色彩之鲜活不管像素多高的「手机芒」都比不上。不过，真正的休息由踏进酿酒厂之旅开始。 洗掉倦意有不同的方法。有些人相信最好的休息是悠闲躺在床上、海滩、沙发上，让头脑清空，什么都不想不做。也有人觉得，放下工作，全神贯注学一件事，做一件事，过程中专心倾听自己的五感如何说，打开自己的眼耳口鼻及舌头，拂拭一下身上因赶上位赶超前而积了的「尘垢」，让眼、耳、口、鼻跟舌头重新激活，享久违的新鲜才是真hea。 吸收酒香 像我这样天天追逐文字的酒徒，暂放下「文字狱」，全心全神投入到酒事上，是什么也比不上的休息。整个人就像全身放软的海绵那样不断吸收酒香、酒意，直至全身「浸满」芳醇的威士忌，连呼吸都带着艾拉岛独有的泥煤烟熏洒酒味为止。 村上春树的《如果我们的语言是威士忌》让艾拉岛备受注目，几乎成了圣地。踏足岛上你会发觉村上春树选这题目实在贴切，不管是岛民或游客，大家的语言都是威士忌，开口闭口说的是岛上不同品牌、年份威士忌的特质（不是好坏，对岛民来说所有艾拉岛威士忌都是好的），又或是什么时候、什么情怀时喝那一种最好、最惬意。 混在酒客中，听从少在Ardbeg酒厂附近村落长大的「酒侍」Dougie细数酒厂的盛衰起伏，如何在停产10年后重新出发并来个大变身。Dougie还跟大家试不同口味特色的威士忌及谈酒厂轶事，例如老爸如何每天混在酒厂工人行列排队拿一dram免费威士忌，如何吹嘘威士忌是最好的催情药（Dougie总共有11个兄弟姊妹）。 品酒时，不管你参观的是哪一家酒厂，也不管是走马看花式的精华游还是半天或以上的深度游，你会发觉「酒侍」都很慷慨，随随便便拿出不同年份的酒，甚或从酒桶直接抽出上好的威士忌，然后唏哩哇啦倒进酒杯，完全不像香港威士忌酒吧生怕益了酒客般拿着measuringcup左度右算，真有点allyoucandrink的豪气。 喝不完的或想因为开车不能多喝的话，人家还会体贴的给你有盖胶杯让你把酒带走，慢慢品尝，不怕浪费。总之，到了这里什么都不用想，放怀大喝威士忌，高谈阔论酒事就是了，不用有顾忌，也不用记着什么礼仪或食物配搭，一切都随意随心。 波摩艾雷12年单一纯麦威士忌 走访几家不同酒厂之后，你的舌头鼻子会告诉你，老年份的酒不一定比年轻的好，SherryCask的跟Bourbon酒桶的各有千秋，天价的酒未必真的胜过最基本的酒。 岁月让酒添了些东西，也令酒失去了些棱角。Ardbeg、Laphroaig10年有股劲是其他酒找不到的。酒厂资深酒侍都爱悄悄告诉来朝圣的酒徒，他自己绝不会花几百镑甚至更多的钱买一瓶Scotch，威士忌不该是这样喝的。 今次再访艾拉岛，察觉到不同酒厂都在慢慢变身，更着意突出本身的性格及形象。成了法国名牌巨擘LVMH集团（拥有LV、Krug等）「小弟弟」的Ardbeg愈来愈polish了。 酒厂前的停车场变了一个大广场，还放了一个「退役」的蒸溜器，跟以往比较粗犷式的布局不可同日而语，拍起照不管是selfie还是用大机很易有看头，放到Facebookshare不用说大家都知道你在酒厂happy。规模较小的bruichladdich则大玩terrior概念，强调旗下威士忌深植社区，用的是岛上出产的大麦，水是附近的清泉，从发酵到烘焙麦芽到蒸馏到入樽都在岛上完成，是百分百的本土味道。 皇室加持 岛上规模最大的酒厂Laphroaig除了继续强调他们的重口味（烟薰味特浓），皇室加持同样是卖点。查理斯王子已先后3次来厂参观及试酒，今年酒厂成立200周年，王子特地再来，继续鼓励酒厂活用传统的方式酿酒，以保留威士忌的原味。 在酒厂间穿梭，身边都是威士忌的故事，嘴里跟齿颊总留着威士忌的清香，还可以在乡间小路随便走走，大啖呼吸清鲜的空气，享受半醒半hi的不羁。怎能不惬意的rest、不bethankful呢？ 也许明年再去的时候该多盘纒几天，每天到其中一家酒厂喝个痛快，谈威士忌经谈个痛快。数一数，岛上至少有7家可走访的酒厂，就来个7天restandthankful之旅吧！
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