如果说没吃过烤鸭就等于没来过北京，那么没喝过“当年酒”也就等于没到过维也纳。即将告别维也纳的时候，朋友邀请我们到有名的当年酒家———贝多芬酒家品尝当年酒，为我们饯行。 维也纳的当年酒家集中散布在市区的北、东和西南三个方向的城乡联合部，但较负盛名的要数北部第十九区的格林卿地域。我们驱车穿过闹市，再经过一片安静的别墅区，一排排黄色的农家小院映入眼帘，门口古朴的酒肆招牌告知我们目标地到了。 贝多芬酒家就坐落在一个小坡上。19世纪中期，贝多芬曾居住在离这儿不远的小镇海历根施塔特（又译为“圣城”）。那时贝多芬常常到酒家邻近漫步，当年酒也许还激发过音乐家的创作灵感，他就是在这个小镇写下了音乐史上不朽的《第二交响曲》和《第九交响曲》，还留下了有名的《海历根施塔特遗言》，因此缘由，酒家冠以大音乐家的名字。 走进用松树枝安排的酒家大门，豪放的老板娘大声召唤我们。那是傍晚时分，院子里满是旺盛的葡萄藤，累累的果实硕大丰满，沉甸甸的几欲坠落，藤蔓下的几排长凳上早已座无虚席。 我们在屋子里就座。环顾四周，发明这里另有天地。木头长凳和长条餐桌看上去粗犷壮实，油漆已经脱落，显得年代久远。墙上挂满了圆形的艺术挂盘和花环，还有各种风气画。那些新的旧的照片，解释不少名人都曾经光顾于此，这足以让老板娘夸耀半天的。餐台上放着一个木制酒桶和一排排酒瓶，富有乡土风味的肉排、烤猪肘、血肠、五花肉和各种色拉、奶酪、面包，堆放在柜台上，由客人自取。 老板娘端上了当年酒请我们品尝。当年酒，顾名思义就是当年酿造的葡萄酒，属于维也纳的“专利产品”，是用刚摘下来的葡萄进行酿造，不等发酵完成即让客人品尝，口感微甜，酒香醇厚。这种酒一直可以卖到第二年11月11日的圣马丁节前。专门用来喝当年酒的杯子是大个的玻璃杯，有点相似啤酒杯。当年酒也分为红的和白的两种，它论升卖，客人可以要1/4或1/8升的，1/4升的一杯价钱平均30先令左右。奥地利人爱好把矿泉水兑进葡萄酒中以冲淡甜味。一般来说，葡萄酒由服务员送上桌，而下酒菜要客人自助。 当年酒在维也纳已有200多年的历史了。1784年，奥地利皇帝约瑟夫二世公布了一项法令，许可种葡萄的农民们自酿自卖当年酿的葡萄酒，为的是减轻农民的累赘，但只能在自家的院子里卖酒，因为他们没有餐馆的营业执照。这个传统传播至今，当年酒一直由家族经营，前门是店面后门是葡萄园。维也纳现有葡萄园面积720公顷，葡萄酒年平均花费达2500万升。“正宗”的当年酒家140家，然而冒牌者也不少。由于市的扶持政策，每个酒家只要承担2000先令的税费。 维也纳97％的市民来过当年酒家，近半数每年要来12次以上，其中以50—60岁的人居多，外国游客多半是慕名而来。当年酒家是现代都市边沿的绿洲，人们解脱了一天紧张的工作，来此追求一种宽松、活泼的氛围。在这里不论位置高下，不讲求西服革履。酒家里经常还有几个民间音乐家来助兴，他们拉着小提琴、手风琴等乐器，时而奏起欢乐的舞曲，时而唱起愁闷的民歌，客人们则合着拍子或唱或跳，好不热烈。 恋恋不舍地告别贝多芬酒家，朦胧夜色中，酒家的招牌若隐若现，晚风中飘散着葡萄酒的醇香，真是酒不醉人人自醉啊！
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