买下Seppeltsfield以后，内森没事就爱好到这个小阁楼来，思考一些事情，看看这些古老的瓶瓶罐罐，感到老约瑟夫的眼睛还隔着相框看着他。 他一直是个爱酒之人，但不是酿酒师。 "我有音乐家的耳朵，但没有酿酒师的鼻子和嘴巴。酿酒就像作曲，也是一种特别的才干，不是谁都能做的。" 老约瑟夫的儿子波诺却是一个双料天才。他不仅是一个巨大的酿酒师，还是一个很好的小提琴手，据说他无论走到哪里，手上不是拿着一把小提琴，就是一把雨伞。他是德国后裔，却神往英国做派。 虽然个性有点怪僻，但波诺非常聪慧，酒庄里的很多装备都是他创造的，比如重力流输水体系、发酵桶的主动冷却体系，他还自己设计衣服穿。 1868年夏天，老约瑟夫沾染风寒突然逝世，波诺21岁就接手了Seppeltsfield庄园，他比父亲更胜利。到了20世纪初，Seppeltsfield每年产量到达200万升，已经是当时澳大利亚较大的酿酒厂。 波诺个性强硬，有9个儿子、4个女儿，个个管教得服服帖帖，谁不听话就鞭挞一顿。 在巴罗萨山谷，塞佩尔特家族一直备受尊重。从高速公路往Seppeltsfield庄园走的路上，有一排高大的棕榈树，整整连绵了3公里。棕榈树并不是巴罗萨的本地植物，那是Seppeltsfield庄园的工人们在20世纪初经济大萧条的时候种下的。那时候，尽管庄园的经营也很艰苦，但塞佩尔特家族还是持续保存工人们的工作。出于感谢，也出于无事可做，他们种下了这些棕榈树。 作为酿酒厂，Seppeltsfield已经随着加度葡萄酒的衰落而衰落。从80年代开端，塞佩尔特家族失去了对庄园的掌握权，它被辗转卖给不同的大公司。 福斯特团体接收Seppeltsfield时，看了一下账单，发明没赚任何钱，很快就转手卖给了内森·沃克。 我不明确的是，一个音乐家，为什么要去经营一个酒庄？ "葡萄酒与音乐很像。"内森说，"都是既能给你瞬间的喜悦，又能让你体味更多，一旦懂得，就会越陷越深的东西。" "两年来，我一直试图用一个艺术家的眼力，来复兴这个庄园。"内森说，"很多古老的东西，要看你怎么去应用。" 比如他正在改革一个被放弃了30多年的手工酿酒坊，把80多个混凝土发酵桶改革成现代化的不锈钢桶，用来酿Seppeltsfield较好的加度葡萄酒。 至于"百年帕拉"，他无论走到哪里都随身带着一瓶，愿望全世界的人都能观赏到它的美。 巴罗萨山谷 杰卡斯酒庄 喝葡萄酒是一件很简略的事 《杯酒人生》唯一值得确定之处，是它描写了两种较典范的喝酒人：一种是葡萄酒的势利眼，自认为很懂酒，其实知之甚少；另外一种是葡萄酒白痴，不关怀什么品种，能喝就行。在他看来，白痴比势利眼好，至少他们是自由的。 昨天在Seppeltsfield听到这样一个故事： 墨尔本的一次葡萄酒聚首，席间有米克·塞佩尔特，身体高大，声如洪钟，坐他对面的是一个酒评家，身体瘦小，整理得很整洁。 很快，一瓶干红上来了。酒评家抬了抬眼镜，瞥了一眼酒的色彩，优雅地闻了闻味道，微抿一小口，目视天花板，对米克·塞佩尔特说："恩，还算友爱，但还不够密切。" 米克·塞佩尔特大吼一声："你指望它做什么？跳出杯子来跟你亲切吗？" 这个笑话让我想到关于葡萄酒的许多迷思，比如年份、醒酒、橡木塞、喝酒的姿态、每种酒要用不同形状的酒杯……在杰卡斯酒庄的品酒室里，首席酿酒师菲利普·拉法为我们一一拆解迷思。菲利普今年70岁，精力矍铄，低调平和，他身上有一种长者的慈爱，让人认为十分亲近。 他说，葡萄酒较主要的是快活。如果不能满足这一点，葡萄酒便毫无意义。因此，喝酒没有对错，只有爱好与否。 "你爱好它的色彩，闻闻，喝一口，在味蕾上品一会儿，然后吞下去，就这么简略。" 过去的一个星期，我们走了许多酒庄，喝了许多酒，但真正感兴致的是人--谁种出了葡萄，谁又把葡萄变成了美酒？对于葡萄酒，却仍是一窍不通。当然，一瓶好酒与一瓶坏酒的差别还是知道的，但那些用来形容葡萄酒风味的所谓巧克力味、醋栗味、红浆果味、矿物味，听着只认为一阵云山雾罩，更别提什么产地。 经常有酒庄主人问我们："你们中国人到底爱好什么样的葡萄酒？" 我们无言以对，只好糊弄说，中国人挺爱好喝茅台。 菲利普听了大笑："两年前，澳大利亚葡萄酒工业花了大把的钱，研讨中国人的味觉，他们的结论是，中国人爱好喝甜一点、软一点的酒。" "其实，任何一个国度的初饮者进来，你给他一杯干红，比如赤霞珠，至少一年内他不会想再碰葡萄酒。但如果你给他甜一点、软一点的，就很容易，因为大家都习惯了喝饮料，很容易适应过来。" "这是一杯玛斯卡特桃红起泡酒。"菲利普眯着眼睛打量眼前的一杯葡萄酒，水红色，煞是清纯可爱--忘了介绍，现在我们眼前已经摆好了两排白葡萄酒、两排红葡萄酒，红白各4种酒。每种酒各两杯，一杯来自普通葡萄酿造，另一杯来自好葡萄酿造。 玛斯卡特是意大利的一种葡萄品种，有浓烈麝香味，中国新疆乌鲁木齐塔彭温泉也以出产这种葡萄著名。 "对新人来说，玛斯卡特是很好的入门酒。有点甜，又不至于太甜，酒精度低，容易入口。这种酒在澳大利亚已经风行了75年，很多人都是通过这种酒，才慢慢爱上葡萄酒的。" "这种酒能带走你所有的迷思，简略，直接，欢乐。年份，谁关怀？橡木塞、螺旋塞，谁在乎？" 我们照着尝了一口，果然十分可口。在他面前，对葡萄酒的敬畏感有点像嘴里的泡泡，咕嘟咕嘟消逝了。 "应当喝什么酒，较主要的是看你吃的是什么食物。"菲利普说，"印度人吃饭的时候一般不喝葡萄酒，因为他们的食物太辣，但中国菜、日本菜、越南菜、马来西亚菜都跟葡萄酒很相配，因为食材很新颖。所以，症结不是要懂得中国人的味觉，而是懂得中国人的食物。比如川菜的辣很合适西拉的强劲，或者雷司令的香气，但莎当妮就不行；广东菜以海鲜为主，很合适白葡萄酒，或者赤霞珠也很好。" 他端起桌上的第二杯酒，这是用莎当妮和黑皮诺酿成的起泡酒。似乎怕我们误解，他说明说："我们没有试图拷贝香槟。香槟是香槟，法国人的酒味更多来自发酵的进程，我们的起泡酒用的酵母本身不会发生味道，更善于的是提取果实的味道。" "重要的果味是莎当妮，参加一点黑皮诺，可以清除过于丰满的感到，混杂出一种热带水果的可爱味道。闻闻看，有点桃子味？甜瓜味？"他将鼻子探进酒杯，深吸一口吻，自言自语道，"刚入口的感到很丰硕，但很快就消逝了，没有酒的味道残留下来，留下的是一种清洁清冽的味道，很清爽，很舒畅，可能会让你感到有点饿。这是较好的餐前酒，单喝也很好。" 第三杯是莎当妮。"莎当妮是很好的配菜酒，但较好配清淡的菜式，鸡肉、羊肉、猪肉、牛肉都好，但鸭肉不行，因为太肥腻。鸭肉较好配雷司令、长相思、赛美蓉。参差的对比会让食物味道更好。" 较后一杯白葡萄酒是雷司令。在巴罗萨山谷，雷司令有着特别的意义。这里的果农和酿酒师大都是德国人的后裔，100多年前，他们的祖先为了回避宗教危害来到这个新世界，而德国人较拿手的葡萄酒就是雷司令。 "是不是有一点柠檬、酸橙的香气？较合适海鲜、牡蛎，或者生鱼片，就像在鱼肉上挤了一点柠檬汁。" "你注意到没有，雷司令的色彩往往比莎当妮更纯洁、更亮，因为它没有经过橡木桶发酵。莎当妮通常会经过橡木桶，增长它的庞杂味道，但雷司令从来不进橡木桶，只在不锈钢酒桶发酵，直接装瓶，以保存雷司令的味道。所以，就酿酒而言，雷司令是较简略，也是较难酿的一种，一点点小毛病都会在酒中反应出来。" 巴罗萨山谷的前列棵葡萄藤就是雷司令，而种下那棵树的人正是奥兰多酒厂(杰卡斯品牌的拥有者)较早的开创人--约翰·格兰普(JohnnaGramp)。他是德国巴伐利亚一个农夫的儿子。1837年，他分开故乡，想看看外面的世界。他坐船从汉堡穿越大西洋，到里约热内卢，又转回好望角，较终来到南澳。 一开端，他以烤面包为生。1847年，他突发奇想，在巴罗萨山谷的杰卡斯小溪边种下了前列批葡萄藤。3年后，他用自己酿的前列桶白葡萄酒庆贺儿子的出生。1877年，他的儿子古斯塔把葡萄园拓展到罗兰平地，并在那里树立了奥兰多酒厂。160多年后，奥兰多旗下的杰卡斯成为澳大利亚较着名的葡萄酒品牌之一，每年出口800万箱葡萄酒。 当然，现在的奥兰多酒厂属于一家法国大公司，再也没有格兰普家族的影子。但杰卡斯小溪还是老样子，从巴罗萨山脚动身，蜿蜒几公里，与北帕拉河交汇。不过，我们去看的时候，小溪已经完整干枯，因为夏天太过干旱。菲利普说，到了冬天，它会再流动起来。 "这杯酒的葡
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