阿尔萨斯人有一种不同于法国其他处所的气质，淡漠、质朴中带着几分豪放，他们住着古老的木筋房，大块吃肉、大口喝酒，隐居乡村。开辆法国车，顺着阿尔萨斯乡间小路一头扎进去，便能很容易体味到只属于那里的美食、美酒和生涯态度。 斯特拉斯堡灵感来自葡萄酒 “门外广场上的那位德国人古登堡(Gutenberg)，当年是在这里，受葡萄酒榨汁机工作原理启示，才创造了金属活字印刷术。阿尔萨斯美食对欧洲发展做了贡献。” 发表这番言论的是一位侍酒师，我此时正坐在他工作的餐厅，一边喝开胃酒一边吃头盘。一会儿功夫，主菜上桌：伟大的手工双耳红铜锅中，白色酸菜铺底，香肠、熏肉、风干腊肠、五花肉摆满一圈，一个伟大的猪蹄棒放在中央，它们在锅中热气腾腾、散发着香味，让人看上去胃口大开又一筹莫展：什么饭量的人，能力吃完它？ 还好，这伟大分量的食物是属于整桌人的，只是按当地传统，大餐必需要完全端上秀给大家看后，能力进行分配。被每个人端着合影后，这锅今天的主菜平均分配到所有人的餐盘中，香肠味道浓厚、蹄棒香滑不腻，恰当时吃点酸菜，满口又换成了清爽的滋味。 这样的大餐中，当然少不了白葡萄酒作陪。作为法国较主要的白酒产区，阿尔萨斯的雷司令(Riesling)、白皮诺(PiontBlanc)等品种的白葡萄酒果香浓郁、口感清新，并且连酒瓶和应用的酒杯都与其他处所不同：“五短身体”的玛瑙绿色圆肚杯配上细长的“阿尔萨斯高颈瓶”(Flute)，在餐桌上，阿尔萨斯的特殊便体现出来。 产自本地的白葡萄酒配上肉类拼盘，让人从食物中领略到此地的豪放如果不是侍酒师的话，我在酒足饭饱后，会像来这里旅行的所有人那样，径直去观赏斯特拉斯堡大教堂(LaCathédrale)的风度：先远望，在门口驻足观赏外观那些精巧绝伦又数不胜数的雕塑后，进入其中听管风琴的天籁之音，气喘吁吁地爬上钟楼俯瞰全景，较后在广场上边喝咖啡边侧耳凝听整点钟声……不过此时我更想看看那位受到葡萄酒榨汁机启示的创造家，于是直奔教堂跟前的古登堡广场。广场中央那位居高临下、手捧圣经、俯瞰众生的人物，正是古登堡，广场用他的名字命名。1434年，这位在德国出身的年青人来到斯特拉斯堡，在此的10年间，他创造了铜版活字印刷术，从此，《圣经》等着作开端普遍传播民间，文化、知识、思想开端在民间普遍普及。如今，广场是当地人生涯中较普通的组成部分，而这雕像更显得很不起眼。雕像下方，一辆卖手工冰激凌的摊子生意不错，来交往往的人递进欧元，接过冰激凌，然后边吃边分开，没有人留心雕像。对美食的专注，在斯特拉斯堡人心中似乎从来就是前列位的。我想古登堡并不介意，因为如果真如侍酒师所说，那么他自己也是因为这份专注，才创造了印刷术。 凯泽贝尔处处葡萄园满眼木筋房 在全部阿尔萨斯，木筋房随处可见，无论是首府斯特拉斯堡还是那些无名小镇，但给我留下较深入印象的，要数凯泽贝尔(Kaysersberg)。 凯泽贝尔处所不大，顺着唯一一条主路一直向前，根本不会错过任何风景，这其中当然包含木筋房。正如名字里转达出的信息，这种两到四层的房子以木头为“筋”，泥土与砖石为“肉”，再配上尖尖的屋顶，刷上明艳的色彩，童话里的建筑就这样活脱脱涌现了。 可以说，木筋房是阿尔萨斯历史的见证者，因为随意一处，通常都有百年以上的历史。它们如今是较受游客欢迎的处所，很多木筋房临街的首层变成餐馆、酒馆和商店，但二层以上，很多还是寻常民居，这些本地人悠哉地享受闹中取静的生涯，过着祖辈那样的日子。作为地道的土着，他们对这里的懂得，连较专业的导游也比不了。 “那是建造年份吗？”当我指着一处房子上“1855”字样问坐在门前晒太阳那位上了些年事的女士时，她先是给出确定答复，接着便与我聊了起来，说起自家宅子，这位在二楼出身，并且从未分开过的女士充斥情感：“每座房子不光有建造年份，还有很多‘机密’：色彩深些的是樱桃木，那解释当年的主人比拟富有；房檐下的标记则记录着他们的职业：我的曾祖父是个铁匠，所以画了个锤子。”她用手指了指高处那个有些斑驳的图案。 “用木头做框，这在当初可不是只为了好看，而是出于适用斟酌，当我们搬家时，直接把木头拆下来做上记号，到了新处所直接拼接，像搭积木一样省事。”一位正要上楼的男士同样住在这里，不过他是在小时候与父母一起搬过来的，他的家就是这样拆了又搭成的。 走在街上一幢幢单看，每个房子都不雷同，但如果从高处俯瞰，它们又那么高度协调一致。我顺着小镇旁葡萄园登上小山顶，眼前涌现的是一幅俏丽画面：红棕色系的尖屋顶紧密相连又错落有致，它们占满整块平坦的山谷地带，前边是小河，身后是大小不一的葡萄园。这样的童话小镇，在不远的正前方有一个，在左边有一个，在右边和后方还有一个，小镇与葡萄园的组合，构成了连绵不断的景致…… 科尔玛爱美味爱市集 凯泽贝尔安静宜人，与它半小时车程的科尔玛(Colmar)则热烈而充斥生涯气味。 不用看地图，按随处可见的路志指引，谁都能毫不费力地在科尔玛找到那些较著名的处所：老房子改建的菩提树下博物馆，里边珍藏着创作于14、15世纪的珍稀画作；有400年历史的人头屋，文艺复兴作风的正面外墙上雕了105个神态各异的人头像；顺着小路深刻城中，一个不起眼的街角是观赏科尔玛运河的较佳地点，倚着围栏，小舟不时经过，这情景让人顿时认为“小威尼斯”之称并非浪得虚名；而在巴尔托尔迪博物馆院子里，这位创作了自由女神雕刻家的身世、背景则被不同的导游重复提及，版本不一，叙述各异…… 多数时候，科尔玛似乎只有这些处所较吸引人，不过当露天市集开张时，情形就不同了，那不仅是消磨时间、品尝美味的处所，还是展示较原汁原味阿尔萨斯生涯的舞台。 我达到时，庆贺丰产节的运动正进行得热火朝天，市集是其中的组成部分。在离运河不远的小广场上，带白色顶棚的摊位在路两边一字排开。远远地，我看到一个红色装置立于较醒目标处所，看起来像某种艺术创作，走近一看，本来是个水果蔬菜搭建成的“作品”：被精心缀以红色平台上，较下层是整箱的苹果，向上依次是摆放整齐的卷心菜、胡萝卜、紫甘蓝、大蒜，较顶层则是色彩鲜艳的伟大南瓜—恐怕再没有比这更贴近生涯的装潢了。不大的市集中，这样的有趣装点还有不少：角落处一个蓝色的手推车上，伟大的卷心菜装得满满的；街角处两头尖尖的小船，上面堆满水果……有这样足够具象的象征，谁能不想到丰产？ 除了那些有趣装点，集市上一个接一个的摊子也展示了一种其乐融融的气氛。它们卖的几乎都是各种绿色有机食品，散装的葡萄汁、磨盘般大小的奶酪、整串的香肠、散装的果酱……通过那些并不精细的包装看，很多应当都是自家农庄生产的。而摆摊者，也似乎不是来做生意，而是应用这个机遇来见朋友、分享情感的。在这儿，几乎听不见大声吆喝和讨价还价，卖主宁静而温和，他们手举咖啡、聊天晒太阳，买主则更怡然自得，有的牵条大狗，有的穿着精细，优雅得像在一场Party上…… 在这样的一个小城中，有如此一个露天市集，对我来说，也绝对是一种享受。尽管很多东西无法买了带回去，但除了混迹当地人中觉得十足的亲热外，美味诱惑也随时袭来。我先是边走边品尝热忱摊主递上的浆果、奶酪、香肠、葡萄汁，然后在路旁小酒馆吃着沾满粗海盐的面包圈喝上一大杯古法自酿啤酒，前者挂在树杈状的架子上，后者有着丰硕的泡沫和浓郁的口感。接下来，我开端计算，是不是应当到不远处那个帐篷中坐下来吃顿大餐，依据门外海报上的信息，有一位米其林三星餐厅的主厨正在这坐镇，他一会儿就会把地道的阿尔萨斯野味，端上每个客人的餐桌。 法国有不少各种主题的博物馆，不过像阿尔萨斯民俗博物馆(Ecomuséed’Alsace)这样，占领20公顷，记录一个时期和一种生涯的博物馆，似乎并不多见。 民俗博物馆在阿尔萨斯第二大城市米卢斯(Mulhouse)市郊。入口外，伟大停车场上停满的来自瑞士、德国及本地的车辆足以解释此地受欢迎的水平。从这里，我们将短暂告别现代文明，进入百年前的欧洲乡村。穿过检票大厅，我和所有人一样，感到一下落在了19世纪阿尔萨斯乡下的土地上。与其说是博物馆，不如说这里是一个主题公园更为贴切。广场、学校、耕地、谷仓甚至森林，还有一个博物馆有这样的面积和设施吗？ 当走过一座木桥时，身后传来“突突突”的声音，一辆伟大拖沓机从远处开来，农夫模样的人边开边讲授，挂斗上坐满了像我一样对四周都好奇的游客，坐拖沓机周游古村庄，是这里的特点项目。不过比起坐着拖沓机，我更爱好步行，这样能遇到更多有趣的人，更近距离看到那些新颖的事物。穿过沙石小路，对面一所房子正在冒着袅袅炊烟，红砖房子里，一个穿传统民族服装、笑颜可掬的老奶奶走了出来，她先是径直奔向旁边的羊圈，将手中的两桶饲料倒进饲料槽，接着开端打理房前的“一亩三分地”—地里种着各种叫不上名字的花草和蔬菜，而房间中是地道的农舍装潢，桌椅板凳、锅碗瓢勺，连厨房中飘散出的味道，都充斥田园气味。 既然再现的是完全的乡村，那除了农民，自然也不能缺乏了手艺人和买卖人。不远处庭院里，一个头戴鸭舌帽、身穿
|
