伊甘堡在2000年的时候因为采收季末下大雨，导致产量急剧缩水，伊甘堡只能产3万瓶，须要20多棵树能力产一瓶。 伊甘堡在1997年聘请相当年青的女酒窖总管S·加贝，开端采取新式气垫式榨汁机。已经干缩的葡萄很难榨出汁来，须要经过三次气垫机压榨，较后再用传统的垂直式榨汁机榨出汁液来。葡萄汁经过一夜的沉淀后放入全新的橡木桶发酵，沉淀除去酵母。来年的7月进行调配与混杂，数十批的酒按照酒精、酸味与甜度尺度按比例混成该年份的伊甘堡酒。 伊甘堡庄主亚力山卓自己也加入调配工作，但他扮演的角色是剔除所有他以为不及伊甘堡水准的酒。他不计成本，被剔除的酒只能以低廉的价钱整桶卖给酒商，混杂好的酒要再经过长达3年半的橡木桶造就，并且进行15次换桶去酒渣，这些进程会让葡萄酒再减少20%。这样不计一切酿成的伊甘堡常常浓得吓人，即使不看标签，一般人都能轻易地认出伊甘堡的浓厚质感，这也是苏玳贵腐甜酒的专长。 伊甘堡的甜味，并不完整靠酸味平衡，而是配合高酒精来表示均衡，显露出来的是奢华丰富的大标准作风，也许太强势了，亚力山卓认为伊甘堡合适单独品尝，而不太容易搭配甜点或是其他的东西。伊甘堡，让人景仰及倾心。 亚力山卓执着的酿酒精力让人万分敬仰，不管他们家族的名字绿沙律斯是否将持续标在伊甘堡的酒标上，但至少在酒迷的心中，因为亚力山卓，伊甘堡的光荣将一直属于绿沙律斯家族。1999年，由于亚力山卓与其家族长期不和，导致其兄弟和其他亲戚以1亿英镑左右的价钱将伊甘堡的控股权卖给路易威登，伊甘堡酒庄的凌乱局势随之到达高潮。 法国哲学家米歇尔·赛尔是亚力山卓伯爵的众多支撑者之一。这位法兰西学院院士描写：“伊甘堡并不仅仅属于绿沙律斯家族，它还属于法兰西，属于欧洲和全部世界。就像沙特尔大教堂、拉威尔的《波莱罗》舞曲、莫奈的《睡莲》一样，它属于你，也属于我。” 其他股东对伯爵的不满被应用，使得亚历山卓伯爵没能使伊甘堡持续属于绿沙律斯家族。 甜白酒被人们视为法国的一大文明瑰宝。路易威登于1999年获得伊甘堡酒庄63%的股份。一座名贵的苏玳葡萄园就此易主，但此举的影响远不止于此。这座生产甜白酒的酒庄经营权，落入奢靡操行业较大的巨头路易威登董事长贝尔纳·阿尔诺之手。
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