提到法国的Grand Cru(发音类似“钢裤”)，法国葡萄酒爱好者就会兴致勃勃，特级田、特级苑、头等苑、列级庄……种种高大上的翻译，仿佛一道道的光环。 但只要是酒标上标着Grand Cru的法国酒，就一定是好酒吗?不尽然，这里面有很多需要当心的陷阱。 从字面上来讲，Grand Cru在法语中的意思是“伟大的产地”，cru既可以是一家酒庄，也可以是一块葡萄园，还可以是一个更大范畴的产区。但酒标上的Grand Cru，在波尔多左岸和右岸，以及在勃艮第和其他产区，都代表着不同的含义，能够代表品质的可靠程度也不尽相同，知味君今天就通过这篇简单的文章跟大家梳理一下。 波尔多的Grand Cru 这个词第一次正式在历史长河中结晶，大概是在1855年波尔多列级名庄官方分级里，61家生产红葡萄酒的名庄和27家生产贵腐甜白的酒庄入选榜单，被称作“列级名庄”——Grand Cru Classé，简称GCC。 经历了150多年的风风雨雨，很多酒庄也早已更名易主、物是人非，葡萄园也经历了转手和扩张，但这么长时间以来这张名单基本没有怎么改变过，所以不难在市场看到出色的五级名庄的价格超过落后的二级名庄的情况，也不足为奇。最为稳定的，是排名在最前面的5家一级名庄(拉菲、拉图、玛歌、侯伯王和木桐)的表现，可以说始终维持着与列级排名相称的杰出品质。 时过境迁，波尔多的其他产区也开始效法这一排名，左岸的格拉夫(Graves)，右岸的圣爱美隆(Saint Emilion)都有自己的列级庄分级体系，总体来说，其品质都算靠谱。圣爱美隆十年评定一次，最近一次在2012年，金钟(Angélus)和帕菲(Pavie)上位到与白马(Cheval Blanc)和奥松(Ausone)平起平坐的一级名庄A等，被吐槽的可不轻。 但要注意一点，圣爱美隆优级产区(Saint-Emilion Grand Cru)与这些“GCC列级名庄”没什么关系，基本就是产量和酒精度标准比圣爱美隆村庄AOP/AOC——Saint-Emilion严一点，几乎当地大部分酒庄都能申请，和那些圣爱美隆当地的GCC不可同日而语。当然，草莽辈有英雄出，普通Grand Cru中也有好酒;右岸车库酒明星瓦兰德鲁酒庄(Château Valandraud)在评上GCC以前，也就只能标个Grand Cru。 勃艮第的Grand Cru 勃艮第是法国葡萄酒传统和对风土的认识积淀最深厚的地方。勃艮第金丘(Côte d'Or)的特级园划分，是从中世纪西多会修士栽种葡萄的时候就积累下来的经验，还有各种历史学、地理学、土壤学的研究可作旁证，称得上全世界最靠谱的分级。与波尔多区别最大的是，勃艮第的分级是完全针对葡萄园的，跟酒庄没有关系。整个勃艮第，一共有33片特级园(Grand Cru)，在这个下面还有684个一级园(Premier Cru)。 不过，最大的几块特级园，特别是科通园(Corton)、武戎园(Clos Vougeot)和科通查理曼(Corton-Charlemagne)这样，面积广大，其中不同的地块水平也有差异，还得看看酒标上细分的地块名称(lieu-dit)，拥有这些特级园地块的酒庄也很多，更容易良莠不齐。 所以懂勃艮第酒的人，对任何一块特级园，心目中都会有一个出产这块园葡萄酒的酒庄排名。来自同一个特级园，因为不同酒庄出产的酒的水准和声望的区别，价格可以有很大不同。比如科通查理曼(Corton-Charlemagne)这块特级园，来自Coche-Dury和Domaine Leroy这样的名家的可能要1-2万人民币，来自其他一些酒庄的400-500就能买到，简直是天渊之别。 勃艮第北面的夏布利(Chablis)讲起来是勃艮第的一部分，其实风土大大不同，连水系都不一样，属于塞纳河流域。夏布利的7块特级园确实是历史积淀的，每块都有自己的特点，而且酒价远没勃艮第博恩丘的高端干白那么夸张，比较好入手。但夏布利的一级园也有点水，除了最著名的那几个会印在酒标上，一些酒庄自己都懒得标明是哪块一级园。 香槟的Grand Cru 香槟是全法国最吸金的葡萄酒产区，平均产量高得地球人无法阻挡，酒还都不算便宜。所有的香槟酒就同属一个AOP/AOC;虽然也有Grand Cru和Premier Cru但这些特级“园”和一级“园”是按村庄来分，同一个村子，其实不同的葡萄园水准之间也差异巨大，这一分级很难反应真实品质;再加上传统上香槟是大酒商的天下，有酒窖主管(maitre de chai)负责调配来自各地块的酒，这一分级就更没那么重要。直到近十五二十年，小农香槟日渐崛起，关心风土的人才越来越多。 阿尔萨斯的Grand Cru 阿尔萨斯只有特级园，目前还没有一级园，跟勃艮第一样都是按照葡萄园的风土来分级的。阿尔萨斯风土的复杂性还在勃艮第之上(拥有勃艮第没有的花岗岩和火山岩)，特级园有51块，加上像火车一样长的德语名字，非常难记。不同的葡萄品种和葡萄园的风土还可以再排列组合，要弄懂实属不易，而且也面临着跟勃艮第一样，一块园可以有多家庄出产，水平良莠不齐的问题。 阿尔萨斯最老牌的酒庄中，雨果(Hugel)、婷巴赫(Trimbach)和Leon Beyer就不在酒标上标特级园。Hugel酒庄的代表曾表示：“以Sporen特级园为例，评级前用这个名字注册的地只有4公顷多，评级后有20公顷，还有些从来没听说过的园也特级了，所以我们家不赶这时髦。” 其他法国产区的Grand Cru 法国其他的产区还没正式上马分级制度，但零零星星的Grand Cru和Premier Cru也在筹划中;比如卢瓦尔的Quarts de Chaume，在2009年后，这一AOP可以把Grand Cru写在酒标上。些新生代的Grand Cru在过去往往都是更大产区中比较特殊的风土。从卢瓦尔到薄若莱到隆河到露喜龙，满地都有这种较为独特的小地块，被称为Cru。这些传统的Cru，往往酒比较有特点，而且确实相对质量高，随着市场上对Grand Cru的热情，不少产区因此也想推行一下变革，分一杯Grand Cru头衔的甜头。 可以用一句话总结知味这篇文章的要点：风土是酒品质的天花板，而不是保底线。无论是Grand Cru, Premier Cru还是Cru，都值得了解，但不要盲信。 英国著名葡萄酒作家Andrew Jefford说得好：勃艮第特级园出的烂酒，可能还不如优秀酒庄的村庄级甚至大区级酒。他认为，从葡萄酒的天(年份)、地(产区)、人(种植和酿造水准)三大要素对酒质的影响来看，地可能只占个20%左右;但正是这20%，决定了好酒和伟大的酒之间的差别。
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