如何选一支千元以上的好香槟？白中白、黑中白还是粉红，是年份香槟还是香槟的NV款…… 如果让我们选择一款每天从眼睛睁开喝到眼睛闭起的酒，并且日复一日，年复一年，那还有什么会比香槟更适合的呢？这种少说须要陈酿15个月的葡萄酒是多么迷人，当然，这只是无年份香槟的陈酿时光，年份香槟须要3年，而对一些香槟厂家出产的精品香槟来说甚至须要陈酿6年才会出厂。这是因为此等耗时的工夫给了香槟必定的市场意义，尤其是对那些寻求年份的香槟珍藏者来说，年份，某种意义上代表着限量。对于花费者来说，初试香槟也许始从一款无年份香槟，稳固的作风中规中矩，而当你渐渐将香槟大爱发挥开来时，会逐渐接触到年份香槟和精品香槟。年份香槟往往是厂家联合了当年的气象与收成，以及对于整年的市场预期而做的限量产品，取自单一年份的葡萄陈酿而成，带酒脚陈酿较少3年。由于年份香槟并不是每年都有，只有相当好的年份才会生产，如此喝一瓶少一瓶的危机感也成了珍藏者追捧的一大理由。 千元购得好香槟 生于21世纪 在这些千元以上的香槟里，有一组队员异常耀眼，它们就是21世纪的年份香槟。在这些生于大好之年的限量版里，F&W评选出值得你选择的几款香槟。DomPerignon总酿酒师RichardGeoffroy在博客上曾经写出：新千年里的头10年(2000～2009)是大自然对法国所有葡萄酒产区都很大方的10年，如果单从技巧角度考量，除2001年之外的其他9年都可酿制DomPerignon，当然，实际上DomPerignon并没有这9年都酿。这也就能看出，21世纪并非年年大好，但是值得我们信任的却是，在新千年的头10年里，香槟区葡萄的平均成熟度确切不错。另外，随着技巧的提高，可以用这句话很精确地概括为：“没有差的年份，只有相对艰苦的年份。” 何为香槟“好年份” 要成为公认的香槟好年份，首先，葡萄的平均成熟度要较为幻想；其次，总体而言，3个重要葡萄品种：黑品乐、莫尼耶品乐与霞多丽当年受到气象灾祸及霉菌损害的水平都不大，究竟多数年份香槟还是由这几个葡萄品种共同调配而成的。但是，所谓的好年份，并不是千人一面的。其实可以把香槟的好年份，大体划分为两大类：一是经典年份(Classic)，二是特殊年份(Exceptional)。经典在于要素平衡：葡萄成熟度与酸度都不错，且葡萄不过熟，这样风土特质的矿物风味就有必定的穿透力，比如阅历了时光考验的1988与1995年份。而特殊年份，则各有各的特殊：比如成熟度光辉而酸度偏低的1989与2002年份，遂一面世就风度绰约；又如号称世纪年份的1996年份，大体上，葡萄成熟度与酸度都超常的高，其中的真正好酒，也许年青时令人较难亲近，但却具备超常的陈年潜力—因为1996这样的“大怪兽”年份很少，所以，可把它归入特殊年份(Exceptional)之列。 没有差的年份，只有相对艰苦的年份。 21世纪的前八年 在新千年里，每一个年份都被褒贬不一，其实，用酒来说话，每年的形形色色便可露端倪。 2000充斥象征意义的千禧年对于香槟人来说却是不乏挑衅的一年：总体而言，气象过于干燥，冰雹灾祸也较严重。葡萄成熟度还不错，但酸度在水准之下。成酒宜早饮。 2001糟糕的一年：降水过量，日照不足—葡萄汁稀薄、寡淡、青涩。除极少数风土秉异者(比如CLOSDESGOISSES)之外，鲜有胜利之作。 2002被公以为新千年中前列个好年份，是1990年以来成熟度(果糖所转化酒精度)较高的一年。黑品乐的表示尤为出彩(但各种葡萄的平均酸度都在水准之下)。 2003气象极端，多灾多难：霜冻与冰雹肆虐，使收成至少减半；接着横扫欧洲的夏季热浪把葡萄极快“烤”熟，造成香槟区有记载以来葡萄酸度较低迷的一年—没什么陈年潜力，上市宜尽早饮用。 2004日照充分。葡萄产量伟大(甚至超过了1982与1990年的大丰产)，且品德优秀—真正的丰年—葡萄成熟度不错，酸度也够高，霞多丽较出色，黑品乐与莫尼耶品乐也不错。 2005灰霉菌损害了至少14%的红葡萄(尤以莫尼耶品乐为甚)，故整体而言，2005难以称得上是真正一流年份。在各葡萄品种中，这一年的霞多丽表示较佳。 2006相当部分的红葡萄又受到灰霉菌损害(尤以莫尼耶品乐的丧失为重，近16%受损)。葡萄成熟度精彩，但酸度偏低。 2007气象变更大，各区域、各葡萄园间差别大。葡萄的筛选尤为症结。 每一款蕴藏完好的香槟都会有个真正合适饮用它的准确温度两度一境界 香槟很有意思，有很多可以评定的角度，如果用温度作为标尺来玩一个游戏……会很有意思。 许多朋友都曾经碰到一个香槟品鉴上的常见问题—即某款香槟的较好味道往往存在于记忆中的某一时刻，而不在杯中。这除了和当时饮用的氛围，以及回想对美妙片断的习惯性添彩着色有关以外，还和几样渺小的因素有着亲密的关联，其中较主要的一点就是温度。如果你想把世界上所有的干型香槟变成一个味道，用以下的方法完整可以实现：即把所有香槟全体冰镇到2摄氏度，如此低的温度足以让你的舌头和味蕾全体麻木，同时，酒精不再得以挥发香味，甚至某些非香槟区的蹩脚气泡酒也可以用这种办法登上大雅之堂；8摄氏度所有的桃红香槟几乎都会展示出各自的姿势，而DomPerignonRose却依旧内敛深奥，完整无法展示它昂贵的身价；14摄氏度的情形下，80%的无年份香槟已经变得难以入口，而Krug会显出它那么与众不同的芬香四溢…… 由此可见，对香槟来说，每一款蕴藏完好的香槟都会有个真正合适饮用它的准确温度，甚至同一款香槟在1年、2年、5年等不同时代也都有一个不同的温度来享用。 大致来讲，4摄氏度一般是根本无年份型香槟较爽口的时候，而Taittinger，Bollinger，VeuveClicquot，PerrierJouet，PolRoger等口感较为厚实的无年份香槟则可以纵容温度再上升1到2度(不局限于以上品牌)；6至8摄氏度，是大多桃红香槟的较佳饮用温度；9摄氏度是许多收藏型年份香槟的较佳开端温度(由于年份收藏型的香槟皆香气庞杂及口感丰硕，所以每上升1度的温度都会带来不同的风味和口感)；而12摄氏度，则是众多限量型年份收藏香槟展示魅力的较佳时刻。不过，也有例外的情形，Ayala这个英国王室专用的香槟品牌，拥有一支名为BrutZero的香槟，由于它低于7%的加糖量，使得这支香槟在3至7摄氏度的情形下酸劲无比，非常可口，且收结细腻，而温度略微上升，则会打破一切平衡，使之变得非常难以下咽(干型香槟的制作进程中，一般会添加13%的糖用于增长发酵和增重酒体)；相反，GossetGrandReserva却在一般香槟温度下体现不出它独有的肉桂味道，一直到10摄氏度以上才开端若隐若现，酒体也变得异常丰富。 不过，饮用感到并不是教科书，而是每个人真实的感受，有位和我经常一起饮用香槟的知心好友，往往和我对同一支香槟的感受大相径庭，这可能也恰恰是我们乐意在一起分享香槟的主要原因之一。同时，一款香槟在不同温度下的表示力直接可以影响到如何搭配，前阵子和老朋友DomPerignon的总酿酒师Richard一起进餐，聊到了香槟配菜。Richard告知我，非常罕见的，DomPerignon在法国的上市晚宴上只用了这一款名贵香槟来同时搭配席间所有的5道菜，那要做到完整的默契就只能靠温度的设定了。7摄氏度、9摄氏度、11摄氏度、13摄氏度、15摄氏度让DomPerignonOenotheque1996化身成为五个不同的天使，荡漾在全部宴席之间。其实，这样的办法常见于香槟晚宴，问题是真正能够做到一酒多型的好香槟足以撑起场面，但实在太少了。 做个仔细的香槟达人 因为对AmourdeDeutz和Duval-LeroyFemme的频频注意，所以在这次盲品期间，嘉宾们对这两款香槟做了一个有趣的试验，将香槟分时品鉴，即涌现了小惊喜。 AmourdeDeutz： 开瓶入杯，清爽的白色花香与香草的香气渐渐飘出，气泡渺小，很迷人。开瓶八分钟：口感是青柠似的酸度和矿石般的结实，纯净而富有张力。 十分钟：香气既丰硕又有深度—清甜的花蜜与浓郁的奶油香交错，而背景仍是冷峻的矿石气味。 十五分钟：回味满是青柠的酸爽和花蜜的清甜。 半小时：口中青柠、花蜜、冰糖伴着开朗的矿石风味，酷！ 三刻钟：闻香涌现羊毛脂(lanolin)的油香；口感则有过细的太妃糖风情。 一小时零五分钟：闻香是薄荷糖的凉快，口感是青柠的开朗。 一小时十分钟：口感除青柠之外，涌现较突兀的辛辣感，酒开端失去平衡…… Duval-LeroyFemme： 开瓶入杯：闻香起初为宜人的小白花香，伴有青柠檬、青苹果以及尚显含蓄的矿物气味。 十五分钟：清爽，纯净，似拂面春风，如清澈山泉；其质地轻巧，却极富张力，毫无松散绵软之虞。 二十五分钟：回味则酸爽生津，齿颊留香。 四十分钟：杯中酒香演化为淡淡的奶油和坚果太妃糖香气，口感出现更多甜蜜果味，较好地平衡了清冷的酸度....。。青涩少女已“破茧蝶变”为内外兼修、如花盛放的美人了。 一小时：酒中矿物风味渐趋主导，气质更为自负洒脱，一如返璞归真、洗尽铅华的优雅丽人。 很多葡萄酒的味道都会随时光、地点的变更而有所转变的，香槟也不例外，而且是更加的显著。正如有的专家发明温度是影响香槟品尝的主要因素之一，其实香槟身上还有很多的奥秘值得我们去进一步的探究。
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