维也纳的葡萄熟了，俏丽的姑娘采摘滴着露水的葡萄，欢笑着唱起动人的歌，赤着脚踩葡萄，葡萄汁飞溅，醉红了她们的脸———这就是去维也纳之前，大多数人想像中的葡萄园经典画面。其实现代酒厂酿酒早不用这没效力的办法了，如今都是机器榨汁，人工的价钱已经远远高于机器。据说榨汁的机器如今也“聪慧”得很，可以只压榨出葡萄汁，而把梗子和皮送出来，这样就不会有过多的单宁在酒中影响口感。这个进程，是由一种气球状的压榨装置来实现，而并非像家庭应用的果汁机那样粗鲁挤压。更何况，踩葡萄时会发生过量二氧化碳———姑娘们嫣红的面颊不是醉的，是缺氧，很不健康。 冰酒———微酸的短暂青 春维也纳是奥地利有名的葡萄酒产区，那里有着大片的葡萄园，自然也到处都不缺乏酒馆。 在桌旁坐下，我点了欧洲有名的特产：冰酒。 冰酒（英语Icewine，德语Eiswein）在欧洲已经有二百多年历史，真正的冰酒只有在德国、奥地利和加拿大才有生产。就像冰啤不是冰镇啤酒一样，冰酒也不是加了冰块的葡萄酒，而是指用采摘时已经冰冻的葡萄酿造的酒，而且必需是挂在树枝上自然冻结的，采摘的时光非常短暂，仿佛唯有在如此短如青春时间的时段里将葡萄摘下，能力让糖分和果香在自然的环境下得到浓缩和精炼，能力酿出风味奇特的冰酒。 冰酒价值不菲，你可以想像在收获季节过后，那些葡萄是如何当心翼翼地累累悬坠枝头：风吹日晒的侵蚀、贪嘴鸟兽的虎视眈眈，都可以让美酒之梦化为泡影。而采摘下来的葡萄必需在其水分还坚持在结冰状况时就进行压榨，这样榨出的果汁才会甜蜜如蜜。由于糖度高、温度低，其发酵的进程也是十分迟缓。冰酒的产量非常之低，每公顷葡萄园只能生产不足100瓶，而且不能年年生产，只有天公作美、风和日丽的年景才有可能生产，平均每10年中只有7个年份左右能出产冰酒。 盛在幻美水晶玻璃杯里的冰酒终于摆在我面前，此时我真是爱慕欧洲人有大鼻子可以伸到杯口里面去闻香，而我只能轻轻摇晃杯子，让悠悠果味从杯口飘出，细心分辩，有柠檬的清爽、杏子的甘美———十分庞杂的水果味道，清淡透明的柠檬黄色酒体在灯光下纯净幽雅。入口，先是舌尖上清洁的甜，完整没有普通甜腐酒的那种腻，犹如寒天里蜂蜜的冷香。稍后，舌侧便立刻传来过细的酸，淡而明白的、不容置疑的纯粹口感，甜与酸的完善协奏———令人深深迷醉。 霍以里格———道地小“酒”馆 维也纳有一种很特殊的酒馆，叫做“霍以里格”（Heuriger），是由德语中“今年的”这个形容词里面衍生出来的。因为里面卖的便是当年酿的新酒，所以一般中文译为“新酒酒店”，我却更爱好叫它作酒馆。霍以里格真是道地的“酒”馆，在这里，你除了葡萄酒，就只能喝葡萄汁和清口的矿泉水，其他酒品概不销售。在维也纳我印象较深入的霍以里格，便是北部远离市区的贝多芬旧居酒馆。 霍以里格酒馆通常有着不起眼的农家大门，稍不留心就会错过，所以大家都在门上做了显著的标记：一枝冬青或者松树环，让人一目了然。贝多芬旧居酒馆门口亦是装潢了松枝，对我来说，简直就是一个“内有好酒”的霓虹灯大招牌。推开大门，竟是个花木扶疏的露天小院，花木中摆着几对桌椅，上面横架几藤葡萄遮风避雨———却是哪里来的桃源？ 女服务员向我走来，因为泡过不少霍以里格了，我可以扮懂行地直接说：“1/4新酒！”1/4就是1/4升的意思，酒馆里简洁的常用语。你也许会心外，新酿的葡萄美酒并不是盛在夜光杯里的，而是在一个刚好装1/4升的带把啤酒杯中，便多了几分平易近人。端起来酒就猛喝半杯，清爽杀口的酸劲儿顿消干渴，一路疲累尽解，那感到只能用“幸福”来形容。新酒跟陈年佳酿不同，没有那种细腻醇厚的层次，却多了些新颖的果香。因为入口容易，又是大杯畅饮，往往会使人疏忽它的后劲，其实这酒并不如想像中那么平和，若是莽撞地用来解渴往往却会坠入醉乡。 在酒的世界里，过客也变成了亲人，在霍以里格啜饮着清爽的葡萄酒，走进妄想的田园：那是童话样的木头房子，藤蔓围绕的小院，青苹果树下的摇椅，手中闲适的一杯酒，夕阳落去之后，所有的星星上都绽放着小王子的玫瑰花……
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