俄勒冈较壮观的欧式酒庄应当属金氏酒庄（KingEstate），其主建筑群是红顶及鹅黄色的墙，在一片碧绿中突兀地建在海拔800-1100英尺高的山丘上。与其说是法国式样，莫如说是西班牙作风，葡萄园占地1，033英亩，葡萄藤的架势很新鲜，在主干离土约1英尺的高度上嫁接出两根分离向两侧展开的成果藤蔓，并在较上沿用同一固定铁丝固定，这样就保证了通风日照，从而确保每串葡萄的质量，产量几乎增长了一倍，不可谓不是创意之举。登堂入室来，大气不失典雅，欧式传统环柱式壁炉、水晶吊灯一应齐备，装饰讲究且重视细节与主体作风的调和，并极好地把握住艺术与适用的联合，譬如，洗手盆是欧式紫铜人工打制，配以电子感应开关。酒窖更是竭尽地下穹顶之能事，欧韵十足。这里已经不仅仅是在做酒、卖酒，而且已经衍生出许多社交功效。如其“酒堡俱乐部”（TheTowerClub），就长年不间断地著名目繁多的运动，美酒已仅仅是社交运动的媒介而已，再经讯问，才得知该酒庄的历史只有短短的14年。主人是金氏三世（EdKingIII），初听到其称谓时，或多或少诧异，在问及是否是欧洲贵族血统时，答道，因三代同姓同名，英文可用的以示长幼差别的后缀Sr、Jr.业已用完，到他这里，只得称金氏三世，也就是King氏家族的第三代。现今，在美国加利福尼亚州跟法国波尔多较劲时，俄勒风州或多或少地与法国勃艮第比肩，就此与金氏三世探讨俄勒冈要做“勃艮第第二”时，他机敏地玩了个英文文字游戏：“我们是没有前列的第二（Yes,we’’resecond,yet,thesecondtonone）。”在俄勒冈还有一家酒庄美莎拉（MaysaraWinery），是由30年前从伊朗来的移民创立的，庄主MoeMontazi在梅克敏威尔西南不远处的一大片坡地上精心打理着一片葡萄园。峻峭的坡地，看上去颇似欧洲莱茵河边的某处葡萄园，整洁有序，而其黑匹诺的酒质委实不俗，2003年份的JamsheedPinotNoir是酒庄当家酒之一，酒体饱满但不霸气，适中的单宁携带着浓郁的黑草莓香气，实在是佐餐或烤或烹的羊肉的佳配。在其酒窖入口处摆设着一份美国白宫的菜单，是2005年布什夫妇在肯尼迪中心招待到访中国客人的，其中选用了一款美莎拉的葡萄酒。想来，在伊斯兰极端教义充满的伊朗，饮用任何酒类都被视为邪恶之源，更不用谈酿酒啦，作为这个国度的移民，Montazi先生在美国可以有太多的营生选择，但他选择了种葡萄、酿酒，并且酿出了上乘好酒。俄勒冈州的酿酒历史如前文所述，不像加利福尼亚州那样长，后者百年历史的酒庄也能找出几家，数代做酒，更不要说欧陆那些“旧世界”啦，而俄勒岗的酒庄是豪杰不问出处，也就是只要你敬业，一切都是有可能，这是否就是趋之若鹜的各国移民们所向往的美国梦吧。 有机种植及环保意识已经不是什么新话题，但如果一家酒庄从其一起步便有此意识就不易。假如从俄勒冈州尚没有葡萄酒厂时，就将此作为自我遵守的准则，那就更加不简略啦。但在俄勒冈就有这样一家酒庄，开创人是50多岁的苏珊女士，她在上世纪70年代，凭借年青时的勇气、自负，创立起以其姓氏命名的环保酒庄SokolBlosser。在其酒庄可以看到多家机构对其有机种植及环保的认定证书，USDA、LIVE、LEED等等，但她似乎尚不满足现状。在问及其目的时，她的儿子答道，要使其酒庄到达生物多样性的环保生产模式，简言之，将现在田间应用生物能源的拖沓机换成马车。此举在全球石化产品消费前列大国的美国，不能不说是振聋发聩之提议。 在每家酒庄无一例外的都有灰皮诺（PinotGris）葡萄酿制的白葡萄酒与黑皮诺酿制的红葡萄酒错误展现或出售，开端品尝灰皮诺时，除白葡萄酒应有的清脆、令人欢悦的果酸外，在其停止时还有极好的奶油香气。我疑为在橡木桶中陈化，没想到竟是100%%钢罐酿制。据说，灰皮诺生长期长，在北美是极易打理的葡萄品种，种植管理简略，酿造亦然。如此这般，想必在中国以霞多丽为主打的白葡萄酒市场，灰皮诺应当是大有市场潜力的。除了灰皮诺之外，几乎家家或多或少都有卓美娜（Gewurztraminer）、穆勒-萨高（Muller-Thurgan）白葡萄，这些白葡萄品种只有在相对寒冷的地域表示良好，如德国、德法接壤的阿尔萨斯地域，如今这些白葡萄品种在北美地域也是如鱼得水。 上述到访的酒庄，都是以本地自有葡萄园为基本而种植，酿制精品酒为主。此外还有一家酒庄也值得一提，Firesteed是一家在法国可被称之为“酒商”（negociant）的酒庄，而在10年前的美国，被称之为“虚拟”酒庄，因为没有自有的葡萄园，没有酒厂，更没有资金，只是凭着自己已控制的出售网络、对自己酿酒经验的信任，更是凭着自己的信用，向果农和酒厂签署长期合同，并按自己的尺度分离对果农及酒厂提出身产请求。如此这般，价位适中（15-25美元/瓶）、品德有保障的葡萄酒就酿出来了，并很快完成了理念转换成利润的循环，生意红火是在意料之中，在这之后，才在俄勒冈选地办起了本质性的酒庄FiresteedEstate，酒庄今年已有生产7万箱酒的才能了。但至今，该酒厂仍在意大利的皮埃蒙特拥有另一间“虚拟”酒庄，贴标出售Barberad’’AstiD.O.C.酒。可能你认为做此事的是毛头小伙子，那你就错啦，庄主HowardRossbach先生是位年过五旬的智者。 到访过的数家酒庄，应该是俄勒冈葡萄酿酒业的自满，在为时不长的时光内，就在黑匹诺红酒这一酒种上崭露头角。但是，在号称“黑匹诺州”的酒乡里，很难找到黑匹诺酿造的气泡酒，众所周知，黑皮诺是与霞多丽并驾齐驱的酿造上好香槟的葡萄品种，只不过黑皮诺是去皮发酵，之后的瓶储、转瓶乃至瓶中二次发酵工序，与霞多丽别无二致。除法国香槟区以外，其他国度也酿造为数众多的气泡酒，如西班牙的Freixenet酒厂，其气泡酒品德决不次于法国老牌子香槟酒，只是由于知识产权的缘故，Freixenet只能可怜巴巴地将自己列为气泡酒，对其产品被排出香槟之列忿忿不满，一怒之下，全资买下法国一家香槟酒厂，从而与法国人平起平坐，此当另一话题。前不久，在西班牙参观Freixenet酒厂时，其出售总监称，美国事Freixenet较大的市场，换言之，美国既然有市场需求，但俄勒冈的酒庄鲜有生产，着实令人不解，就此我曾求教过数人，俄勒冈葡萄酒局的履行董事、国际部经理以及酒庄庄主，似乎都认为茫然，想必是对储酒的地窖投资过大，吓退了庄主，但对金氏酒庄的财力来说想必不在话下，但已错过了当面讯问金氏三世的机遇了。 顺便再谈谈我们吧。我们的中餐，从南至北，无论哪个菜系，极少有那些像法式牛排似的生鲜肉类上桌，须要带锯齿的利刃对其切割，更须要酒体特殊厚重的波尔多类型的红酒来压住那血腥。其实我们的中餐菜肴，倒比拟合适这些酒体适中的黑匹诺红酒，东坡肉、红烧鱼均可相配，但只是惋惜，国内国产葡萄酒品种畸形、同质化走向极端，要说红葡萄酒，满世界全是赤霞珠。酒菜搭配的佐餐文化亦待普及。俄勒冈酿酒人的做法或许对国内酒厂会有所启发吧。
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