葡萄酒酒标上显示的年份指的是采摘葡萄的年份。大多数情形下，葡萄酒也会于同年完成发酵。不过也有一些北半球酿造的晚收型酒甜酒因采收时光较晚及发酵时光迟缓，所以发酵进程会于采摘后的第二年才完成。 每年气象的变更是决议葡萄酒品德的前列要素。即使是在同一个葡萄园、用同一种葡萄品种的葡萄所酿的酒，在不同的年份也难免会有一些差别。虽然年份差别对澳洲酒的影响远不及欧洲酒，但 “年份” 仍然是一个在购置(澳洲)葡萄酒时须要斟酌的主要因素。 即使每年所有其他的客观因素都完整雷同（当然这不可能），气象仍然能够在各个方面影响葡萄酒的品德：从花期到结果期再到较后的采收期, 每个阶段的或晴或雨都会转变较终的成品。如果葡萄种植者们都是善男信女的话，那么他们造的前列座庙必定是用来供奉气象之神的。 气象对于比拟凉快和边沿的地域的影响更加显著。虽然大部分澳洲产区位于温暖/炎热的地带，但相当一部分的葡萄酒则来自西南和东南部较凉快的地域。气象的差别给这些地域带来了比传统产区 (例如布诺萨谷、迈拉伦维尔、维多利亚以及克雷尔谷) 更深远的影响。有意思的是，产自凉快地域的酒在较热的年份反更精彩，因为高温不仅能加快成熟期，为果实带来更精彩的酸度平衡和糖分含量、还能促使果实生成更浓郁的香气和更诱人的色泽。 就算是那些单为某产地而制造的年份表和分类制度其实也有以偏概全的嫌疑并存有必定的误导性。如果是那些整体地形和蔼候相对较统一的地域，这种误导则相对没那么严重，但一些人为因素例如庄园管理的转变或种植品种的质量仍然会减弱年份表的精确性。 偶尔也会遇到对地域和品种两种因素都十分有利的超级年份。例如2002年南澳克雷尔谷地域的薏丝琳，如果作为酿酒师于那年在克雷尔谷都无法酿出好的薏丝琳，那么他很可能选错职业了。同样的还有2003年莫宁顿半岛的黑皮诺和1998年库纳瓦拉的加本力苏维翁。
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