西班牙是全部欧洲较有性价比的葡萄酒产地之一，也是在旧世界葡萄酒中较前卫的国度，他们不受传统的制约，越来越像堂·吉诃德，敢想，敢做，在法理之内，可以依据客户或者市场的需求，出品丰硕多彩的葡萄酒。 两年一度的西班牙国度葡萄酒展（FeriaNacionalDelVino，简称Fenavin）2011年展会于5月10日至12日在雷尔城（CiudadReal）举办，作为重要参展团之一的西班牙拉曼恰贸易增进协会（ForeignTradeInstituteofCastilla-LaMancha）为了拓展中国市场，宣扬当地的葡萄酒，邀请了国内30多位业内人士出席，我也作为应邀的嘉宾之一再次深刻考核了西班牙葡萄酒的现状。 热忱的主人支配我们住在有2000多年历史的托雷多（Toledo）古城，这也是拉曼恰的省府，虽然只有5万多的人口，却是欧洲历史名城，公元前192年就有罗马人驻扎，公元527年西哥特人统治西班牙，并在该城定都。公元711年，它被阿拉伯人攻陷，成为战略要塞及都城，1085年又为阿方索六世光复，成为卡斯蒂利亚王国首府和全国主教中心，直到1561年费利佩二世迁都马德里，才开端衰落。 展会前，我们在协会的支配下访问了10多家较出名的酒庄，协会的负责人还数次宴请并对当地葡萄酒作了专题的讲授。在3天的时光里，我们每天都要品尝超过200款葡萄酒，这也加强了自己对于西班牙葡萄酒的懂得。 西班牙葡萄酒概况 在葡萄酒的世界里，从出售金额来说，法国确定排前列；从产量来说，则法国与意大利在伯仲之间；就种植面积来说，则是西班牙排前列，达120万公顷。 通过实地的考核，我发明西班牙虽然种植面积排世界前列，但产量及销量均落在法国与意大利之后的原因可能有三个：一是种植的密度低，树与树之间的距离相对较大；二是酒液大批出口到欧洲其他国度，被制成欧盟酒；三是相当比例的葡萄被当作烈性酒的原料。当然，此结论可能有盲人摸象之嫌。 欧盟将所有的葡萄酒分成两个档次：餐酒（TableWine）与优质酒（QualityWine），这种源于法国的分类方法也被西班牙借鉴并应用。这两大类酒又有五个级别，西班牙规定必需在酒标上明白显示，以便买家仅从酒标就可以大致地断定出酒的作风与价位。 值得注意的是，西班牙传统的酿造方法是浸皮的时光比拟长，在美国橡木桶中熟成的时光也比拟长，于是在法定产区（DenominaciondeOrigen，简称DO）的葡萄酒中，又会依据在橡木桶中熟成的时光分为四个档次，这是其他国度没有的。其档次同样也必需在酒标中明白标示— VinoJoven:上市前至少熟成一年，但没有经过橡木桶的酒； Crianza:红葡萄酒上市前至少熟成两年，其中至少半年在橡木桶，白葡萄酒或桃红葡萄酒则至少一年熟成； Reserva:珍酿级，红葡萄酒上市前至少熟成三年，其中至少一年在橡木桶，白葡萄酒或桃红葡萄酒熟成至少两年，其中至少半年在橡木桶； GranReserva:特酿级，红葡萄酒上市前至少熟成五年，其中至少两年在橡木桶，白葡萄酒或桃红葡萄酒至少需熟成四年，其中至少半年在橡木桶。 须要提示的是，以上四个词句在西班牙是有法律义务的，必需经过原产地掌握委员会（InstitodeDenominacionesdeOrigen，简称INDO）核准能力标注在酒标上，而其他国度出于出售的目标，有的酒厂也会将Reserva或者GranReserva印在酒标上，其实并没有经过橡木桶，或者只是短暂地经过橡木桶熟成，比拟广泛的是智利的葡萄酒，我见过出厂价钱在1美元左右的葡萄酒为了进入中国市场，也标上Reserva，所以读者不要受误导。 西班牙标记性的葡萄品种是Tempranillo（天普拉尼罗），有意思的是西班牙有许多方言，这点跟中国类似，故此这种葡萄也有不同的名字，而且标在酒标上都是合法的，比如在加泰罗尼亚地域（Catalonia）叫“UlldeLlebre”，直译是“野兔的眼睛”；在斗罗河区称为“TFino”（天罗菲诺）等等，总共有十几种叫法。 这种葡萄容易种植，既能做廉价的普通餐酒，也能出品的佳酿，价钱从1欧元到过百欧元不等，一般来说都带有红色水果风味，中等或重酒体，采取传统方法酿造的Reserva或者GranReserva级别的，会出现草莓及覆盆子的香气，当然还有橡木桶本身带来的香草和烘烤味。 品尝西班牙葡萄酒，如果不尝试Tempranillo，就像在中国喝啤酒却没有喝过青岛一样。 在国度酒展3天的时光里，通过跟西班牙各地酒商的亲密接触，笔者更加直接地领会到西班牙葡萄酒的庞杂性与多元性。当地仅葡萄品种就有600多种，其中引进到中国的估量不会超过20种，而且从分类来说，虽然西班牙仍属于旧世界，但是，酒庄主及酒商思想却十离开放，他们愿意学习并接收新的技巧与办法，既用美国橡木桶，也用法国橡木桶，两者混用也极广泛；在酒标的设计方面，就更趋向于新世界的作风了，可以说不拘一格，出色纷呈。 出于出售的须要，西班牙人更是不耻下问，从上世纪60年代开端，积极学习法国的酿酒技巧，在法国人爱米里·培诺教授（EmilePeynaud）的率领下，开端寻求生产更成熟、果味更浓郁的葡萄酒，现在排名靠前的大酒厂或酒庄，根本上都已经告别传统，更爱好采取法国橡木桶进行相对较短时光的熟成方法，以坚持丰满的果香。 愿意接收新事物当然是好的，可是也有隐忧：许多酒厂在法律许可的规模内，可认为客户做任何事情，比如说低端的酒，却可以设计出华丽堂皇的酒标，用上好的橡木塞，必需标明的酒的级别印在背标不起眼的角落等等。这些是许多法国酒庄不愿意做的，所以，在选购西班牙葡萄酒时，读者千万不要被表面现象蒙蔽，必定要看清晰级别才作决议。 拉曼恰产区（LaManchaDo） 拉曼恰自治区位于梅塞塔高原（Meseta），是西班牙较大的葡萄酒产区，根本上也是廉价酒较多的产区。我这次西班牙之旅就是该产区贸促会赞助的。加上其他产区邀请的嘉宾，此次观摩酒展的中国内地进口商及专业人士共有50多人，组成了较大的外国团队。中国代表团之所以备受注视，除了对中国经济及葡萄酒市场的潜力广泛看好之外，主要的原因还在于西班牙糟糕透顶的经济状态。 负责招待我们的拉曼恰地域贸促会负责人坦言，西班牙的经济已经跌至历史的较低点，超过20%的失业率在发达国度独占鳌头，主权债务危机不亚于希腊，实体经济举步维艰，房地产泡沫已被刺破。对于当地葡萄酒业者来说，没有比强劲上升的中国内地市场更有吸引力的了。 在拉曼恰，四处可见的标记就是塞万提斯笔下的堂·吉诃德，以及被他当做伟人的风车，当地人骄傲地称拉曼恰是堂·吉诃德的家乡，故此，拉曼恰贸易增进协会的标记正是骑着瘦弱的老马“驽难得”（Rocinante），披盔带甲，手持长矛的堂·吉诃德。 拉曼恰的葡萄酒占西班牙葡萄酒总产量的50%，葡萄种植面积达60万公顷，占欧洲的17.6%、全世界的7.6%，因此，葡萄酒也是拉曼恰自治区较大的经济支柱。 受气象的制约，这个产区难以生产极佳质量的葡萄，散装酒占了相当大的比例，直到1996年西班牙许可葡萄园采取灌溉设施，质量才逐步进步。该协会主席马丁先生更是雄心勃勃，近年来主攻中国市场，2010年曾亲自带队到中国各大城市举办轮展，包含在深圳香格里拉大酒店举办隆重午宴及品尝会。酒展中，我非常认真地品尝了几乎所有参展的拉曼恰产区的葡萄酒，愿望从中发掘到高性价比的好产品，但很坦白地说，没有太大的惊喜。 拉曼恰红葡萄酒品种虽然繁多，实际上用来酿酒的，常见的也只有十几种，总体而言，都是走中低端的路线，较低端的葡萄酒甚至有纸盒包装的（利乐包，1.5-5升装），素质一般，胜在价钱低廉。记得有一家酒厂的总经理对中国团非常热切，保持要我们品尝其生产的所有葡萄酒，我几次想分开，都被热忱地按住，较后他问我看法，我说喝到的只能算是葡萄酒了，太低价钱的葡萄酒摊上运费与48.2%的综合税率，到中国实际上没有价钱优势了。 当然，这并不是说拉曼恰没有精彩的葡萄酒。酒展前后，我们也被支配参观当地的一些高端酒庄，这些酒庄根本上也采取法国橡木桶，问题是跟西班牙其他产区相比，其价钱并没有任何优势。同样的性价比之下，经销商会偏向于选择更出名的产区，比如众所周知的里奥哈（Rioja）。 但如果从散装酒的角度来看，拉曼恰的葡萄酒无疑储藏着伟大的商机，症结是这个产区之前的宣扬力度不足。实际上，去西班牙之前，我想通过网络或图书来找当地相干的资料，却发明信息少得可怜，业内较风行的两本葡萄酒专业书籍—台湾林裕森著的《葡萄酒全书》及英国葡萄酒巨匠休·约翰逊与杰西斯·罗宾逊著的《世界葡萄酒地图》，在介绍西班牙葡萄酒的章节中对当地都是一笔带过，这跟拉曼恰作为西班牙较大产区、世界上较大葡萄园的位置严重不相符。 当地葡萄酒的唯一亮点，是白葡萄酒性价比相当高，特殊是一种叫阿依伦（Airen）的白葡萄所酿之酒，香气怡人，入口清新，价廉物美，在1欧元左右就有许多不错的选择，到2欧元以上，甚至可以是经过橡木桶短暂陈酿的了，更加有丰满的果味，在中国沿海地域用来搭配海鲜，后果应不逊于霞多丽。由此看，拉曼恰葡萄酒依托堂·吉诃德的形象，以亲民的路线，走进寻常百姓家，还是大有可为的。 通过3天高密度的品尝，笔者得出的结论是：西班牙是全部欧洲较有性价比的葡萄酒产地之一，同时，也是在旧世界葡萄酒中较前卫的国度，他们不受传统的制约，越来越像堂·吉诃德，敢想，敢做，虽然有时候做的办法不必定准确，但是不会做太出格的事情，在法理之内，可以依据客户或者市场的需求，出品丰硕多彩的葡萄酒。
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