每次去玛高村，我总是流连忘返，愿望能够对这块散发着葡萄酒香的土地懂得得更深刻一点。这次，我到“费里耶堡”(CHATEAUFERRIERE)专程访问了女堡主克蕾儿·维拉尔。 说起来似乎有点传奇颜色，这家三级酒庄曾一度销声匿迹，近年来居然又在葡萄酒业界恢复了昔日的名声。我很想看看这家酒庄是如何卷土重来、东山再起的。 一九九二年，克蕾儿的外祖父梅洛(JACQUESMERLAUD)买下费里耶堡时，城堡破败不堪，连酒窖也没有，只有四公顷葡萄园，由人承租。所出产的葡萄酒只卖给法国一家连锁餐厅。因为女儿的不幸逝世，梅洛把旗下的四家酒庄交给外孙女克蕾儿管理，直至2000年，梅洛家族分家，克蕾儿才正式成为费里耶堡的主人。后来几经扩充，如今有了八公顷的葡萄园，但还是梅铎较小的一家酒庄。 克蕾儿确切是一位很能干很有才干的女性，专攻酿酒学。她愿望能酿造出自己爱好而别人也爱好的与众不同的葡萄酒来。而她对于种植葡萄的看法更令人信服，她常说：“虽然我们家族叫‘梅洛’(MERLAUD与葡萄种MERLOT同音)，但我还是比拟爱好卡内本·苏维浓葡萄，我认为它的格调更文雅一些。”时至今日，费里耶堡所种植的葡萄，卡内本·苏维浓占了百分之八十，梅洛只有百分之十五，其余是小维多。 事实上，在当地，有很多专家以为玛高村的土质不合适种植卡内本·苏维浓葡萄，但她以为这是一种误会，也许是一种没有理据的成见。女庄主以为，卡内本·苏维浓那种细腻而紧密的丹灵，为所酿造的酒带来一种优雅清高的性情，单这一点，就是其他葡萄品种所不能替代的。 在梅铎地域，克蕾儿·维拉尔可说是新一代的庄主，她专心经营她的酒庄，参与葡萄种植和酿造的实际作业，不像从前的庄主热衷于交际运动，把葡萄园的业务完整假手他人。 “费里耶堡”的复兴并不是偶然的，是跟她不懈的尽力和执拗的精力分不开的。 克蕾儿不是不清晰，玛高区的红酒深厚强劲而又细腻有致，还有非常可口的果香，要坚持这种奇特的作风，其酿造的进程是有必定的难度的。在她看来，较为主要的是葡萄的甜度不能过高，同时有较多的过细的丹灵，能力使酒质得以均衡。她保持一种近乎古典的酿造手段，再加上女性的那份仔细，从而酿造出了颇受饮家欢迎的琼浆，这样的成就，若非全力以赴是决不可能到达的。 在酿造葡萄酒的进程中，更可以看出她的居心和仔细。她特殊选用水泥酒槽酿制，并把葡萄的温度降至14℃，使葡萄发酵的速度不至于过急，然后才逐渐恢复到23℃－24℃之间，发酵和泡皮的时光都比拟短，约17天至25天，以保存葡萄的特质，突出其细腻的口感。然后在橡木桶造就16至20个月，通常选用百分之六十浅烘焙的新桶。在酿制的每一个环节，女庄主无不亲力亲为，“费里耶堡”的水准得以坚持和进步，克蕾儿是付出了她的血汗的。 要复兴一个有历史的庄园，确切不是一件轻而易举的事，须要长期的坚韧不拔的精力，能力博得较后的胜利。经过她的尽力，到1993年，“费里耶堡”不但水准进步了，而且创出了自己奇特的作风，成为玛高红酒的新范例，得到饮家的确定。 我认为克蕾儿是一位了不起的女性，在法国葡萄业界，这样的女能人并不多。
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