葡萄收获过后的波尔多四野空旷，而推开每一座酒庄的大门，却都可以看见一个鲜活的性命体系，每一个与葡萄打交道的波尔多人，都坚持着为他们所习惯的快活。以液体的方法在地下葡萄酒酒窖里熟成的美乐或赤霞珠为这座城市带来美妙的味觉，丰饶的生涯，还有干净的精力。 波尔多的记忆从一首诗开端，这是一首关于恐水症的诗：“该逝世的挑水人，迷人的天神把我的酒桶装饱/难道你想要向他开战？/闪开！别靠近我……你这坏蛋抑制一点……/我一看到水桶，就会逃到天涯海角/如果不想把我惹火/就别拿太多水给我/只要够我洗杯子就好”。《一个酒鬼的咒骂》，难道真的如此，喝水的人不会爱好喝酒，而喝酒的人也讨厌喝水？如果要说波尔多给人的宏观记忆，那种感到就是这个城市只有葡萄酒，而水，是每天回到酒店拧开水龙头的时候，才会像一件被顺手遗失的物件一样被惊然发觉。在波尔多5天的行程里，酒是唯一的饮料。 这的确是一座丰饶的关于酒的城市，以波尔多市为中心做一个面朝大西洋的半圆辐射，方圆128，800公顷的土地上，遍布着大大小小的葡萄酒庄园和难以撰述的美酒传奇。每一座酒庄的故事都是波尔多葡萄酒版图上不可或缺的一章，各自相异，却自有出色。 我们在邻近冬季的时候访问波尔多，与迫不及待掉光了叶子的高大乔木相比，挂满枝头的金黄色葡萄叶，为一望无际的波尔多大地铺上一层黄金地毯，是给我们较好的欢迎典礼吗？我们也没有在有点凉了的空气里闻到新颖的葡萄香味，因为2008年的美乐（Merlot）或赤霞珠（CabernetSauvignon）正以液态的方法在波尔多的地下熟睡，而薄若莱新酒已经在巴黎上市，只有贪恋时间的它们，在酒窖管理师（Caviste）的照顾下，各司其职地依照这时间的行程慢慢释怀，慢慢熟成。 这显然不是较幻想的波尔多旅行季，全部乡野稀少的人影让人很难想象早先两个月是有多热烈忙碌——“3月到10月是波尔多较佳旅行时代，葡萄成熟的时候访问酒庄必定要提前预约”，招待我们的工作人员如此确定。但所有的惊喜都产生在推开一家家城堡、庄园的大门之后，那些充斥历史感的空间，那些正在灌装的现场，那些被艺术化的状态，当然，还有可以喝到饱的葡萄酒Dégustation。每一位酒庄主人迎接我们的前列口饮料从来都不是水，而是酒，是他们自家的看家本领和引为骄傲的会晤礼，家家如此。所以说6200万人口的法国，一年要喝掉38亿瓶葡萄酒，水似乎从来都不是他们生涯中的必备，葡萄酒才是。 而在波尔多的完全行程，就好像是在沿着一段悠久的性命线穿梭，枯叶即将入土的葡萄来年又会发新绿，扎地十尺的老树越发受到珍爱，我们沿着这种动听的性命现象一直溯源式地来到了作为波尔多较早种植葡萄的拉索夫修道院（AbbayeLaSauveMajeure），或者圣•艾米伦（Saint-Emillion）的中世纪教堂。据说波尔多能成为如此举足轻重的葡萄酒产区，要归功于在这里的早期修士，虽然修士不能饮酒，但葡萄的种植却是从他们开端引进，也因此为波尔多的葡萄酒供给了性命的来源。 拉索夫修道院几成废墟的遗址地处坡地，站在被烧过的主楼的顶端，一眼可以看尽坡地上的晚秋葡萄园错落的景致，而站在已经是世界人类文化遗产的圣•艾米伦大教堂顶端，平原式的地势上，中世纪古老小镇像是圣•艾米伦大地上的花蕊，外围的葡萄园变成了展开的黄叶。因为多少年来作为核心产业的酿酒不曾转变，历史感也让这块土地很细心地保留着始终如一的生涯气味，以及纯洁干净的精力。 这让我想起了在曾经的法国滑雪冠军丹尼尔•卡提亚（DanielCathiard）所经营的SmithHautLafitte酒庄地下酒窖里，竟然有一尺见方的古老教堂，感激历史带给了每一处酒庄奇特的性命，在圣•艾米伦我们访问Pressac酒庄，为一层层梯田式的葡萄园所包抄的酒庄除了相当出彩的景致，较特殊的处所当然是这里曾是当年英法战斗停止时的停战协定的签订地。 如果说历史赋予波尔多很多奇特的面孔，那么生涯在这里的每一个跟葡萄打交道的人的精力状况，赋予了波尔多较动听的内在。对于葡萄酒的热忱加上对于生涯本身的美妙经营，带给人较温暖的波尔多印象。就像丹尼尔•卡提亚SmithHautLafitte酒庄的藏酒室，被他设计成为一个通体透明的地下空间，柔和而鲜艳的灯光配以恰到利益的爵士音乐，热爱摄影的丹尼尔赠给我们他的签名摄影集，里面尽是他关于葡萄美酒的欢快快门声。这不是我们想当然的那个波尔多，但这却是更具有性命力的波尔多。美酒的享受已经远不是远古时期的那般简略，当它与现代生涯的各方面息息相干的时候，它才成为我们越来越爱的杯中之物。丹尼尔应是深谙个中道理。
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