法国大革命后，该酒园也不能幸免地被充公，之后几经转手，现在由迪沃·布洛谢家族（DuvaultBlochet，1869年入主）与乐花家族（Leroy，1942年入主）共同所有。 罗曼尼·康帝酒园于1936年9月11日被法国官方定为列级庄（GrandCru），其葡萄酒采取100%的黑比诺（PinotNoir）酿造，并力求将其长处施展到极致，相干的描写与赞誉之词，古往今来比比皆是，较有代表性的，我引用两则。 酒园总管奥贝·维兰（AubertdeVillaine）："带有即将凋落之玫瑰花的清香，令人忘记时光的概念，是上帝返回天堂时的人间遗珠"。 出品世界上较昂贵甜酒的伊甘庄（Chateaud’Yquem）的老庄主亚历山大伯爵说："在我家里，只能轻声而富有敬意地谈论罗曼尼·康帝这款梦幻之酒。" 一个女人 说到罗曼尼·康帝，资深的葡萄酒喜好者自然就会想到一个女人：有"铁娘子"称号的拉鲁女士（LalouBize-Leroy）。 亨利·乐花（HenriLeroy）在1924年购进康帝园50%的股份，1954年将产权转给两个女儿Pauline（保琳）和Marcelle（马莎），后者即大名鼎鼎的拉鲁女士。此女次年即掌管罗曼尼·康帝酒园，性情强悍，极难相处，毕生不育，以葡萄为儿女，广为传播的评价是："人性中应当有的长处，她全没有；人性中不应当有的缺陷，她几乎全有。" 而她在酿酒上对于品德不计成本的极端寻求，以及在经营方面的专断专行，使其他股东难以容忍，终于，她的亲姐姐结合另一位股东布洛谢家族将她驱赶出管理层，这也是酒届饭后的谈资：康帝园政变。 受此刺激，拉鲁女士处处以康帝为对手，她所酿造的以乐花（Leroy）为品牌的系列葡萄酒更变本加厉地寻求完善，保持采取饱受争议的自然动力种植法（Biodynamic），请看她的描写："葡萄生长的季节，我就彻夜睡在葡萄园里，倾听她们生长的节奏，和她们分享。我不会对葡萄树进行剪枝的，剪枝就仿佛砍掉人的手脚一样，她们会疼。月亮和12星座是我的导师，月亮经过特定的星座，葡萄园就要开端特定的工作。" 拉鲁现在已经年届古稀，体质也每况愈下，然而还是保持亲自下地，保持亲自指点酿酒。去年她曾病倒入院，由于她的作品可能因此成为绝响，竟引发一阵抢购潮，直到后来她平安出院才告镇静。 我曾在博客中，描写过2004年份的一款乐花红酒，抄写如下：Leroy的前列感的气息，我的品酒笔记里写的是"动物粪便"，乍听用词不雅，实际上粪便不必定是臭的，或者难闻的。小时候，春天农民翻土施肥，经常会用猪屎，站在田野上，一阵风吹来，那份气味非常特殊，而Leroy给我的前列感，就是这种气味，不是很浓郁，可是清楚而持久，让我感到时间也依稀倒流了30几年；跟着逐步出现的是熟透的黑樱桃、泥土、荔枝、玫瑰花、烤焦糖、肉桂和甘草的香气，刚入口有点辛辣，单宁也有点粗糙，中等酸度，然而，随着时光的推延，在一个小时之后，成熟的果味渐渐打开，酒体也丰满起来，平衡感相当精彩，而贯串始终的，是施了肥的田野的味道，回味也很谄谀。 《法国葡萄酒评论》的编纂迈克·比丹写道："拉鲁为我们说明了葡萄酒在’很好’与’巨大’之间这个狭窄的差别。"而拉鲁酿造的葡萄酒更是"无与伦比的勃艮第葡萄酒，勃艮第葡萄酒技巧的范例"。葡萄酒评论家扎克斯·普萨说："我们好比置身于由葡萄及其语言构成的卢浮宫里。" 在国内，知道拉鲁的人不多，更没有人炒作她的出品，故此，价钱尚算合理，如果有机遇，建议读者可以珍藏品赏。 一个男人 《神之水滴》可以说是历史上较胜利也较有影响力的关于葡萄酒的漫画，现在还在连载中，但是已经被改编成电视剧了。在漫画中获得美誉的葡萄酒，市场上价钱飙升，比如勒庞庄2003年份，本来也就是200多港元的红酒，电视剧播出后，价钱马上翻了近3倍。这两年亚洲市场举足轻重，在许多酒展上，只要上榜的酒庄，都会向买家展现相干的漫画。 在漫画的前列集就有这样的故事：侍酒师紫野原雅不当心打烂了一瓶酒，团体董事长大为震怒，不仅立马要她整理累赘走人，而且餐厅经理也负管理不周之责，一并辞退。为什么呢？很简略，因为那是一瓶勃艮第酒神的作品。 亨利·贾伊（HenriJayer）是勃艮第首屈一指的酿酒巨匠，被尊称为"葡萄种植之父"、"勃艮第酒神"，可以说是前无古人，后无来者。 亨利的父亲在一战时就开端经营葡萄园，他在葡萄园中长大，毕生也没有分开过。从第戎大学酿酒系毕业后不久，他于1945年与诺洛·卡缪兹（NoirotCamuzet）家族签署土地租用合同，负责包含罗曼尼村在内的几个葡萄园的管理和酿酒，条件是葡萄园一半产量的酒以他的名字命名，一直延续到1987年。这期间，他所实践的技巧改革几乎逐渐成为世界上所有种植及酿造黑比诺的酒庄的学习模范，包含低温压榨和低温浸皮，让果实中更多的色素和香味进入酒中，从而使风味更加浓郁丰硕。 亨利还信任，种植是葡萄酒品德的症结，他保持亲自前往葡萄园监控葡萄的生产状态。在勃艮第，我见过的许多庄主事事亲力亲为，包含下地干农活，手上布满老茧与裂缝，令人衷心感慨：那才真正是劳动听民的双手，而这一切的榜样，就是亨利！ 到上世纪80年代末，他的荣誉也到达巅峰，所酿造的葡萄酒虽然价钱过千美元，依然远远供不应求，并非是有钱就能买得到的，《神之水滴》开篇就有这样的故事，打破的那瓶酒是1999年的CrosParantoux，年产只有700瓶，实际上在全部东京竟然找不到第二瓶，难怪董事长要大动肝火了。 亨利在1994年退休，将产业交给侄儿艾曼纽·胡格（EmmanuelRouget）管理，此后酒园的出品再也没有署他的名字，其出品遂成绝唱。传说1997年，胡格因病不能理事，亨利私下复出帮其酿造当年的葡萄酒，虽然此事一直未经证实，但是，1997年份已经换上EmmanuelRouget名号的葡萄酒，也是一瓶难求。
|
