里鹏的问世，可以说是法国酒坛半个世纪以来较令人注视的造诣！故事的产生是在1979年，一位名叫杰克.天鹏（Jacques Thienpont）的人向位于老色丹堡（Vieux Chateau Certan）旁的卢布列夫人（Mme . Laubrie）购置一个小葡萄园。 这个买主的姓氏马上就让人疑惑是老色丹堡盘算扩充园区，因为杰克正是老色丹堡园主亚历山大的堂弟。这个以100万法郎所买到的小园，只有1.06公顷，小到不能叫"酒庄"的水平，所以只叫"里鹏"，而不叫"里鹏酒庄"（Chateau Le Pin）。它不仅在老色丹堡的旁边，距离庞马洛区"天王葡萄园"柏图斯酒庄只有一箭之遥。新的园主雄心万大，立志朝柏图斯酒庄的方向迈进。 里鹏的一切都皆为跟随柏图斯酒庄，种植的葡萄90%是梅乐，平均树龄30岁；其余为品丽珠。每公顷只出产2500升，是拉菲堡等的一半，故人工与资金的投入十分密集。本堡当初在购置时只有1.06公顷，而随后在1985年逐渐购进邻园，现今已到达2.08公顷。年产量较高时如1993年到达670箱（8000瓶），较差时如1991年仅有225箱（2700瓶），故一般正常年份平均为500箱，约为6000瓶。 里鹏的酒质相当接近柏图斯酒庄，虽不如柏图斯酒庄的"纯粹"与浓重，但是焦味、橡木香与果香并呈，轻摇一下酒杯，一股有层次的回香立刻涌出。本酒根本上是柏图斯的翻版，故两者间气息极为相似！我犹记得多年前初次品尝此酒时，同桌人士纷纭"咬定"此乃柏图斯！两者神似，唯有已熟知里鹏特点的人士能力分辩得了！但年产6000瓶，相当于罗曼尼.康帝的生产量，不要说一般爱酒人士，就连品酒家亦不易找到，其中较大的原因就在于投机性的炒作。 里鹏每年虽有6000瓶高低的产量，但在市面是流通的只有1500瓶左右，其中3/4的产量卖到英国，仅有少数流到美国，于是在美国就被刻意 炒作而价钱飙涨。这种情况是酒界较不愿意看到的现象，所以不少着名的酒学经典不是故意疏忽，就是有意奚落，以为一切讨论里鹏的文章不是糟蹋墨水，就是有心掩饰，借以炒作。 帕克先生即建议道："假如纯洁为了好玩或是纵乐而想奢靡一下的话，全庞马洛区，甚至波尔多地域恐怕都无法找到一瓶比里鹏更合适的酒了，但应在第10-12年之间内饮用！"后一句话对一支名酒而言，岂不是一个嘲讽味十足的描写！因为帕克始终疑惑里鹏的"陈年"能耐！另一个著名的酒学家寇第斯（Clive Coates）曾将1981-1985年的里鹏逐年试饮，成果竟然以为仍然比不上园东的"老园"，即老色丹堡的深度与多层次，而两者价格竟可相差4倍之多（1994年美国市场价中1990年份里鹏的行情为279美元，柏图斯酒庄为450美元，拉菲酒庄为88美元，老色丹堡为53美元）。寇第斯以为里鹏诚为一颗明星，但他不以为是颗超级巨星！后来证明，这两位巨匠都失算了！ 尽管如此，以为里鹏"青出于蓝"者亦不少。德国专业葡萄酒双月刊《一切为酒》（Alles Uber Wein）在1995年第6期报道了一则"里鹏挑衅柏图斯酒庄"的信息。由10位德国着名的品酒家及一位新加坡的藏酒家（杨宁强医生）所供给，对13个年份（1979-1990年份以及1992年份）的里鹏及柏图斯酒庄作蒙瓶评审，成果有9个年份里鹏胜过柏图斯酒庄，其中包含1979年里鹏的"处女年份"在内。里鹏"不凡"的身手，不容否定！终于，在1997年年初，美国《酒视察家》杂志对1994年份的里鹏和柏图斯酒庄评分分离为95分及93分，美国市价分离为400美元及375美元。里鹏真正可以扬眉吐气了！ 以2006年5月伦敦的酒市行情来作尺度，一箱1996年份的柏图斯酒庄价钱为3910英镑（约合5.4万元人民币），而里鹏为3563英镑（约合5万元人民币），分离居于全体波尔多酒较贵的前列、第二名。拉菲酒庄及拉图酒庄为2500英镑，穆桐酒庄为1086英镑，远落在后。而同时代美国也上市了2002年份的里鹏及柏图斯酒庄（皆为93分），价钱前者为700美元，后者为600美元，两者堪称伯仲。
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