像法国这样具有千年栽培阅历的国度，因为19世纪晚期席卷全欧洲的根瘤蚜虫灾，仅留下寥寥无几的百年老藤。而新国际国度则没有遭遇毁灭性的侵染，所以许多被精心呵护的安康葡萄藤逐步进入耄耋之年，乃至安宁渡过百年年月。在美国，老藤通常都会是仙粉黛(Zinfandel)；在澳大利亚的BarossaValley（可以参考)雷同具有许多百年老藤的葡萄园，可查到的现存较老的能够确认是在1843年栽培的，当前仍安康地生存在澳洲伦美酒庄；现存较陈腐的赤霞珠葡萄老藤是在BarossaValley的奔富酒庄，面积10英亩的奔富卡琳娜葡萄Block42，源于1888年。 用老藤葡萄为质料的葡萄酒通常并没有啥标记性的香气或口感，所以很难从品味的视点分辨出来。不过，同产区、同种类的对比品味有时能涌现十分显着的差别。因为植株产值极低、酿制技巧精密，老藤的葡萄酒能展示出十分平衡的口感，香气混乱而浓郁。跟着年月的简洁，这一优势会益发显着。不过也有酿酒师信赖，葡萄藤开始长出果实的榜首年或是第二年，能够出产质量较佳的葡萄，因为在这个期间，葡萄藤的产值十分低，天然风味浓郁。在1976年巴黎葡萄酒品味比赛上，打败波尔多名庄的鹿跃酒窖S.L.V(Stag’sLeapWineCellarS.L.V)葡萄酒正是这个酒庄的榜首个年份。 在许多葡萄酒产区，“老藤”并没有一个官方或是法定的规范，而在澳大利亚的巴罗萨区域，葡萄酒协会拟定的《巴罗萨老藤宪章》规矩：树龄35年，可称“老藤”(BarossaOldVine)；树龄70年，可称“幸存老藤”(BarossaSurvivorVine)；树龄100年，可称“世纪老藤”(BarossaCenturionVine)；树龄125年，可称“鼻祖老藤”(BarossaAncestorVine)。 老藤越老，它对土壤的需求也越高，土壤中含矿藏石天然也越多，因为一定要确保它完好的透气性。别的，湿渡过高的产区老藤比拟少，所以在波尔多，它的老藤是比拟少的，因为它的湿度是比拟高的。可是在朗格多克，它的土壤以矿石岩为主，根刺进得比拟深，哪怕是在干旱的年份，老藤也不怕，因为它的根现已刺进土壤许多米以下，能够接收足够的水分。所以，老藤的土壤一定是很懈怠的，土不能太多，若是土太多的话，根部的湿度就比拟大，根部就简略发霉，根部一坏的话，根本上这个老藤也就不能成活了。像罗讷河谷的教皇新堡产区还有尼姆丘法定产区，它们的土壤往地下三四十米都是大的鹅卵石，这些产区的歌海娜老藤都是十分绚丽的，好一点的老藤都是100年以上的。当然，老藤的剪枝也不能越老就让它产的葡萄越多，这样会使它上面的枝藤愈加混乱，所以通常都是“T字形剪枝法”，也即是“烛台剪枝法”。
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