它每年生产的葡萄酒比世界上任何一个国度都多；它狭长的地理形状从阿尔卑斯山脉几乎一直延长到非洲，不同的气象条件培养了不同特点的葡萄酒；较主要的是这些各具特点的葡萄酒并没有获得法国葡萄酒那样的名誉，这些没有繁复盛名却有着品德的葡萄酒的价钱远远低于其他葡萄酒。 维罗纳交易市场 在有名的爱情故事《罗密欧与朱丽叶》中，他们两个的出身地——维罗纳小镇，不仅有俏丽的风景，古老精巧的已经铺设了数个世纪的大理石城区街道，还有连绵数百公里的阿尔卑斯雪山山脉和市中心古罗马保留较完全的竞技场之一。这个罗密欧与朱丽叶几乎已经从书中走出宛若真实人物存在于历史中的城市，同时也是意大利葡萄酒伟大的交易市场。每年三四月份在这里举办意大利葡萄酒博览会“VINITALY”。那时，小小的城市集合了数万名酒商和葡萄酒从业人员。 意大利的品种繁多，产区丰硕，而且每个产地都具有奇特的葡萄酒品种，酿造方法。倘若我们一天品尝两个产区特点的葡萄酒，须要10天能力品尝完20个地域；如果我们一天品尝10个葡萄品种的葡萄酒，那么物产丰硕的意大利葡萄品种足足要花上100天的时光。大家足可以想象当这所有的一切都集合在同一个酒会上时，是多么的壮观，令人眼花纷乱，从早上9点开端的密集的品酒会可以一直连续到次日清晨朱丽叶所住的阳台之下。 在意大利，葡萄酒就好像四处可见的喷泉一样是人们赖以生存的水源，被当地人理所当然地接收几乎可以排列在那些有名的历史、艺术、汽车之前了。它每年生产的葡萄酒比世界上任何一个国度都多；它狭长的地理形状从阿尔卑斯山脉几乎一直延长到非洲，不同的气象条件培养了不同特点的葡萄酒；较主要的是这些各具特点的葡萄酒并没有获得法国葡萄酒的名誉，这些没有繁复盛名却有着品德的葡萄酒的价钱远远低于其他葡萄酒。 庞杂的意大利酒标 人们对意大利的酒标的评论是众口一词的——庞杂。尤其对初饮者来说，又长又多的意大利酒名庞杂到很难有规律可循，而且意大利人的性情总在妄图躲避官方的规章制度，导致很多人看着这些酒标一筹莫展。 当我们谈到法国葡萄酒的时候法语中的风土条件“Terrior”这个词（指的是葡萄的产地气象、土壤海拔等条件对葡萄酒质量和特点的影响），是树立法国葡萄酒AOC法规的主要基准，也是全部欧洲的尺度。因此它也是意大利葡萄酒法规DOC级别的主要组成部分（尽管还有许多意大利酿酒人根本上疏忽它的存在）。由于这种认证制度是依据法定产区的风土条件来设定葡萄酒酿酒的尺度，若是一片区域与其他区域又分离不能生产雷同作风的葡萄酒，那么酒农们就可以提出请求进行新的认证与命名。在这样的情形下，强调自己葡萄酒奇特性的人们不断提出申请和认证，于是短短的几十年内，已经认证的地域特点已经近400个。这些命名有时是以葡萄园所在地命名，有些也添加上葡萄品种的名字来与相邻的区域离开。自从1963年开端树立的DOC制度直到现在都是一个不断被修正、增加，似乎永远也不会完成的制度。曾有人说：“这样的认证制度简直就是一场大范围组织的凌乱，也许它像是一个整体的兼顾分类筹划，但是大部分时候它只是凌乱。”甚至还有意大利业者R.Anselmi这样抒情：“Soave（意大利DOC产区）啊，我对你的爱可以说是经久不变的，我将你这块璞玉磨成了器，赋予你名声，还将你的芳名刻在了世界葡萄酒的地图上。无奈，一切都付诸流水了。够了，我已经受够了，这封信就是我们俩的诀别信。” 皮埃蒙特地域、托斯卡纳地域、Chianti地域是意大利葡萄酒较有名的葡萄酒的产地，较有名的较昂贵的意大利葡萄酒几乎都出产在这三个产区，而在法规认证上，它们的庞杂水平不逊于其他任何处所。下面介绍的就是这三个处所的特点会如何混杂花费者的。 Chianti：一种DOC，雌雄双股剑意大利的DOC制度本来是与法国AOC法定产区制度相对抗的产区制度，然而DOC在产区规模、较大产量、所应用的特定葡萄品种以及生产酿造的方法太过宽松，只好在此之上树立了更高、更严厉的控管DOCG制度。Chianti是意大利较有名的葡萄酒产地之一，它的酿酒历史继承自古罗马时代的种植和酿酒遗风。这个名字太过洪亮，早在数百年前就成为有名葡萄酒的象征，因此在这个区域的所有葡萄酒农都想冠上这个名字。因此如何对Chianti这个名字做出相干限制就成为了一个难题，在无数争辩追溯研讨后，意大利人想到了一个所谓“完善的解决方法”——所有产自Chianti地域的葡萄酒都可以被称为Chianti葡萄酒。Chianti产区土地被大批延长，使得产区过于泛滥，这样的成果就是，在酒标上涌现Chianti字样的葡萄酒可能是一支陈年数十年方可饮用的高品德葡萄酒；或者是一支便宜的口感清淡无味的佐餐酒。这个名字代表着所有可能性，并不是品德或者价钱或者级别区分的标记，唯一的共同点就是，这些葡萄酒一定是以高比例的桑娇维赛（Sangiovese）酿造的，而且也一定是红葡萄酒。 在Chianti地域有两个DOCG，一个是ChiantiClassico，而另外一个则是ChiantiDOCG再加上它所包含的6个特殊指定区域。而那些没有特殊指定区域标识的葡萄酒则是来自其他产地。自从1996年开端，规定了Chianti和ChiantiClassico必需由75%～100%的桑娇维赛酿造而成，可以加上不高于10%的卡内奥罗（Canaiolo）或者6%的两种白葡萄酒，而参加赤霞珠或者梅洛都是完整合法的。这是由于酿造者更加重视的是葡萄品种应用的灵巧性，这决议了葡萄酒的作风、质量及酒体。白葡萄的参加赋予葡萄酒新颖活泼的口感，受到年青人的青睐，而那些浓郁丰富的葡萄酒则会应用来自较好葡萄园的赤霞珠和桑娇维赛。然而这种不同作风雷同产区名称的混杂使Chianti的法定产区品德变得隐约不清。 古典勤地ChiantiClassico指的是托斯卡纳的心脏部位，也就是Chianti的中心肠带，相对的规定也更严厉。在这里居住着对葡萄酒充斥热忱、严谨又技巧高明的葡萄酒酿造者，他们所酿造的葡萄酒作风浓郁，酒体却又不是特殊的厚重，醇厚浓烈也是它的特色，酸樱桃和熟透的樱桃作为重要的香气，同时带有精细的花香以及坚果的味道。 和许多高品德的意大利葡萄酒一样，它的作风与特色并不是在杯中表示的，甚至在饮用的时候都没有太大的感受，酒的特色是在将酒咽下之后才施展出那种如同沁入身材四肢百骸般的食髓知味。这也正是它差别于现代工艺酿造的葡萄酒的主要特色——现代工艺葡萄酒过于润饰的杯中香气与刚入口时过火争宠般的香味与它形成鲜明比较。这些高品德的葡萄酒，尤其是单一葡萄园出产的葡萄酒，须要至少27个月才算酿造完成可以出场，它们的酒精度比Chianti一般品德的12%略高，约为12.5%，根本都须要醒酒才可以饮用。好的葡萄酒可以陈年15年甚至更久，而那些品德一般的Chianti则须要在10年之内喝完。 三种巴罗洛 在意大利皮埃蒙特区出产的有名的葡萄酒就是巴罗洛了，它被称为酒中之王，许多年来一直被人崇尚。这是一种可以陈年百年的葡萄酒，通常应用迟缓的近2个月的浸皮进程来萃取葡萄的芬芳物资及单宁。然而这样的过度萃取导致了过高的酸度和单宁，往往须要3年的橡木桶储存以及许多年的陈化才可以软化饮用。较浅的橘色，闻起来带着腐叶、焦油和枯萎的玫瑰香，也正是这种极具特点的风味，在经过时光沉淀之后，会带有一种野性的和皮革般的香味，而这种特别作风也正是它迷人之处。 但是在近50年的葡萄酒发展史中，果香丰硕，入口柔顺且可以尽早饮用的葡萄酒越来越受到花费者的爱戴，而这种传统的作风也逐渐被代替。改造派们将浸皮时光缩短为两周，减少橡木桶储存时光，赋予葡萄酒更多的果香与新颖口感。巴罗洛改造派的生产者ElioArtare曾经这样形容传统巴罗洛：“如果试着把泥土与粪便混杂的话，我想必定会变成你们这些人挂在口中的传统巴罗洛葡萄酒的风味吧。”这些改造派们把本来艰涩无比，不到时光就无法绽放的传统巴罗洛改革得让人更加容易接近，也变成了人们更爱好的略深的宝石红色，使它走入了世界更多市场——然而这不是巴罗洛的全体。1980年后，有一批名为BaroloVoice的激进派延续改造派们的路线，将新兴的酿造方法施展到了极致。他们甚至引进了旋转式的发酵槽，使浸皮时光缩短到了2～4天，时光短而单宁析出不多也不会苦涩，应用小橡木桶并尽可能减少橡木桶时光，酿出的葡萄酒像是新世界葡萄酒作风，使巴罗洛葡萄酒变得果香浓郁，更符合了像美国、澳大利亚这样的新世界国度花费者的口感爱好。 每年仅仅40万箱产量的巴罗洛就拥有着三种不同的派别和风味，却在雷同名称下出售。这种状态使许多花费者觉得困扰。事实上，各派别的巴罗洛都有着优良品德的生产商，也普遍被人接收。而那些优良的生产商的价钱会高出一般生产商5倍以上。我们推举的优良生产商包含：传统派的GiacomoConterno，BrunoGiacosa和AldoConterno；改造派的Ceretto与RenatoRatti；激进派的ElioAltaro和RobertoVoerzio等。 很显然，如今的法规并不是以原产地特点以及传统作为葡萄酒品德的唯一权衡因素了，而更多掺入了市场潮流的因素。今后的巴罗洛葡萄酒该以何种方法来规定统一，则会是由市场和花费者们经过一段时光来选择，而不再是由葡萄酒酿造者甚至原产地名称委员会来决议。
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