通常说,将葡萄酒从一个玻璃容器导入醒酒器的进程我们就叫醒酒,而本来的容器当中将会被隔离出一部分酒液,这些液体当中含有必定的沉淀物,另外一部分“清纯”的酒液就被倒入醒酒器中。 作为侍酒者来说,对于陈年的杯中有沉淀物的酒都要进行醒酒这个流程。而沉淀物的成因可能是特殊悠长年代的酒在蕴藏所造成的沉淀,也有可能是厂家在葡萄酒酿制进程中没有进行过滤以及澄清工序而造成的,这个进程也被称为“换瓶”。在如今这个葡萄酒酿造业愈来愈规范的年代,为了去除沉淀物的醒酒已经越来越少见了。 通过酒液和空气的充足接触,酒体中会有更多的花香和自然气味被调动出来。很多好年份的优质酒庄酒被我这样激发过品德,有时候我没有告知我的友人我对这些酒动过手脚,让他们比拟未醒酒和醒酒过的差别。80%的情形下,我的朋友还是能很好地辨识出我辛苦劳动的结果,所以面对业界对于醒酒是否只是一个可笑的心理暗示的争议,我还是比拟醉心于对我而言这个能够晋升好葡萄酒品德口感的进程。 现在广泛被支撑的“空气接触”理论是:醒酒的进程中我们可以让酒体中比拟粗粝的口感(重要是单宁以及酒体中生成的不必要的硫醇)被打磨得更平滑而合适饮用。但是也有相当多的人以为,醒酒是让葡萄酒“呼吸”的进程。基于这样的理论基本,很多侍酒者都会在将葡萄酒倒入醒酒器当中之后迟缓晃动手段而让器中的红酒充足地搅动,以让葡萄酒的分子充足和空气接触。有些专家像KatherineMcNeil女士则大力倡导为单宁强度较高的Barolo、波尔多葡萄酒、赤霞珠、波特以及隆河酒醒酒。她还言之凿凿地指出,醒酒进程会对奇扬第、黑皮诺和Rioja葡萄酒有负面的影响。 而比拟务实的观点则以为,几分钟甚至几小时的醒酒不会对酒体中的单宁有什么转变作用,大多数情形下,单宁的柔化应当是在红酒酿造中,全部进程也须要足足几天甚至几个星期。另一位作家JancisRobinson则倡导醒酒在侍酒进程中的文化和美学意义,而把醒酒进程晋升成行动艺术的层面。而有些专家则认定葡萄酒在杯中的晃动和杯中与空气的接触面积反而更合适于醒酒的进程。我们大可不必理会专家们在这个问题上的剧烈论战,作为爱好葡萄酒的你,只须要拥有一套醒酒器并且在恰当的场所应用,以显示你主人的热忱好客和对于红酒的准专家级位置就可以,至于对醒酒是否有益于饮用的断定,应当由你的饮用体验来权衡。 你现在可以在家中向朋友演示你纯熟的滤酒技艺以展现你的与时俱进。而在红酒的历史中,滤酒器早在公元初期就开端扮演着侍酒中的主要角色。较早时候,葡萄酒是从酒桶中直接倒入一个双耳壶,这样只要一位侍者就可以把酒送到活色生香的贵族的餐桌上。古罗马是较早采取玻璃器皿盛酒的国度,而这也成为上次我为好友挑选意大利玻璃酒具作为结婚贺礼的原因之一:因其悠长的玻璃吹制传统。罗马帝国没落伍,主流的滤酒器的风行慢慢改变为铜质、银质、金质甚至陶器,而文艺复兴时代涌现的彩色玻璃制的滤酒器再次唤回了玻璃器皿用具的潮流。也许是参照了女人身材而进行的设计,庄重宽厚的下身配上修长脖颈的设计也慢慢成为滤酒器的主流,这个设计的利益就是大大增长了葡萄酒和空气接触的面积,让两者之间有充足沟通的空间。除了后来英国玻璃工匠推出了限制空气流量的英俊瓶塞,滤酒器的形状并没有太大的转变。 一般你买到的有名玻璃器具制作公司生产的醒滤酒器都拥有雍容华贵的雕刻工艺和一个讲究的瓶塞,有时候他们还会大方地送你一根玻璃棒来增长醒酒的进程。由于玻璃制作技巧的晋升,我们还能看到更英俊的水晶滤酒器,通过通透的玻璃和水晶,你可以故弄玄虚地视察醒酒前后酒体的变更,当然专业的侍酒人员是能够通过肉眼来看到这些变更的,而你的视觉似乎应当更早回归到你的伴侣身上。
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