大学时候自学的广告学，那时候开端理解行业内有所谓的科学派和创意派，很是愁闷，所谓广告乃倾销商品之述术，乃在必定时光后自然形成了所谓品牌忠实，学识乃是基本，创意乃是方法，联合两者乃可以做出恰当广告以助商品之出售。机缘后从事葡萄酒行业，依然碰着这类问题，业内称为“新老世界”，所谓的在葡萄酒作风和认知度上面有极别差别的派别。我也以仅有之葡萄酒知识做些些诉说，以期抛砖引玉，搏来更富有学识的人士做更加详细的言语。 新老世界的区分尺度重要以地区作为，传统欧洲产区，称为老世界，包含意大利，法国，西班牙，德国，葡萄牙等国度，新世界就是所谓的除了欧洲老世界之外的葡萄酒酿酒国度，重要包含澳洲，新西兰，美国，智利，南非，阿根廷等。区分并不是以酿酒历史，种植面积等其他因素作为尺度。 大部分的新世界国度所处的气象相对于欧洲老世界国度都要相对温暖很多，因此这些国度的葡萄的成熟度相对也要高出一些，葡萄里面的含糖量相对高些的话，他们酿造出来的葡萄酒的酒精度也要高，而此时又保有很好的果香，口感香甜，酒体着重些。并且这些新世界酿酒师们特殊爱好应用橡木桶，为更加愉悦的品酒享受。 上世纪6070年代时候新世界有一股葡萄酒酿造技巧上的风潮，大家开端酿造单一葡萄品种的葡萄酒，因为本身新世界这些国度没有相似欧洲的原产地应用的习惯，他们的葡萄起源多种多样，可以自己种植，可以应用外部够买的葡萄作为自己葡萄酒的原料，他们没有局限在自我的葡萄园里面采葡萄，因此一些评论家勉励大家酿造单一葡萄品种葡萄酒，振兴新世界葡萄酒，酿造出了很多反应了本身葡萄品种个性的葡萄酒，让我们更加直接的品尝区分出了不同葡萄酒的不同个性。从此，你可以在葡萄酒的酒标上面看到葡萄品种的名称了，CABERNETSAUVIGNON，等等。不过，新世界依然有那么一些老牌的人士在依循这老牌的酿酒理念，调配葡萄酒，只是他们的调配比拟多的名堂，例如和CAB的调配就是比拟特别的方法。或许是因为老派葡萄酒的影响，也许是酿酒师们不再能够忍耐本身葡萄酒稍显单调的口感，开端重视起来了土壤和葡萄酒的关系，土壤成为他们开端研讨的方向，什么葡萄品种合适CAB，什么合适中RIE都有那么一些产区被从众多产区中发掘出来，南澳的COONAWARRA出产的CAB就是其中一个，BAROSSA的也是。当你在挑选新世界葡萄酒的时候，你也可以开端去像重视老世界葡萄酒上面的年份一样，重视新世界的产地了吧。 老世界国度的酿酒师们更重视土地的特征，不像新世界更多依附科技和酿酒师自我作风来酿造葡萄酒，老世界国度在葡萄栽培和酿酒哲学上面都和新世界有这很大差别，但是随着地球村概念的发生，“空中酿酒师”这个概念也在慢慢的缩短着两派葡萄酒的作风差别，新世界的老派酿酒哲学酿造出来的庄园葡萄酒和老世界的果香更加浓郁起来的新派葡萄酒都值得让人们为之振臂欢呼。 老世界重视土地的个性上面作为就义的是他们几乎不应用外部添加剂，应用天然酵母，有限量的应用现代仪器的赞助，为了较高限度的坚持土壤的作风，他们研讨的是土壤，土壤里面所含有的物资，直接反应到了葡萄酒里面，例如如果土壤里面的矿物资比拟多的话，葡萄酒里面相对的矿物资也要多些。随着就义所带来的是更多的对于土壤的忠诚，酿酒师们的意念或者说是酿酒理念在葡萄酒里面浮现的就相对的有限许多。也许老派人们愿望提起人们对于土地的酷爱，而不仅仅是作为土地所赋予的果实-葡萄酒的酷爱，直接作为这种酷爱的就是词语TERRIOR了吧！ 作为一个专著名词，我想在英文里面只有MICROCLIMATE稍微的可以贴下边吧？TERRIOR包括了那些非人为可以左右的因素，包含土壤构造，当地气象，地形特色，而法国的布根地在这个方面是坐的较佳到位的一个产区之一，那里较小的TERRIOR单位已经划分到了单一葡萄园里面，这些土壤都是独一无二的名贵财富，因此即使同一个葡萄品种，应用同样的酿造技巧，做到人为的完整一摸样的来描绘这瓶葡萄酒，特别产地的作用也较终会让葡萄酒的品德涌现完整不一般的差别，这就是TERRIOR的威力所在了。产地的特别性在老世界酿酒师心中有这着比其他因素更加主要的地位，依着这个传统，或者说是自持，老世界的酒标上面标示的就是产地的名称，例如BORDEAUX,MARGUAX等这些字符，而并不是新世界的做法-葡萄品种。 沿袭传统也是老世界葡萄酒的一个标签，千百年来累计的经验延续到现在变成了各个国度的产地掩护制度，法国的AOC，意大利的DOC等并不是一朝一夕的编制出来的条款，而是经过了终年累月的经验的积聚才较终称为了现代的制度。什么土壤上面合适种植什么葡萄品种，葡萄藤的假设方法，较大亩产量和酿造技巧都成为了他们经验积聚的所在。 从葡萄酒的作风上面来说，酿造方法直接影响葡萄酒的口感，老派发酵的温度高，浸皮时光长，相对从葡萄皮上面析出的单宁等酚类物资更多，口感也更加的厚重，富有层次感，并且须要更长的时光来成熟。相对于新派的酿酒理念，低温发酵，缩短时光的浸皮，酿造出来的就是重要以新颖果香为主的葡萄酒了，也就更加容易入口，易观赏，单宁含量不多，满足一般民众的口感需求，感到前者像古典音乐，后者像风行音乐，当然也小小的建议下大部分人先从品尝新派葡萄酒开端进入你的个人葡萄酒不归路。至于有必定酒龄的人们，大家纵然也开端得有自己的个人爱好了吧！也不在乎个人在此乱地胡扯一番罢。 人纵有千番相，葡萄酒亦有万分貌，何以让这“相貌”匹配一致，您可否找着绝妙例子？我的例子在意大利TUSCANY。 有时认为品酒前的预备功夫，有点像茶道一样讲求，根本上品酒的请求，环境要僻静，室内以白色背景为，酒的温度要适中，应用的酒杯要配合，一切都预备就绪了，开瓶后把酒倒进杯里，以不多于30ml为较幻想。 很多人加入试酒会，眼见倒进杯里的酒不是满的，心里便认为主人家或主办机构小气，试酒与饮酒不同啊，就算是饮酒，杯子里的酒也只应当不多于三份之一，这样杯内才有足够的空间，让酒与杯璧在动摇时接触而不致溅出来。 试酒或品酒的份量就更少，原因不是为了便利酒在杯里动摇，而是便利把酒杯以35-45度的角度倾斜，来仔细视察酒的色彩。假若有一个白色的背景，例如白色的桌布或白纸，配适合当的灯光，色彩就更容易显示出来。 进入品酒的第二步，是用鼻子去仔细地嗅一下酒香，我们的鼻子是嗅觉工具，但我们嗅觉的敏锐水平比犬只要逊色很多，因为我们的鼻子里的嗅觉上皮神经（olfactoryepithelium）比犬只的要细少二十倍，我们吸入的空气也只有大约2%会经过这块神经组织。 因此我们应用的酒杯要讲求一点，须要有足够空间，能让我们的鼻子去集中吸入酒的香气，虽然我们的这块组织那么细少(大约只有2.5立方厘米)，但它要比我们的味觉敏感千万倍，亦因为它的敏感度那么高，稍为长一点的时光嗅着一种气息，嗅觉会渐渐疲累，这其实是对香气的反响变得麻痹的意思。因此我们在嗅酒的香气时，毋须不断地嗅，3至5秒已经足够。让鼻子歇几秒，再反复动作，否则本来嗅得到的香气会渐渐因感到麻痹而消逝。 在嗅杯里传来香气那一刻，很多人都认为非常难于控制。在这方面，经验是十分主要，但也有一些根本的窍门。首先大部份酿酒的葡萄都有它们根本的香气，因此在评品香气的时候有一些根本的动作值得留心。 在一些品酒的场所或餐厅里，不时会面到一些爱观赏酒的朋友，不停地把酒杯动摇，仿佛是电影里在饮料中放了迷药的情节一样，要不停猛力地动摇，令药粉和酒混为一体。在较初步去分辩酒中香气的时候，避免猛力地动摇杯子，葡萄品种的根本香气才容易和更直接传出来。仔细地嗅一下那种根本香气，然后才轻轻地动摇杯子几下，目标是令酒与杯璧多一点的接触，将第二层的香气带引出来。 这第二层的香气与根本葡萄香气稍为不同，因为在发酵的进程中，不同的酵母菌制作出酒里庞杂的香气。酿酒师又可能应用不同的木桶来陈年，增长酒的庞杂性。 在嗅过酒香数次之后，让鼻子稍为休息一下，这个时候酒与氧气的接触久长了，当再次嗅一下酒香时，酿酒师的功力，在这时就更容易施展出来，有些人认为这是酒里带来的第三层的香气，例如来自橡木的云呢拿又或面包发酵等的香气都是属于第二和第三层的气息。
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