正如每款香水都会有前调、中折衷尾调一样，采取混杂酿酒法酿造而成的葡萄酒也包括了多种自然、容易辨认的香气，它们按照不同的顺序散发出来，组成了一个完善而均衡的芬芳帝国 采取“新型混杂”酿酒法完成的ChiantiClassico 不知道是谁较先说过这样的话，每当勃垦第与波尔多两地酒迷在饭桌上相遇，关于单一酿酒法与混杂酿酒法的讨论就不绝于耳。实际上，单一酿酒法与混杂酿酒法之间并不存在孰优孰劣的问题，酿酒师毕竟采取单一葡萄品种还是混杂葡萄品种进行酿造，就像画家决议选择何种颜料创作一样，总是取决于他们对于个人作品整体作风的构思是怎样的，也就是自己真正想酿的酒毕竟是什么样子的。在这样一个前提下，酿酒师还须要斟酌葡萄品种自身的个性，尤其是当不同种类的葡萄被混杂在一起的时候，注定会有一些葡萄的特点被强化或弱化，甚至展示出全新面孔。 由于不同的葡萄品种在混杂时带来的口感构造不尽雷同，因此葡萄酒专家们又将混杂酿酒法的重要原则进行总结，进一步细分为“经典混杂”、“新型混杂”、“隐藏混杂”三种类型。其中，法国波尔多与香槟区都属于“经典混杂”的代表性产区。波尔多红酒均衡、圆润、优雅的风味重要由CabernetSauvignon、Merlot、CabernetFranc三种葡萄培养。CabernetSauvignon带来黑醋栗和浆果的风味，并为酒体增加厚重的单宁与层次分明的骨架；Merlot带来酷似李子果实的味道与质感，并具有相对柔和的口感构造；CabernetFranc具有奥妙的柠檬和梨子香，它的涌现令酒体的香调更加丰硕、庞杂。具体到波尔多的不同酒庄，它们采取的葡萄品种与配比各不雷同，譬如Margaux总酿酒师PaulPontallier就采取CabernetSauvignon和PetitVerdot两种葡萄酿造一军及二军酒，而在不同年份，其酿酒师也会依据收成情形调剂配比喻案。 香槟区绝大多数酒厂亦采取混杂酿酒法酿造无年份香槟，绝大多数配方都涉及PinotNoir、PinotMeunier和Chardonnay三个葡萄品种，它们也是香槟区较负盛名的葡萄品种。以Moet&ChandonImperial为例，总酿酒师BenoitGouez采取口感馥郁的PinotNoir作为主调，搭配带有蜂蜜和奶油糕点味道的PinotMeunier和随同着淡淡柠檬花香的Chardonnay，发明出强烈而又滑顺、浓郁而又过细的酒体。在其2000年及2003年的年份酒中，BenoitGouez则大幅调剂了原有配比，改用Chardonnay和PinotMeunier作为主调进行酿造，这也是他在充足尊敬自然与风土条件的基本上所作出的选择。 此外，“新型混杂”及“隐藏混杂”多为新世界的酿酒师所擅用的酿酒法。“新型混杂”特指那些与“经典混杂”酿酒法所采取的葡萄种类及配比喻式不同的新派酿酒法。而“隐藏混杂”则指的是普遍采取不同葡萄品种进行酿造，但不做显性宣扬。往往在此类成品酒的酒标上，只列有极少数比拟主要的葡萄品种，而其他的品种都略过不提。不过，与波尔多、隆河等地类似的是，在酿制“新型混杂”及“隐藏混杂”型红酒的进程中，酿酒师所扮演的角色依旧与画家或调香师一样——他们为了让整体色调或香调更为鲜明有力，或者更为柔和雅致，而不断尽力。在这个进程中，他们会不断调剂各种元素的比例，令不同葡萄品种所包括的具有不同特点的香气，按照顺序散发出来，较终组成了一个完善而均衡的芬芳帝国。 近年来，澳大利亚不少酒庄大幅改写了旧世界传统酿酒规矩，他们将常见于波尔多的CabernetSauvignon和常见于隆河流域的混在一起，又或者将重要酿贵腐酒的Semillon和酿白葡萄酒的Chardonnay混杂。如此叛逆的做法，在法国酿酒人眼中无疑是犯下大忌。而美国人则采取本土自创的葡萄品种Zinfande与Syrah或者PetitSirah混杂，为葡萄酒带来更加优雅的风味。意大利较著名的产区之一Chianti，如今也是“新型混杂”较具代表性的产区之一，那里的酿酒师们将CabernetSauvignon或Merlot参加个性极强的Sangiovese中，发明出名为SuperTuscans“超级托斯卡纳”的畅销酒种。
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