在波尔多的完全行程，就好像是在沿着一段悠久的性命线穿梭，枯叶即将入土的葡萄来年又会发新绿，扎地十尺的老树越发受到珍爱，我们沿着这种动听的性命现象一直溯源式地来到了作为波尔多较早种植葡萄的拉索夫修道院（Abbaye La Sauve Majeure），或者圣·艾米伦（Saint-Emillion）的中世纪教堂。据说波尔多能成为如此举足轻重的葡萄酒产区，要归功于在这里的早期修士，虽然修士不能饮酒，但葡萄的种植却是从他们开端引进，也因此为波尔多的葡萄酒供给了性命的来源。 拉索夫修道院几成废墟的遗址地处坡地，站在被烧过的主楼的顶端，一眼可以看尽坡地上的晚秋葡萄园错落的景致，而站在已经是世界人类文化遗产的圣·艾米伦大教堂顶端，平原式的地势上，中世纪古老小镇像是圣·艾米伦大地上的花蕊，外围的葡萄园变成了展开的黄叶。因为多少年来作为核心产业的酿酒不曾转变，历史感也让这块土地很细心地保留着始终如一的生涯气味，以及纯洁干净的精力。 这让我想起了在曾经的法国滑雪冠军丹尼尔·卡提亚（Daniel Cathiard）所经营的Smith Haut Lafitte 酒庄地下酒窖里，竟然有一尺见方的古老教堂，感激历史带给了每一处酒庄奇特的性命，在圣·艾米伦我们访问Pressac 酒庄，为一层层梯田式的葡萄园所包抄的酒庄除了相当出彩的景致，较特殊的处所当然是这里曾是当年英法战斗停止时的停战协定的签订地。 如果说历史赋予波尔多很多奇特的面孔，那么生涯在这里的每一个跟葡萄打交道的人的精力状况，赋予了波尔多较动听的内在。对于葡萄酒的热忱加上对于生涯本身的美妙经营，带给人较温暖的波尔多印象。就像丹尼尔·卡提亚Smith Haut Lafitte 酒庄的藏酒室，被他设计成为一个通体透明的地下空间，柔和而鲜艳的灯光配以恰到利益的爵士音乐，热爱摄影的丹尼尔赠给我们他的签名摄影集，里面尽是他关于葡萄美酒的欢快快门声。这不是我们想当然的那个波尔多，但这却是更具有性命力的波尔多。美酒的享受已经远不是远古时期的那般简略，当它与现代生涯的各方面息息相干的时候，它才成为我们越来越爱的杯中之物。丹尼尔应是深谙个中道理。
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