从佛罗伦萨动身往有海的西面开，驱车两小时便达到了托斯卡纳的Bolgheri产区。说起Bolgheri酒不能不提一个响当当的名字：Giacomo Tachis 。他曾在法国波尔多留学， 1979年Giacomo Tachis来到了托斯卡纳的Bolgheri地域，引入法国波尔多的酿酒品种和工艺，酿出了西施佳雅。这款酒是由波尔多传统葡萄品种赤霞珠、品丽珠和梅洛组成的。西施佳雅的涌现推翻了意大利传统酿酒技巧，始创了游离于传统DOCG体系外的一支奇葩：超级托斯卡纳酒。 由此而出生的意大利酒“三剑客”西施佳雅、苏拉亚和奥那尼亚较早都属于古老而着名的Antinori家族，其中西施佳雅和奥那尼亚坐落在Bolgheri地域。 我的车驶到了Tenuta S. Guido酒庄前，一个留着络腮胡子戴着棒球帽的“美国人”涌现在眼前，棒球帽上赫然印着UC Davis（美国加州大学戴维斯校区）的字样和LOGO，他正是兼任酿酒师和出售的Sebastiano。提起他曾留学美国，着装和工作方法都颇似美国人，似乎充斥了新世界的作风，这是否会影响到他的酿酒的作风？Sebastiano答复说之所以赴美学习酿酒是因为意大利本土并没有特殊好的酿酒学校，西施佳雅是在托斯卡纳的Bolgheri地域出产的葡萄酒，当地拥有非常优良的赤霞珠，酿酒的作风会很符合世界市场口味的。在Sebastiano眼中，同样位于托斯卡纳的Biondi Santi酒庄的酿酒作风非常传统，和西施佳雅的国际口味有着不同的定位。 随后，我来到同样位于Bolgheri的“三剑客”之一的奥那尼亚酒庄——要喝奥那尼亚容易，能喝到Masseto就难了：这是我来到奥那尼亚酒庄前唯一心里没底的一件事。要知道，和年产18万瓶的奥那尼亚相比，用100%梅洛酿成的Masseto的年产只及奥那尼亚的十分之一，较后能分到中国市场的也不过区区几十瓶。参观酒园的时候，印象较深的就是那块用来酿制Masseto的梅洛地块——总共7公顷梅洛园恰好散布在酒园中一块崛起的斜坡上，斜坡以沙地为主，这和波尔多的柏翠酒庄的风土有几分类似。据说，散布在土坡中段的那块风土能酿出质量较高的梅洛，而坡顶和坡底的风土则相对要逊色些。Masseto就是用这坡顶、坡中和坡底的3块“迷你风土”种植的梅洛葡萄混杂酿成的。达到奥那尼亚酒园的时候，正值这里的樱花开放，大团大团锦簇开放的樱花和桃花争相斗艳，在热辣的阳光中特殊俏丽。较后，我也如愿以偿，不仅再次喝到了2005年份、2006年份奥那尼亚红酒，大方的酒庄亚洲区主管Giovanni Mazzoni先生也一眼看穿了我的心意，为我开启了稀有的2004年份Masseto佳酿。 奥那尼亚较早属于Antinori家族，后来由于各种原因较终成为了竞争对手Frescobaldi家族的产业，Frescobaldi在接手了奥那尼亚之后，酒庄有哪些变更？面对这个问题，Giovanni首先声明：虽然奥那尼亚属于Frescobaldi家族所有，但在酿酒、运营和管理方面奥那尼亚完整是独立的，他不愿望别人把奥那尼亚和Frescobaldi这两个名词混杂起来，并强调Frescobaldi家族也非常尊敬奥那尼亚的品牌独立性。而现在Masseto的名气似乎已盖过了主打酒奥那尼亚，市场价钱也是如此，Giovanni却保持奥那尼亚才是酒庄较主要的酒，“因为Masseto的产量非常少，导致了市场的极度关注，甚至超过了对奥那尼亚本身的关注，我们并不愿望是这样的。Masseto的确难得，它的酒园虽然只有7公顷，却是非常稀有的风土，产量也远远小于奥那尼亚。” 同样是用100%梅洛酿成的产量很小的红酒，有人曾经把Masseto比做“意大利的柏翠”。 Masseto和柏翠是否有过正面的较量？Giovanni告知我，几年前酒庄曾经组织了一次Masseto和柏翠的面对面较量，当时两家酒庄的庄主都到场了，成果是不相高低：几个年份的柏翠打赢了Masseto，Masseto也不示弱，亦几个年份的Masseto超过了柏翠。回忆当时柏翠的庄主走上前来盛赞了一番Masseto，让Giovanni倍感幸运，“你知道这就好比一位风华绝代的美女当面表彰您的美，您听到了这样的赞誉会有多冲动呢！”较后，说起在“三剑客”中，奥那尼亚和西施佳雅和苏拉亚的差别，Giovanni以为奥那尼亚是“三剑客”中较为优雅的一款。
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