米歇尔·罗兰 (Michel Rolland)，这是一个在葡萄酿酒界振聋发聩的名字。如同帕克在酒评界拥有至高无上位置，作为一代宗师，罗兰对当今酿酒界的影响无人能及。他虽然倍享殊荣，但也饱受非议，对于酿酒业，他毕竟是天使还是恶魔，阅完本文，想必你心中会有自己的断定。 『生为酿酒』 米歇尔·罗兰的一生似乎注定与葡萄酒密不可分。1947年，他出身于波尔多右岸波美侯的一个酿酒世家，爷爷的酒庄名为 Ch?teau Le Bon Pasteur。这一年是波尔多乃至全部法国较巨大的年份之一，右岸的酒有着柔美的单宁和惊人的陈年潜力——曾经拍出30万美金天价的1947白马便是较好的证明。 但与拥有 Ch?teau Gazin 的贵族阶级 Bailliencourt 家族和拥有 Petrus 的中产阶级 Loubat 女士不同，罗兰的父辈都是土生土长的纯朴酒农，他们没有华美的别墅和庄园，只是日复一日，尽职尽责地默默耕作着自己的一亩三分地。 幼年的罗兰对葡萄酒自然没什么概念，他与所有小孩子一样，更加留恋街角咖啡厅的弹子机和桌上足球，逃学更是家常便饭，没少挨母亲的打。依照当时二战后法国的习俗，长子一般会去接收高级教导，而作为家中次子的罗兰应该在初中毕业后就接收家业，但他的父母却保持持续供他读书。 1966年，米歇尔?罗兰进入了位于苏玳的白塔葡萄种植学校（校址其实就是苏玳一级庄 Ch?teau la Tour-Blanche 的城堡）学习。这所范围不大的学校的学员大多是惯例教导中的“失意者”，被无奈的酒农父母送来巩固葡萄酒专业知识。 究竟在那时候，如果孩子学习够好，家庭又有足够的资本让他们成为律师或医生，谁又愿意让他们学习葡萄种植和酿造，持续作普通的酒农呢？ 『名师出高徒』 1968年，凭借精彩的成就，罗兰与其他四位学生一道被选入波尔多大学持续深造。但是这个时期的法国酿酒业，大家的关注点在于产量而非质量，剪掉葡萄果实会被以为犯了大罪，受到众人的讽刺和讥笑。 绝大多数的酿酒师们只是反复着祖辈传下来的技巧，没有创新，也没有人斟酌如何进步品德的问题。以至于1963、1965、1968和1969，都被后人称为波尔多“可悲的年份”。因此毫不奇异，在大学里罗兰经常受到校友们的鄙视。他们爱好强调：“我是来学医学的”，以彰显自己和学酿酒的同窗不同。 罗兰当时就下定决心，要给酿酒师这个职业带来更多的认可，转变全部法国酿酒业墨守陈规、老气沉沉的面孔。 只有决心当然无法胜利，罗兰的老师都是法国酿酒界的泰斗级人物，例如被誉为“现代酿酒学之父”的埃米尔?佩诺（Emile Peynaud）。他们超前的理念和深厚的知识让罗兰受益匪浅——“我们欠他的太多，每次听埃米尔?佩诺教授的课，我们的大脑都得到充实和强化”，罗兰在自传中如是说。 埃米尔·佩诺（Emile Peynaud） 『从酒农到参谋』 阅历过在南法的实习和短暂的低端酒酿酒师工作后，1973年，罗兰收购了波尔多当地的一个葡萄剖析试验室。在此之前，他完整不懂什么叫做“咨询”和“参谋”，因为在当时，只有埃米尔?佩诺教授会去一些名庄做些解释，供给一些赞助。 这年恰好是一个湿冷而惨痛的年份，葡萄的成熟度极差，有的酒庄在发酵时加了法定尺度两倍的糖，酿造出的葡萄酒的酒精度依然非常低。虽然当时的罗兰和他的试验室并不成熟，但他努力为那些失落的庄主供给化学剖析数据，小小的试验室靠着这项业务完整可以保持生计。 罗兰和他的试验室一同成长着，他们见证了葡萄酒酿造业近几十年来的发展过程，由于篇幅有限，难以尽数罗列他的造诣，以下仅作参考： 1977年，罗兰开端对土壤构造剖析感兴致，当时没其他试验室有相似的研讨。 1979年，未来的一些酿酒工艺雏形开端奠定：采收较晚、发酵时的温度掌握、延伸的浸渍期，这一年葡萄采收机首次涌现，罗兰也开端竭尽全力地劝告酒庄改换老旧的、不清洁的木桶，以避免酒香酵母（Brettanomyces）带来的异味，即便那时没有人知道酒香的存在。 1985年，罗兰创造了如今广为运用的“疏果”（Green Harvest）技巧，通过就义产量来进步剩余果实的集中度和成熟度，还能空出空间来减小疾病风险。当时只有三家右岸酒庄敢应用这项技巧——Troplong-Mondot, Angelus, Clinet，他们的葡萄酒品德也因此飞速进步。 1987年，罗兰开端应用高宽相等的“矮胖”发酵罐，来增长酒帽的面积，增强萃取后果。减少果实导管的长度和转弯，下降果实进入发酵罐时受到的摩擦损害。安装了现代化的温控体系。 2001年，罗兰建议 Ch?teau Pape Clément 采取人工脱粒，将葡萄仔细地从梗上摘下，再当心地放到发酵罐中，坚持果实的完全，减少氧化伤害。 …… …… 虽然上面提到的一些工艺并非由罗兰发明，但是这些工艺和理念能够在全世界众多葡萄酒产区普及，离不开罗兰的尽力。 『两位宗师，一对挚友』 也许你不知道，著名的葡萄酒评论家罗伯特?帕克与罗兰是数十年的挚友，他们的友情始于1982年的夏天。 那是一个宁静的午后，一对美国夫妇敲开了罗兰试验室的大门，法语精彩的妻子介绍了他们的来意——她的丈夫想要品鉴波尔多葡萄酒，但是庄主们清高的态度让他们无从入手，于是他们来要求罗兰的赞助，究竟他在波尔多人脉扎实。 要知道，那时帕克的名气远不如现在，在美国，还算勉强著名，而在法国？基本就是无名小卒！罗兰发明这位美国人对葡萄酒的懂得远远胜过那些“小学生程度”的媒体记者，因此带他品鉴过自家酒之后，邀请他次年再来加入期酒品鉴。 年青时代的罗伯特·帕克 1983年春，众多媒体、酒评家、酒商云集波尔多，开端品鉴1982年份期酒，得益于罗兰的引荐，帕克也成为其中一员。 正如你们所熟习的——这是帕克奠定传奇的一役。 当时美国较有名的酒评家罗伯特?菲尼根（Robert Finigan）以为1982年的酒“拙劣”、“不细腻”、“不具备陈年才能”，这也是主流媒体的观点，但年青而自负的帕克得出了和威望截然不同的看法，他以为这是波尔多的世纪年份，并给1982年的拉菲打出了满分评价。较终的成果就是——帕克成长为当今酒评界的“皇帝”，而菲尼根则被时期所淘汰。 罗兰一直以为，帕克之所以能从众多酒评家中脱颖而出，全因为他的专注、才干和品格。罗兰从不小气自己对帕克的嘉奖：“他可以持续品尝超过200款酒，依然坚持同样的灵敏度”、“他的记忆精确、精致，令人惊奇和着迷”、“做人，他被追捧但不奉承阿谀，从不妥协于各种攻击”…… 他们的友情，更像江湖高手间的惺惺相惜。 『转变世界的男人』 人们爱好称罗兰为“飞翔酿酒师”——这可不是因为他在天上酿酒，而是因为他长年往返世界各地，横跨南北半球，为20多个国度，超过100家酒庄供给酿酒参谋服务。 其实在罗兰接手试验室的头十个年头，他的工作重要是穿着白大褂，在试验室内做剖析和研讨，业务规模也仅限于波尔多，与国外的酒庄几乎没有什么交集。 直到1987年，加州的 Simi 酒庄热忱地邀请罗兰去做参谋——这个酒庄附属于 LVMH 团体，帕克认为他们的霞多丽做得不错，但是红葡萄酒还须要提高，因此向 Simi 酒庄推举了罗兰。罗兰作为“飞翔酿酒师”的生活，从那时才正式开端。 在纳帕谷，罗兰与比尔?哈兰结识，他们的合作较终培养了美国较著名的膜拜酒——哈兰酒庄（Harlan Estate）。 在意大利，罗兰与卢铎维科?安东尼共同一起，让 Masseto 和 Ornellaia 一起成为了意大利较好的葡萄酒之一。 在阿根廷，罗兰与数家波尔多酒庄联手树立了范围宏大的 Clos de Los Siete，这是法国较为畅销的阿根廷葡萄酒。 在智利，罗兰参与
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