侍酒师（Sommeliers）作为一个特别的群体，他们对于葡萄酒具有非常扎实的基本知识和超强的品鉴才能，所以往往会比拟有自己的主意。他们会对葡萄品种、产区、生产商、配餐、侍酒温度和酒杯等问题会给予客人很多建议和思考，必定水平上，侍酒师的引诱对于花费者和市场趋势起着至关主要的作用。 （推举浏览：博若莱新酒短酿欢赠沁芳香） 然而，某些葡萄酒几乎受到了葡萄酒界的广泛爱好。这些令人费解的葡萄品种和产区是如此受侍酒师的爱好，当遇见在酒吧或餐馆里点这款酒的人时，侍酒师们往往会下意识地以为“没错，这是一个真正懂酒的人”。 Cru Beaujolais，中文我们一般译作博若莱特级村，是指位于法国勃艮第南部，博若莱中心肠带的10个特级村产区，一种用佳美（Gamay）酿造的柔和生动的葡萄酒。但要注意，请不要与博若莱新酒（Beaujolais Nouveau）混杂，Cru Beaujolais不仅成为美国感恩节（11月第4个周四）聚餐的标配，更是成为在过去的5到10年里全年都风行饮用的葡萄酒。 资深的葡萄酒喜好者们或许会对博若莱新酒避而远之，但是“博若莱新酒节到啦！（Beaujolais Nouveau est Arrivé！）” 的口号首创了美国人对博若莱地域的认识。不管是好是坏，20世纪70年代和80年代在这个口号推进下，博若莱新酒在每一年11月的第三个星期四都进入美国人的家中。在上世纪90年代，美国葡萄酒从业人员才开端接触到了前列批高质量的博若莱葡萄酒Cru Beaujolais，这很大水平上要归功于一个葡萄酒进口商：Kermit Lynch。 “在博若莱进入美国的较初阶段，如果没有Kermit Lynch公司的协助，我们今天或许不会有这样的讨论。” Caleb Ganzer说道。他是纽约La Compagnie des Vins Surnaturels公司的葡萄酒总监和管理合伙人，该公司以引进自然酒和有着奇特风土（Terroir）的葡萄酒而著名。 （推举浏览：早年照片揭穿百年前张裕葡萄酒模样） 20世纪90年代，Kermit Lynch认识了一群博若莱葡萄酒的生产商，他们非正式地联合在一起，开展了一场有质量的“回归自然”活动。人们授予这个团队 “四人帮”的称号，他们通常被以为是Cru Beaujolais的先行者，包含Marcel Lapierre, Jean Foillard, Jean-Paul Thévenet，以及 Guy Breton。 另一位有这种自然意识的进口商，是已故的Joe Dressner，在差不多同一时代，他把其他的博若莱生产商引进到美国市场，如Jean-Paul Brun和Clos de la Roilette。但是，即使美国市场上已经有了高质量的博若莱葡萄酒——前Boulud酒吧、épicerie Boulud & Boulud Sud的首席侍酒师Michael Madrigale指出，虽然纽约早在20世纪90年代末就已经有勃艮第葡萄酒公司有完全的10个博若莱特级村葡萄酒库存—但它们在较近的10年来才慢慢得到侍酒师们的认可。 “2008年和2009年爆发了金融危机，人们开端寻找更廉价的勃艮第葡萄酒替代品。” Rajat Parr说道。他是Sandhi Wines的酿酒师和合伙人，此前他就职于Domaine de la Cote酒庄和Evening Land Vineyards.。“在此之前，博若莱葡萄酒重要是在巴黎的小酒馆和休闲餐厅享用的。现在，它们在世界上大多数餐厅都有供给。” Daniel Bouluds Dinex团体也是这场博若莱复兴活动的引导者。在葡萄酒总监Daniel Johnnes的推进下，更多的博若莱葡萄酒参加了该团体的酒单，这或许也因为Daniel Johnnes的故乡在法国里昂（Lyon），与博若莱产区毗邻的城市。 到了今天，博若莱特级村的葡萄酒涌现在各种大大小小、精细的餐厅或休闲场合。纽约的“米其林”三星Eleven Madison Park餐厅供给了尺度瓶以及1.5L的Cru Beaujolais。位于布鲁克林（Brooklyn）的Freeks Mill酒吧以丰硕的博若莱红葡萄酒款为特点，而西雅图（Seattle）的Le Caviste酒单上则笼罩了所有的10个特级村的酒款。
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