勃艮第和巴罗洛（Barolo）可以说是葡萄酒世界里非常特别的存在，它们各自拥有大批的粉丝，也是近几年非常受关注的葡萄酒产区。它们个性鲜明，拥有奇特的文化、各异的葡萄品种以及令人垂涎的美食。 但也有人说，在喝过波尔多、美国纳帕谷（Napa Valley）、澳洲和智利生产的很多葡萄酒后，会发明勃艮第和巴罗洛的葡萄酒颇为类似，两者均色泽淡雅，而且经过陈年后散发出很多相似的气味。比较之下，我们会发明这两个距离仅有几百公里的产区有许多共性，而其中颇为突出的便是两者在看待风土方面都极为尊敬珍视的态度。 尊敬风土，酿造单一园葡萄酒 在中世纪，基督教在法国兴起，葡萄酒成为一种神圣饮品，是基督教庆贺典礼的症结元素。这一时代，宗教繁华，宗教集团接收非常多来自贵族的土地馈赠，促使西多会和克吕尼教会成为两大“地主”，而各个修道院的僧侣们则尽心努力酿造高品德葡萄酒，因为葡萄酒的质量关乎修道院的荣誉。 经过僧侣们的不断摸索发明，克里玛（Climat）和园地（Clos）的概念应运而生。克里玛指某一些特定的地块，它们拥有奇特的土壤和蔼候条件，促使这一地块出品的葡萄酒拥有奇特的个性和品德。僧侣们参照葡萄酒的质量对这些克里玛进行分级，树立了现代勃艮第分级制度的雏形。因为一些特别的历史因素，僧侣们将一些优的克里玛用低矮的石墙围住，打造出一种“与世隔断”的葡萄园，这种葡萄园就被称为园地。正是由于这些克里玛或者园地能够生产出更高品德的葡萄酒，所以在勃艮第葡萄酒的酒标上，除了村名和等级，葡萄园或克里玛和园地的名字同样主要。 此外，勃艮第还有数个大大小小的村落，不同村落衍生出了不同的法定产区，各个村落奇特的风土也为这些村落刻上不同标签。比如，提到热夫雷-香贝丹（Gevrey-Chambertin），就会让人想到强劲、丰满、丰硕和坚实的构造，以及极强的陈年才能。提到香波-慕西尼（Chambolle-Musigny）就让人想到优雅与精细。 巴罗洛产区亦是如此，产区包括11个村落，各个村落都可以表示出自己的特色，其中5个为主要：拉梦罗（La Morra）、巴罗洛（Barolo）、塞拉伦加·阿尔巴（Serralunga d’Alba）、梦馥迪·阿尔巴（Monforte d’Alba）和卡斯蒂戈隆·法列多（Castiglione Falletto）。拉梦罗和巴罗洛由于钙质泥灰土含量高，使得葡萄酒更加芳香，作风更为优雅。塞拉伦加·阿尔巴、梦馥迪·阿尔巴和卡斯蒂戈隆·法列多地域的土壤更为古老，沙岩含量高，葡萄成熟迟缓，成酒拥有突出的构造与香料气味。 受到勃艮第的启示，巴罗洛地域从20世纪60年代开端陆续涌现单一园概念，应用特定葡萄园出品的葡萄酿造更能表达奇特风土的葡萄酒。虽然比勃艮第晚了几百年，但比较其他产区，已经是起步很早的了。 除了以风土为尊的酿酒理念，勃艮第与巴罗洛在文化传承以及酿酒葡萄的选择方面也颇有共同语言。 文化传承 勃艮第葡萄酒的历史早可以追溯到公元前52年。在罗马驯服高卢后，罗马人将葡萄藤带到了勃艮第。随后到中世纪，西多会（Citeaux）和克吕尼（Cluny）教会为这里葡萄酒事业的发展打下坚实基本，形成了勃艮第葡萄园分级制度的雏形，并进步了勃艮第葡萄酒在全部欧洲的荣誉。 而关于巴罗洛葡萄酒的记录同样古老，早在公元1世纪，作家盖乌斯·林尼·塞肯多（Gaius Plinius Secundus）记载过一种葡萄品种，它与当地种植的内比奥罗（Nebbiolo）非常相符。到13世纪，里沃利（Rivoli）城堡的资料中记载了内比奥（Nibiol）这一葡萄品种。 现代意义上的巴罗洛葡萄酒涌现在19世纪初。有一种说法是，当时加富尔伯爵（Count of Cavour）——卡米罗·本索（Camillo Benso）聘任法国酿酒学家路易斯·乌达尔（Louis Oudart）用现代工艺酿造出干型巴罗洛，另一种说法是，巴罗洛女侯爵——朱莉叶塔·法莱蒂（Giulietta Falletti）聘任法国酿酒学家路易斯·乌达尔，尝试酿造波尔多作风的葡萄酒以吸引国王的注意，造诣了她的“巴罗洛”。 一边是僧侣，一边是贵族，两个产区的历史不可谓不丰硕。它们各自文化孕育而出的气质，就有别于“快餐文化”下出生的葡萄酒的内涵，培养了现如今奇特的性情。 崇尚应用单一品种酿造 对于葡萄酒来说，酿酒品种很大水平上决议了终作风和实际种植、生产上的难度。这两个产区都崇尚应用单一葡萄品种，以突出这一品种本身的风味和地域特点。所谓“五味折衷”，也就是说应用多品种混酿葡萄酒，可以借其他品种来遮蔽另一品种某些方面的不足，这也就是为什么单一品种葡萄酒尝起来更具个性的原因。 勃艮第常见到的葡萄品种有2个，红葡萄酒通常由100%黑皮诺（Pinot Noir）酿造，白葡萄酒通常由100%霞多丽（Chardonnay）酿造，两个品种占比到达产区总产量的90.5%，剩下的9.5%是一些不太受看重的葡萄品种，这些葡萄品种中，比拟精彩的是白葡萄品种——阿里高特（Aligote）。也许会有人说，大多数勃艮第产区是许可混入不多于15%的其他法定品种酿酒，这不是混酿么？但在实际生产中，较少酒庄会选择混酿。 巴罗洛则更为简略，如果想酿造一款巴罗洛葡萄酒，那么只能应用内比奥罗这一葡萄品种，而且只能酿造红葡萄酒。如果说有人通过技巧去除了葡萄酒的色彩，那么这款由内比奥罗酿造的白葡萄酒也不能被称为巴罗洛。 关注完风土和文化，要想更确实懂得这两个产区，当然离不开此处的美酒。 两个产区葡萄酒的同与异 勃艮第红葡萄酒通常为明快的宝石红色，有时有紫罗兰色边沿，随着时光推移，色彩变浅，色调趋向石榴红或砖红色。而巴罗洛葡萄酒因为更长的陈年时光，酒液多出现为石榴红色，酒款经过几年陈年后，也会转为石榴红或砖红色，同时巴罗洛葡萄酒的酒液色彩也相对较浅。比较市场上常见的波尔多、澳洲和智利等地的葡萄酒，勃艮第和巴罗洛葡萄酒经过几年陈年后，很容易出现出较浅的色彩和砖红色色调。 勃艮第红葡萄酒年青时以樱桃等莓果香气为主，交错着胡椒、肉桂和香草香气，有的酒款还会有一点咖啡或烟熏的风味。成熟后，会出现菌菇或松露气味，时而随同着动物性气味，比如皮革和皮毛。而巴罗洛葡萄酒年青时香气以红色莓果为主，比如樱桃，伴有玫瑰、紫罗兰花瓣、胡椒、肉桂、豆蔻和香草的香气，有时还会出现出甘草、可可豆、烟草、皮革和松露香气。 细心比较不难发明，两者皆以莓果香气为主，比如樱桃，带有花瓣气味，香料以胡椒、肉桂、香草为主，陈年后同样会出现皮革、蘑菇或松露的气味，这确切有很多类似的处所。这两种葡萄酒香气澎湃，时而纯净，时而飘逸，让人着迷。当然还有一点非常主要，内比奥罗、黑皮诺和霞多丽这三个品种都可以很好地表达风土，种在不同的地块，能够反应这一地块的特点。 虽然两种葡萄酒在色彩和香气上出现出必定的类似性，也都拥有不错的酸度，但两者在口中的表示却极为不同。首先，它们单宁含量不同，内比奥罗是典范的高单宁葡萄品种，黑皮诺单宁含量一般不多，而且它们质地不同。巴罗洛葡萄酒在年青时饮用收敛性强，单宁会附着在牙龈、舌头甚至牙齿上，出现出非常强烈的“抓口”感，这也是为什么巴罗洛产区规定，在酒款分开酒庄前，至少须要38个月的陈年，如果酒标上标注“Riserva”（收藏），那么陈年时光要延伸到62个月。勃艮第葡萄酒的单宁则要少很多，而且更加精细，两者反差显著。显著的口感差别注定它们分属不同的版块，满足不同人的爱好，当然更多的人会兼容并包。 通过简略比较可以看出，勃艮第和巴罗洛在许多方面都有共通之处，出产的美酒却又各有特点。更主要的是，两者在风土前屈膝珍视的态度都难能宝贵，值得确定。（起源：红酒世界网）
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