传统木塞与合成塞孰优孰劣，还未有定论。一不当心，就可能遇到被坏木塞污染的葡萄酒，却是不争的事实。 上一次遇上受坏塞污染的葡萄酒，是在西班牙一间叫CasaPepa的米其林星级餐厅。一名身体高挑，深色头发，颇为友善的侍酒师极力推举我勇敢地选择一支由西班牙Ventad’Aubert酒庄出产的2009年Viognier-Chardonnayblend。侍酒师在全部侍酒进程中一丝不苟：在侍酒前先向我们呈示酒樽，极具完善地开瓶并且完成了“看、闻、尝、吐”四个步骤。随后，他仔细指出该葡萄酒须要冰镇。 侍酒师处事的周密以及对侍酒温度的灵敏使我大感安心。但是10分钟后，当他回来的时候，却先自行尝一口酒，那一瞬间我瞄到他皱了皱眉头。然而，转眼间他便回过火来带着笑容给我们侍酒。这瓶酒显著地被腐坏的木塞污染了：它带着发霉的、潮湿纸板、糜烂菇类的三氯苯甲醚的味道。 我不能完整肯定侍酒师是否故意给我们奉上受坏塞污染的红酒，究竟每人对三氯苯甲醚的敏感度是不同的。后来侍酒师大方地给我们换过一瓶新酒。奇异的是，这一瓶酒不用冰镇。这瓶酒感到简略平易，清洁而充斥活气，几乎找不到处所可以挑剔。一瓶清洁且没有缺点的葡萄酒，当然是所有葡萄酒喜好者对葡萄酒的较低请求。然而由于葡萄酒可能受坏塞污染，这较低请求也就不能完整保证。 一直以来葡萄酒业如何能容忍如此高的坏塞污染，实在是一大谜团。似乎唯有新世界葡萄酒酒庄为此情形苦恼，才开端在一直以木塞为主的葡萄酒业追求解决办法，而旧世界葡萄酒酒庄只是默默忍受糜烂木塞污染率：上世纪90年代这比率保持于5%~10%（酒塞业保持称比率只在2%~3%）。然而，即便是比率真的如行业的保守估量，似乎亦不能满足数目一直增加的新世界葡萄酒酒庄。 2001年，28个新西兰酒庄成立了ScrewcapWineSealInitiative。他们许诺把酒庄所酿制的新酒以铝制酒盖封瓶。5年后，绝大部分的新西兰葡萄酒皆以铝制酒盖封瓶。时至今日，寻找一瓶以木塞封瓶的新西兰葡萄酒绝对成了一桩难事！在澳洲，同样行为由嘉利谷的JeffreyGrossett发起，并且后果显着：铝制酒盖先用于偏柠檬酸的雷司令葡萄酒，再而发展到应用在其他酒区及葡萄品种上。铝制酒盖行为并没有在美国及智利酒区上有显着的回响，然而上述区域却风行以合成树脂塑料酒盖封瓶。 取消木塞封瓶并不能完整避免三氯苯甲醚污染葡萄酒的情形。由木塞封瓶导致葡萄酒污染的几率大概为75%，然而苯酚、氯及霉菌间的互动，常见于酒桶、层架、木椽及纸皮箱环境，亦能导致三氯苯甲醚型污染。高度卫生的环境、避免应用氯制品，则绝对有利于下降葡萄酒受三氯苯甲醚污染的可能性。 当然，旧世界红酒酒庄保持以木塞封瓶的情形也正在慢慢转变。去年我曾到访DomainePonsot一趟，让我惊讶的是他们2008年起的列级葡萄酒全以合成塑料封瓶。对于一个久长紧随传统的酒区来说，这实在是勇敢的转变。酒庄的老板LaurentPonsot表现，酒庄已洞悉应用塑料塞封瓶的利益，如晋升葡萄酒陈年潜力，使葡萄酒更能抵御温差、震动及降解不足够抵销葡萄酒受木塞腐坏污染的祸害。但还有一些传统主义者如DomaineDujac的JeremySeyesses，却始终保持遵行木塞封瓶的传统，因为大部分顶尖葡萄酒皆为在陈年间应用木塞封瓶的酒种。 关于木塞对瓶相对应用其他物类封瓶的优劣之争，如今仍在持续，而关于此议题的书籍亦多不胜数。总的来说，这类讨论对葡萄酒业来说十分健康且具建设性的。可以看到，酒庄正积极追求较佳的封瓶办法，酒塞业亦逐渐走出阴霾，而花费者亦对腐坏木塞的问题愈见警觉。 木制酒塞业在十年间的市场份额从95%跌至69%，促使他们力求锐变及改进酒塞以求生存空间。我当然十分等待着，将来某天我再不用以每月一次的频率退回所购买的葡萄酒。
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