现在拉菲堡种植70%的赤霞珠（Cabernet-Sauvignon），25%的美乐（Merlot），3%的品丽珠（CabernetFranc），以及2%的小维多（PetitVerdot）。虽然赤霞珠的种植比例相较于拉图城堡和慕东堡都要低一些，不过，拉菲堡实际添加赤霞珠的比例却相当高，例如2000年就高达93%，在1994年甚至采取了将近100%的赤霞珠，而美乐葡萄很少添加超过10%，大多混入二军酒里，只有像1998年这样的超级美乐年份才有可能破例增长到19% 拉菲堡的酿造办法非常的传统，1974年艾瑞克接掌拉菲堡以来，虽然酒庄的程度比他叔父经营的时代有大幅的提高，但是，拉菲堡并没有阅历伟大的改变和改革，只是做了一些小的调剂。现在拉菲堡还是采取木造的酒槽酿酒，通常是一星期的发酵加上两星期的泡皮，酿造办法相当简略，是传统的波尔多酿法。酿造完成的葡萄酒放入全新的橡木桶，在地下酒窖内进行造就。 在上世纪70年代之前，拉菲堡习惯将酒在橡木桶里寄存超过两年以上的时光，现在已经缩短到一年半到两年之间，以保存更多的果味。由西班牙加泰隆尼亚建筑师RicadoBoffil所设计的造就酒窖是拉菲堡较摩登作风的处所。八角形的空间内可以容纳上千只的橡木桶，橡木桶按圆圈状排列，在正中央由一圈水泥列柱支持圆形的中庭，光线直接由上方的葡萄园照耀下来，这里平时是清洗整顿木桶的处所，但在特别的场所则作为酒庄宴客的大厅。这个充斥现代感的空间却还是简练古典，只带着几何的趣味。 跟拉图城堡以及慕东堡一样，拉菲堡也在18世纪初成为葡萄酒王子赛古尔（Nicolas-AlexandreSégur）的产业，并且因为他的尽力开发经营，成为梅多克较著名的酒庄之一，赛古尔家族后来因为子孙分产的关系卖掉拉菲堡，只留下拉图城堡。对葡萄酒研究甚深，后来并成为美国总统的ThomasJefferson，在1787年到波尔多参观酒庄之后，选出了他心中较好的四家酒庄，拉菲堡排在玛歌堡、拉图城堡以及上布里昂堡（ChateauHaut-Brion）之后名列第四，但是，在1855年因应巴黎万国博览会所选出的波尔多列级酒庄中，拉菲堡却已经排名前列，是当年酒价较高的波尔多红酒，成为一级中的一级。 也许，我们并不须要比拟波尔多五大酒庄之间的高低，但是当我们开端认识他们之间奥妙的作风变更时，我们就得以进入葡萄酒较迷人的部分，恣意地观赏其中的精华。 很多人以为拉菲堡的作风是独一无二的，跟同村的一级酒庄如雄浑威武的拉图尔堡以及丰富香浓的慕东堡相较，拉菲堡确切别具一格，不同于隔邻的慕东堡经常有着熟果与熏烤香气，拉菲堡的招牌香气却是铅笔心、矿石与雪松。这样的作风和同村的ChateauLynch-Bages及ChateauPichonLaland外放的热忱比照起来，更是南辕北辙。 但是，有趣的是，拉菲堡却跟远在南方，以优雅质感著名的玛歌堡有着许多类似之处。拉菲堡红酒的作风也一样非常文雅精致，通常都只是中等浓度，有着相当好的均衡感，有着非常雅致但带着收敛和保存的贵族气。特殊是拉菲堡如丝般紧密的丹宁质感，不仅显出酒的过细作风，也筑起酒中牢固的基石，但即使没有特殊涩，耐久的潜力却不会输给以耐久著名的拉图城堡。 玛歌堡的酒庄总管曾经说过：“玛歌堡和拉菲堡之间的关系其实很简略，在基本上，就是一个男人和一个女人的相遇。”愿望我没有误会他的意思，他要说的是，玛歌堡所表示的优雅是女性的，而拉菲堡的优雅却是带着男性作风的。拉菲堡的红酒即使带着一点温顺，但是却也显得严正谨严，不带太多情感，总是保存着一点距离，像是抬着头，挺直了背，很难亲近的样子，须要等到酒成熟了之后能力觉得酒的出色。而这一份保存与距离感正是文雅作风的起源。
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