在法语中，玛歌（Margaux）是女性的名字，而玛歌堡（ChateauMargaux）恰是波尔多地域以优雅、细腻、温顺著称的酒庄。在1855年的评比中，玛歌堡与拉图堡、拉菲堡和奥比安庄一起，被评为波尔多的名庄，后来木桐-罗斯柴尔德由二级提升，这5家遂成为世人所知的波尔多五大名庄，这个位置150多年来没有过变动，代表波尔多红葡萄酒的较高程度。 10月间，玛歌堡女主人科丽•门泽洛普洛斯（CorinneMentzelopoulos）和酒庄总经理兼酿酒师PaulPontallier应ASC精品葡萄酒公司之邀来京，记者得缘一见。 科丽是希腊人后裔，其祖辈已经参加法国籍。这位玛歌堡的女主人硬朗利落，快人快语，采访期间她时而打着响指，时而嘴中发出轻微的啸声，时而因用力过猛而折断笔尖，全然一派女能人风格，跟传说中那些温文尔雅、风度绰约的酒庄女主人形象截然不同。而她那13岁的小儿子，更是典范的希腊人长相，对中国充斥好奇，背着刚从秀水街买来的绣有头像的军用挎包，手拿尼康相机，见到什么拍什么。科丽和Paul对记者说，他们也是法国五月革命的参与者，对中国“文化大革命”有很深入的记忆。此言不虚，不然玛歌堡那位13岁的少东、刚刚上初中的法国小男孩，凭什么知道啊。 科丽这次一共带来8款酒供大家品尝，包含1988年、1996年、1998年的正牌酒（ChateauxMargaux）和几款副牌（PavillonBlanc和PavillonRouge）酒。玛歌是较早酿副牌酒的著名酒庄，始于百年前。实际上，这次带来的副牌也有不俗的表示。平心静气细细品味后，很容易在这几款玛歌正副牌酒中找到那种优雅细腻绵长的感到，均衡而庞杂，丹宁柔滑，1996年玛歌堡甚至可以说带有梦幻气味，不愧为波尔多的名酒。酿酒师Paul说，在一些巨大的年份，当他刚从酒桶里接出尚未成熟的酒来品尝辨别时，如果酒显示出超凡的品德预期，他经常会激动得落下泪来。1996年必定就是个让他落泪的年份。尽管这个年份的玛歌已臻完善，但Paul仍建议大家再寄存10年左右，期待它更精彩的表示。 这次品评玛歌，对我来说，较值一提的是其中淡淡的动物味。动物味是好酒的标记，却并非人人都能接收，在“酒鼻子”的54种香味中，动物味是我惟一反感的味道。而这次尝到玛歌的动物味，并不浓烈，虽显见但含蓄，既增长了酒的庞杂性，又令爱好柔和型酒的人对此颇有好感。 玛歌酒庄历史悠长，位于吉伦特河口的砂质土壤地，得尽天时地利，至今已有400多年。历史悠长的酒庄，免不了在历代主人之间买来卖去，各人所操心血不尽雷同，再加上社会动荡，酒庄的命运均变更多端。玛歌堡也不例外。早在1787年，那时还没有五大名庄一说，倒是美国驻法国前列任大使杰斐逊这位超级酒迷题品了波尔多四大酒庄，玛歌还占了头魁。杰斐逊不愧人杰，他所赞美的四大酒庄竟然跟67年后法国人自己的评级完整相符。但是，起起伏伏几百年后，到20世纪后半叶，因为战斗和经济危机，玛歌堡已经显著地走下坡路，温顺优雅的特色变成薄弱，不耐久藏，也损失芳香的气息，不配享有一等的资历。 老庄主无力再保持玛歌酒庄，拟将酒庄销售。当时的重要竞买者是一位美国买家，但法国人的民族自尊心很强，不肯出卖“主要的文化遗产”。1977年，终于卖给科丽的父亲AndreMentzelopoulous。这位父亲虽是希腊人，但入了法国籍，经营法国较著名的食品连锁店FelixPotin，也是法国较大酒商Nicola的大股东，所以，法国人的民族情感算是稍稍得以慰藉。 Andre消费极大的精神修复了玛歌堡的一切，更主要的是，礼聘了波尔多大酿酒师Peynaud当参谋。果然，第二年，玛歌堡便成就斐然，逐渐恢复往日名誉，Andre成为近年来玛歌酒庄的中兴人物。惋惜，Andre在接手玛歌堡仅三年后便辞世，年仅66岁，产业由遗孀罗拉和女儿科丽掌管。Peynaud在男主人去世后也一直忠诚地为玛歌服务，去年以92岁高龄辞世。而这次随科丽来访的Paul,则是1986年来到酒庄，当年只有23岁。现在一头灰发，表情刚毅，腰板笔直，颇有绅士风姿，而这样的人居然常常会被桶中的酒激动得泪如雨下。 事实上，1992年，玛歌已经落入意大利人手中，不过科丽仍拥有相当的股份，也仍享有本园的经营权。由不得自满的法国人慨叹：在全球化已既成事实的今天，“法国的主要遗产”正在一点点减少，变成了“人类的共同遗产”。 科丽今年50岁，当初接手玛歌酒庄只有25岁。她是个有着充分精神和热忱的人，20多年来，一直全职在酒庄工作。她本性中有爱冒险的因素，滑雪、滑翔等项目，都是她的业余喜好，如今，已经成为法国较著名的女商人之一。玛歌对她来说，酒会餐桌上的比例只占了极小的一部分，更多的时候则是在田间地头辛苦劳作，或者是在办公室里开会。好在她爱好酒庄的一切，她的名言就是：“对于自己爱干的事情，人们总会多干。” 我们爱美酒，偏偏有人愿意多花功夫去酿造，我们有福了。
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