尽管来自着名的匈牙利葡萄酒产区托卡伊Tokaj的不都是甜酒，但传说中的贵腐甜酒却是我来到这个位于匈牙利东北角产区的很大一部分原因所在。这片潮湿多霉的土地以当地重要的酿酒城市托卡伊（Tokaj）而著名，并受到两大神秘而流动迟缓的河流影响，是欧洲较古老的葡萄酒列级产区，甚至比法国的波尔多、葡萄牙的波尔图和意大利的基安蒂都要老。实际上，当地的很多石头酒窖都可以追溯到16世纪中期。 今天，在民主改造之后的20年，随着市场资本进入以及边疆地域对前东欧团体的普遍开放，托卡伊作为较引人关注的欧洲产区之一正在突起；它吸引人不只是托卡伊Tokaj甜酒和与众不同的干白，还有它不同寻常的犹太、俄国、匈牙利、希腊的历史和文化的混杂，以及低调体验游人不多的葡萄酒线路的机遇。在酿酒师的家里或者是葡萄酒园里，那些有好奇心和进取心的人们可以很轻松地和他们进行分享。 你可以在酿酒的处所品酒。托卡伊Tokaj有各种类型的葡萄酒。除了人们马上就会想起的甜酒之外，这里还有正变得越来越著名的优质干白。 这种著名度似乎比葡萄酒本身流传的更快更广；它们在本土之外还很少见，这就使得对于那些想要品尝到托卡伊Tokaj各色美酒的游客来说来这里进行游览就成为了必需。所以，在今年春天的时候，我去托卡伊Tokaj进行了品酒之旅。 我到的时候已经是傍晚时分了，起伏不平的Carpathian山麓营造出一片充斥神秘颜色的傍晚风景：拖沓机行驶在路上，葡萄藤和令人难忘的橡木林围绕着小小的农舍，这样的风景和游人泛滥的博纳还有纳帕谷的葡萄酒线路相比真是天地之别。实际上，宽广的地平线和种着行道树的乡间小路感到更接近加州的乡下。 我入住的是GrofDegenfeld城堡旅馆。在登记进入到非常大的客房和观赏完窗外排列齐整的土地和葡萄园之后，我便下楼去了Degenfeld的酒窖。旅馆的经理PalVisztenvelt已等着我去品尝我预定的他们酒厂出产的自有品牌葡萄酒。 尽管这个城堡看起来很像酒庄，但它在1873年时是作为酿酒学校而修建的。今天在Degenfeld家族经营之下，这个以前被当作学校的建筑有着双重用处：旅馆和酒厂，所出产的葡萄酒由来自他们自己葡萄园的葡萄酿造而成。由于气象原因，在旺季，酒店入住率很高，很忙；但在淡季（从十月到第二年的五月）房间通常都很空。 我的这次旅行是在四月中旬的周三、周四进行的。在旅行期间，预订了旅馆葡萄酒品尝会和葡萄园游览之旅的只有几对夫妇而已。旅馆里像是沙龙的公共区轻快的氛围带来一种似乎在当地很广泛的懒惰感到，气象也很潮湿。 托卡伊Tokaj坐落在Tisza河和Bodrog河交汇之处，它的微气象简直就是霉菌的天堂：既有黑霉又有所谓的“贵腐霉”灰霉。它们是酿造托卡伊Tokaj贵腐葡萄酒和其他甜酒的秘诀之一。当地的大部分葡萄园都种植着有助于易于受霉菌沾染的furmint葡萄。贵腐霉侵袭时，葡萄就会干掉，几乎变成实心的。这使得糖分集中了起来，从而生成一种特有的味道。 而关于这种应用受贵腐霉沾染的葡萄进行酿酒的想法的由来，有种说法是要归功于土耳其人。在历史上奥特曼大帝统治今日匈牙利大部分版图的时期，土耳其人经常超出边疆为非作歹，这里的酿酒商们为了避祸必需要躲起来。在土耳其人走后，他们出来发明葡萄在他们逃难的时候已经发霉糜烂，于是迫不得已开端尝试着用这些葡萄来酿酒。 不管传说如何，这种酿酒理念都绝对不是近来才有的。匈牙利在2002年胜利申请托卡伊Tokaj成为结合国教科文组织认证的世界文化遗产，他们提到该地域的大多数酒窖都建于十六世纪中期到十七世纪晚期之间。 尽管每款酒都很美好，但我印象较为深入的是Degenfeld2008年份Fortissimo。它是一款晚收甜酒，由80%黄色麝香和另外两种晚收风干但未经贵腐霉沾染的furmint葡萄酿成。它有着糖浆和烂熟的水果气味，丰硕的香瓜、李子和肉桂的辛香口感，停止时带着蜂蜜味道还有些许的干矿物资味儿。 太阳西沉，我停止了品酒，在公园般的酒庄里漫步，思考着我接下来几天的行程。如果时光足够的话，我愿望可以参观邻近的Mad村落，去看看在那里着名的皇家托卡伊葡萄酒公司和源于1795年经过翻修犹太大教堂。如果气象更温暖，我可以在托卡伊山上沿着诸多小道徒步或者骑车旅行，甚至还能租艘独木舟，泛舟河上。但从西边渐渐聚起的乌云让我认为我应当在室内来懂得这一地域：还是尽可能的多喝葡萄酒吧。 第二天早上，旅馆前台帮我预约好的司机开车带着我来到了Tolcsva村落；这是从旅馆动身往北30分钟的旅程，因为下着毛毛细雨可能显得有点远。在达到镇子之前我们在当地较大和较著名的酒厂Oremus停留下来，透过雨幕，我看到了高下起伏的葡萄园还有在山顶上“绝世而独立”的农舍。 Oremus的名声很大部分是靠它出产的furmint干白得来的；今天Oremus的furmint以所出产的葡萄园被命名为Mandolas。在参观了这家无可挑剔、像试验室一样的酒厂之后，我来到了呈六角形、满是霉菌的品酒室。在这儿，我品尝了这家酒厂出产的级别为三、五和六puttonyos（一种度量法）的贵腐葡萄酒。现代的贵腐酒依照三到六的"puttonyos"或者“baskets”肯定等级；这是一种古老的测量办法，较初指的是每桶里受贵腐霉沾染的葡萄数目，现在用来表现在较终成酒里遗留的糖分数目。我也品尝了来自2006和2004年份的Mandolas葡萄酒。 在两个小时的品酒之后，该吃午饭了。因为刚刚喝过了好酒，所以我想午饭的质量也不能太差。我选择在OsKajan餐厅吃饭；OsKajan还是一家艺术品馆，还有一家只有一间客房的旅馆。 这家餐厅的食物非常棒，它把当地的食材和法式的待客礼仪联合了起来。餐厅经理似乎将当地的烹饪材质进行了较大水平的挖掘和较好的表示。餐厅的特点菜—用甜酸蜂蜜酱调制的蒸匈牙利鹅肝酱搭配上贵腐葡萄酒，酒的酸爽和鹅肝的肥腻到达良好平衡。在被美食驯服之后，我决议去餐厅的客房呆会，要是能永久住进来就更好了。 如果你家在一个非常热衷于葡萄酒的处所，那么托卡伊城本身也带给你一种家的感到。那天下午，我在狭小的街道和巷子里散步，在那些葡萄酒商店、酒吧和品酒的酒窖做停留。这里的居民超过5000人，彼此之间感到密切和气，但是很难找到什么和葡萄无关的东西。镇子高高石墙边上的樱花树正花团锦簇；西边耸立着托卡伊山，带来怡人清爽的空气，和位于中欧地域的任何其他处所的感到都很不一样。 但镇子里极多的新古典主义建筑使得它似乎又突然搬到了地中海沿岸：经修复由高高的多利安式圆柱构成健全三角形支持的巨匠杰作；其他的还有非常老旧、具有华美的拱门和外观令人想起雅典作风的楼群。当然，这里是匈牙利，但它总让我认为像是在希腊的Vilia。 我的联想并非毫无依据。如托卡伊城中小博物馆里展现的那样，从17世纪早期开端，希腊商人就来到这里主导托卡伊的葡萄酒贸易。当时还有犹太酒商和俄国酒商，这些人较终被今天掌握葡萄酒大部分生产的国际团体所替代， 在参观了几家大酒厂之后，我对当地的小酒商发生了很大的好奇心，所以第二天我筹划去游览一家位于托卡伊Tokaj的小酒厂BottPince，并和它的厂主JuditBodo会晤。建议之一是和酿酒师会见要提前预约，因为当地非商业化运作的实质意味着很少有酒厂设有游客中心进行定期招待。 如果毫无筹划去参观酒厂的话，你会发明没有人在那儿等着你。但是我在BottPince那儿学到的，预约参观一般会供给更近距离、更少观光性质的体验。Ms.Bodo带着我品尝了酒厂里目前生产的各类型葡萄酒；因为各年份皆有不同，所以我们没有特殊限定哪一个年份，从16个橡木桶里直接取酒进行品尝。Ms.Bodo说：“每年，我们都会用来自Teleki葡萄园的葡萄酿造三桶葡萄酒。但在2009年，野鸟和野鸡把一切吃了个精光，所以我们只酿了一桶酒。” BottPince酒厂只有一间房子，酒窖空间也非常小，给人一种家庭式运作的印象。我看到的大部分酒瓶上都没有酒标。在品完酒厂干型的furmint-harslevelucuvée以后，我认为我有点明确她的酒之间的不同了：BottPince出产的100%furmint葡萄酒具有石头般的尖利口感，而混杂furmint则具有更多的哈密瓜和甜香瓜的味道，酸度更低。停止时带有丝丝菩提花的味道。 BottPince现酿现售、小范围生产的特质意味着，Ms.Bodo现在还没有值得一提的陈年葡萄酒。直到今年，BottPince还没有出产一瓶贵腐葡萄酒，但她提到说酒厂前列批高甜度六puttonyos的贵腐酒已经预备好上市。倒了一小杯贵腐酒，她说这款酒应当熟化多年后再喝。我先闻后品。它色彩浅淡，Ms.Bodo向我保证说随着熟化它的色彩会加深。它口感庞杂，先开端是糖渍桔子的味道，然后释放出菠萝和棕糖的香气。对于拥有这般口感的葡萄酒而言，它的产量如此之少让人不免认为遗憾：较先上市的只有480瓶。
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