听人讲过这样一个故事，这个故事很有深意。让人很瘦勉励。 甘冒险恶风险是因为玛里瓯内特信任当欧洲种葡萄以原根种植于土地上，常能酿出较优雅也较精致多变的葡萄酒。 亨利·玛里瓯内特（Henry Marionnet）是一个法国罗亚尔河中部的葡萄农，他的酒庄虽位在偏远且不太著名的区域，但早在十多年前就喝过一些他酿造的葡萄酒，特殊受到注意在于他拥有几片没有嫁接美洲种砧木的欧洲种葡萄。这些直接种在土里的葡萄树，在二十世纪初之后，理论上是不应当存在的，因为没有嫁接美洲种砧木，原根种在土里的欧洲种葡萄是经不起根瘤芽虫病（Phylloxera）的侵袭。这个自美洲传到欧洲的病虫害在1870年入侵法国后，几乎摧毁了大部份的葡萄园。 甘冒这样的险恶风险是因为玛里瓯内特信任当欧洲种葡萄以原根种植于土地上，常能酿出较优雅也较精致多变的葡萄酒，他所酿造，称为乐葡萄（Le Vinifera）的佳美（Gamay）红酒与长相思（Sauvignon Blanc）白酒便是较佳明证。 年初去了一趟智利，自然也去参观了当地较新的威客（Vik）酒庄筹划。在智利，因为没有葡萄根瘤芽虫病，所有的欧洲种葡萄都没有嫁接砧木，直接种在土地上，这对妄想能原根种植却不可行的欧洲葡萄农来说，智利该是一个种植葡萄的天堂吧！不过，威客酒庄全新种植的数百公顷葡萄园却是一反智利的常态，全数嫁接美洲种葡萄，因为他们信任透过砧木，可以酿出较均衡细腻的酒风。葡萄酒里很少有放诸四海皆准的绝对真谛，两家酒庄有着完整抵触背反的理念，却又都各自酿造出相当奇特且出色的酒来，显然真谛不是只有一个。 威客（Vik）虽然只产一款混调的红酒，但是在品尝2010年份调配前的基酒时，我发明这里嫁接砧木的梅洛酿出了在智利非常少见的文雅质地，相较于全世界其它产国，智利产的美乐（Merlot）一直常带着一些粗犷气，探听本地的多位酿酒师，都以为美乐的根系发展不佳，即使采人工灌溉，还是常让葡萄树面临缺水的压力，减缓成熟，进而长出厚皮，有更多的单宁涩味，和美乐柔和饱满的国际酒风相当不同。砧木也许真的是种出优雅美乐的症结。虽然是现下波尔多地域种植面积较广的葡萄，但在根瘤芽虫病之前，美乐其实并不多见，这个现在如此主要著名的国际名种也许正是葡萄根瘤芽虫病的受益者，因为在此之后美乐靠着砧木成为全球著名的名种。 黑品乐（Pinot Noir）是较娇贵难养，对环境较为挑剔的品种，一分开原产地布根地就常会适应不良。前年去美国奥勒岗州（Oregon）也见到许多原根种植的黑品乐老树被拔除，更换成嫁接砧木的新苗。原认为只是因为要避开根瘤芽虫病的威逼，才会拔掉名贵的老树，但当地的著名酿酒师肯·瑞特（Ken Wright）却以为砧木可以让他们的黑品乐不须要有跟原产地布根地一样的石灰质黏土，只是当地颇常见的红色Jory火山土壤，也能酿出过细，纯洁的酒风。也许，在较合适种植的原产家乡，原根种植也许真的较能表示较优雅多变的风味，但如果分开了原产地，更具野性与性命力的美洲种砧木，可以在艰困的土地上，像树立起滩头堡般，让欧洲种葡萄也能酿出比原根更出色的滋味。
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