在酿酒巨匠李德美老师看来，80后90后更讲求个性化和差别化，这就须要更具有匹配性的酒水。同时，突破白酒中的“屈服”意志，取而代之的是一种更加“民主”的葡萄酒，葡萄酒的多元化恰恰符合这种时期匹配的需求，它更个性、更民主。而更多维的餐配酒则是延长其个性的很好方法。 然而，“餐配酒”也像一把双刃剑在左右着花费者的饮用动机。对于用尺度化的搭配套路锁定非尺度化的餐饮文化，酿酒巨匠提出了自己的意见。 对于中餐配酒，现在广泛的推广方法是：葡萄酒想以借船出海的方法，应用中国人“把酒不离食”的餐酒文化作为较熟习的切入点，导入葡萄酒，从而唤起花费者的兴致，较终形成出售——在这个进程中，酿酒巨匠强调一个先后逻辑：显然，餐为主，酒为辅。这是餐配酒。 “10年前我在波尔多留学，庄布忠先生请我们吃饭。他找了个中餐厅先后点了三次菜，每次三四盘，逐步用香槟和不同个性的红白葡萄酒进行搭配，全部进程让我们感受到相对较好的搭配，这是由轻到重，循序渐进的经典酒配餐进程，强调酒与餐之间细腻口感的极致契合，这种吃法是绝不可逆的，破了规则，绝对不行。” 但不可否定，这种面向专业人群的实战在酒与中餐的现实交互中并不常见。 在广泛前提下，为了让饭桌愉悦，同时到达出售目标，就必需对花费者做区分： 在酿酒巨匠看来，花费者分为两类： a.初级花费者，也就是偶然花费者。这类花费者对酒水的认知在快消品、饮料的层面上，对品种、工艺、历史等文化附加值至多做浅层次懂得，且不做必需的参考。对于这类花费者，个人建议不要做人为限制，用“餐配酒”设置台阶做花费导入，以免发力过猛，损害萌芽。待造就了必定兴致点，再进行文化类导入。 b.习惯性花费者。他们会自动逢迎葡萄酒花费，对个性化的饮酒有了等待，有必定的高兴点，再用“餐配酒”的文化做深一步养成，循序渐进将分母转化为分子。 读懂了花费者，再听德美老师谈中餐的情势。 在酿酒巨匠看来，中餐桌上之所以不可能用“一道菜配一种酒”的西式吃法，原因是中式的桌餐以“餐主导酒”为基本——中国人爱好热热烈闹，一桌菜几支酒就很丰富，饭桌发生愉悦到达主宾尽欢。 “其实有一次我请一位法国朋友吃饭，他指着满桌的菜肴不无爱慕的说，你看你们中餐多好，想吃什么吃什么，想搭什么搭什么，很有发明性。”德美老师说。“想想他的态度，我们还是有必要重新审视一下‘餐配酒’”。 而这样的葡萄酒“围城”思维，绝非一例。 酿酒巨匠发明，很多外国酒商在推举会上发明中国人似乎对甜葡萄酒有着突出的好感，但市场反馈的数据却和表象大相径庭。“苏玳的品鉴会上他们都说爱好喝，但市场报表不是这样——很多进口商因为找不到原因而苦恼。”酿酒巨匠回想说。 “这起源于中国的文化和国人的性情，许多进口商也许永远懂得不了。”在酿酒巨匠看来，中国人在品酒这种相对生疏的文化前，通常表达不积极甚至是羞涩，由于“怕说错”，他们对单宁、酒体等相对专业的感受表达的不够开放，而对于甜这种日常频繁接触的味觉，更易于表达，导致进口商误认为他们更爱好甜——这是一种沟通不匹配带来的误差。其实很多人并不爱好持久而浓厚的甜腻，且中国人本身代谢糖的才能就要弱一些。
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