在欧洲，一般会将葡萄酒分成两类：一类是日常饮用的餐酒（TableWine），一类是优质产区葡萄酒（QualityWineProducedInSpecificRegion，简称为：QWPSR），也就是说一类是吃饭时随意喝一喝的酒，一类是可以慢慢品尝鉴赏的酒，如果说前者是日用品，则后者可以称为艺术品。 实际上，一瓶葡萄酒，价钱过千，甚至上万，这里面除了必需有的品德价值之外，其实还有许多附加的东西，比如品牌、产量、出售、产区、年份、栽培及酿造等等因素，而要鉴赏一瓶高品德的葡萄酒，除了对酒本身的品尝之外，如果我们知道酒庄的历史、产区的特征、当地的文化、葡萄的品种及比例，乃至庄主的爱好等等，我们就会更深入地领会葡萄酒的奥妙与愉悦，这跟鉴赏一件艺术品是相相似的。 去过巴黎卢浮宫的游客可能深有感受的是，同样面对应接不暇的举世奇珍，在断臂的维纳斯与缺头的成功女神的雕像前，在神秘的蒙娜丽莎的画前，人头涌涌，而众多的艺术珍品却被我们一笑而过，原因很简略：我们都知道这几件艺术品的背景资料都或多或少地有所懂得，欣赏的角度与热忱就完整不一样了。 一款好的葡萄酒，也是一件艺术品，如果你鉴赏的时候，对于其背景资料一无所知，鉴赏的后果确定也会大打折扣，这也是我不主意普通的喜好者玩盲品的一个重要的原因，盲品对于进步葡萄酒的品尝才能是必不可少的，作为专业的训练，或者是比拟有特点而价钱不太高的葡萄酒，猜一猜，开开心，是可以的，但是一款的好酒，也东施效颦地搞盲品，何异于暴殄天物。 艺术品的鉴赏，古今中外的学术论著可谓汗牛充栋，流派也相当多，总体而言，都会讨论作品、作者与读者三者及其关系来探讨，以西方文论为例，18世纪末的浪漫主义至19世纪的现实主义时期的文艺理论是以作者为核心的，19世纪末至20世纪中叶的现代派文学，以作品为研讨核心的文艺理论占领了重要位置，而20世纪中叶至今的后现代主义艺术时代，读者接收理论上升为主导思潮，但是，这三者中不管哪一个占重要位置，都跟其他两者有亲密的接洽，看看当代的艺术评论方面的文章，有哪篇在评论艺术品的同时，不提到作者的呢？ 回到葡萄酒的鉴赏，我惊异地发明：我们在品尝一瓶葡萄酒并作出评论的时候，却很少提到酒的作者，也就是酿酒师或者庄园主。 在国内，葡萄酒喜好者在十个人之中，至少有九个知道拉菲，但是，在十个知道拉菲的人当中，至少有九个不知道拉菲的酿酒师是谁？有什么来历？ 我们难道不认为奇异吗？难道决议在什么水平的成熟度（糖度）采摘葡萄、各品种葡萄之间以什么比例来混杂、在什么温度下发酵以及在何种容器中陈酿的酿酒师对葡萄酒（作品）的影响还不够显著吗？ 为什么传说中勃艮第的修道士要亲口品尝土壤？他们的选择难道对他们的作品（葡萄酒）没有深入的影响？他们那种近乎狂热的苛求难道不会注入到葡萄酒的作风中？ 酒界传奇米歇尔•罗郎（MichelRolland）足迹遍布全球，据说要付出上百万美元的代价，能力请他到酒庄每年指点4次，毋庸质疑的是，他指点的酒庄确定带有他个人的特征与作风。 法国教授埃米尔•培诺，在我考美国ISG伺酒师中级证书的时候，是属于必考的内容之一，对意大利和西班牙葡萄酒的影响非常大，比如里奥哈的许多酒庄，在他的指点下，摈弃了古老的当地作风，采取单一葡萄园里的葡萄，在法国橡木桶中进行较短时光的陈酿，成果一大量更成熟、果香更浓郁的葡萄酒出生了。 品种、阳光、土壤及气象，是人力难以转变的，酿酒师不是化腐败为神奇的魔术师，但是，他却能将大自然的恩情淋漓尽致地表达出来。 实际上，酿酒师的个人爱好，较终都会表示在其所酿造的葡萄酒的作风中，这样的例子繁不胜举。 我公司包销了位于桔城（隆河产区）的一个小酒庄的葡萄酒，庄主同时也是酿酒师，产量不大，他产我销，合作非常高兴，后来，我提出要酿一款完整依照我的爱好来酿制的葡萄酒，手工逐粒挑选酒庄较好的歌海娜、西拉和佳利酿三种葡萄（怎么挑我不知道），用法国全新的橡木桶陈酿两年，开端他不赞成，因为担忧橡木的香气会过火的浓郁，较后我让步改为十八个月，并且酿出来的酒不管如何，我都保证照单全收，当然，心里不是很有把握，只酿了大约120箱左右，成果是闻之有非常浓郁且持久的橡木香气，尝之是很厚重的酒体，果味也很丰满，悠久的回味，合适我两年前的寻求，市场反响也非常好，有人说：这酒有点象澳洲酒，我持有保存的认同。在包装方面，采取有名画家雅克-路易•大卫（Jacques-LouisDavid）1801年的名作《拿破仑横越圣山》（NapoleonCrossingtheSaintBernard）作为酒标。 虽然还是法国人酿造的葡萄酒，也部分地保持他作为酿酒师的原则，可是，我个人的爱好还是决议了这款葡萄酒从里到外的根本作风。 那么，我们讨论葡萄酒的时候，为什么总会遗忘了它的作者呢？其实，这也当代学术潮流的反应。 依据接收美学的理论，作品的意义一是作品本身，二是读者赋予；作品本身的意义不是固定不变的，读者的赋予才是主要的；仅从作者、作品的角度研讨作品意义，是“作品拜物数”。这样，“作者意图”已不再主要，作品内涵已不再固定，读者的接收成为作品意义的基本并因此获得了本体位置。 如果我们将这样的理论套用到葡萄酒的鉴赏上，就是葡萄酒在开瓶之前，在仓库内、酒柜里、餐桌上，只是一个客观的对象而已，只有品尝者能力将它从物资属性和静止状况中解放出来，品尝运动赋予它以意义，不同的品尝者，有不同的品尝感受，这时，酒是谁酿的已经不太主要了，唯一现实的就是品尝者的才能、心态和爱好，对于喝不出波尔多左右岸差别的品尝者来说，左岸和右岸都已经没有意义了，更何况酿酒师呢？因此，品尝者才是较主要的。 这种理论对于普通的喜好者来说，是一个很好的借口：我又不想成为专业人士，何必知道那么多呢？有酒就喝嘛，觉得高兴就可以了，何必要刨根问底呢？ 问题是：当国内大多数的酒评作家们，在品尝和点评葡萄酒的时候，完整遗忘了影响葡萄酒作风的庄园主或酿酒师，而一味强调品种、产区与风土这些原材质的时候，从理论上讲，已经有悖于艺术鉴赏的原理了。
|
