上了京沈高速路，穿过廊坊市和抚宁十七号出口，一切就开端绿起来。地步和成了年的白杨树不断涌来，公路两侧逐渐看见了迟缓的拖沓机、彩色招牌和乡村的灰色屋顶。没错，昌黎到了！ 什么处所，能让所有人看到海 七里海，这地名说起来有一种阔别以久的等待感。 小镇中心有一条公路直接通往七里海，那里距离昌黎不过十几公里，但问起当地人每个人都会对你端详一番，仿佛你要去的是海的止境。 也许是因为水面太辽阔的原因，我一上来就把七里海当作了大海，其实七里海不是海，是一个面积8000亩的自然泻湖，湖与海之间有一条狭窄的水道自然相连。绕过出海口往北就是昌黎较著名的黄金海岸了。通过当地人的指引，我们租到了一条木制的渔船出海。从码头驶离岸边的时候天色已经擦黑了，很多白天捕鱼的大船都开端归航。随同着柴油马达的轰鸣声，我们的心绪开端转移到海上，一声声洪亮的汽笛如同水手临行前的壮歌。 所有的处所都是一眼望不到边的，湛蓝、浩大、旷远的水面，简直让人不得不信任七里海真的就是烟波浩淼的大海。七里海的中间是一座三面环水的半岛，面积足有400公顷，夜色里远远望去就如同海中央的巨型黑色玛瑙。滩涂上悠然自得地丛生着低矮的灌木和蕨类植物，与浩浩汤汤的海水一起坐望众生的表相。天很清朗，能看见很近的星星，辽阔的水面使得马达的轰鸣显得微不足道。潮湿的空气并不如海边那么腥气，反而有一点植物的气味透过水岸传过来。很难想象什么人有福气居住在这样的岛屿之上，既能随时看到海又能享受湿地般的舒适气象。 回航的时候我们几乎都忘了时光，只有闪亮着愿望的灯塔在提示我们已经是晚上了。也许，来这里基本不应当带着表，七里海会让你信任，在这里，每一秒钟的停留都是值得的。 你看不懂，渔村这样的微笑 出海口旁边是一个渔村码头，码头的旁边是通往镇子的公路。 与大海的神秘、宽广、澎湃相比，渔村的安定和朴实一下子使我倍感温暖。海的味道弥漫着只有几百户人口的渔家村庄，袅袅的炊烟和漆黑的面貌让人几乎不可能谢绝这个可亲可近的所在。渔民、女人和孩子在村里里显得安闲而零落。他们忙着卸货、卖鱼、拉生意、做饭、丢垃圾，倒是我们这些远来的不速之客打破了渔村的镇静。一个盘着头的妇人抱着一个眼睛大大的孩子望着我们，当我举起相机预备拍下这对母子俩儿的天伦之乐时，那妇人笑着摆了摆手，走开了。我一下子领悟到，或者，在这里这样的记载是不应当的。如果每个路过渔村的人都是如此，那这种朴素的乡情可能就将不复存在了。 渔村中不只有码头，甚至还有原始的手工造船厂。两道钢制的轨道，一端没在水里，另一端固定在造船厂大院的船基上。院子虽然不大，却整整齐齐排列着十几艘尚未完工的木制渔船。成垛的木料堆积在边上，造船的师傅们似乎已经下班了，只有桅杆上的几面红旗还在，飘扬起来颇有些海的韵律。 既然是渔村自然就少不了吃海鲜的处所，码头沿线遍布了各种特点的海产加工点和海鲜饭店，游客们还可以亲自参与出海、捕捞的全进程，并能品尝到较新颖的海产品。细心凝听，饭店前讨价还价的声音不绝于耳。只惋惜时光太晚，未能安坐下来，亲口尝一尝弥漫全部村落的鲜美味道。我们的车子渐行渐远，渔村的影子也渐渐没入夜色，只依稀记得那个孩子的大眼睛，仿佛微笑着和我们道别。 翡翠岛，天方夜谭般的沙漠与绿洲 观光翡翠岛，请至少带着三双眼睛来，前列双眼会看见沙漠、第二双眼会看见绿洲、第三双眼则会看见大海。 前列次看见翡翠岛的沙漠，那种叹为观止的震动会让人永远记得。满目无边际的沙山，会让人坚信只有两样东西是永恒的，沙子和太阳。几处零零碎星的建筑，没有色彩，远处天际线上绵亘的曲线相互交织着，不禁叫人联想起失望、生存这类的词汇来。 阳光下的沙漠有一种永远午睡的味道。懒洋洋的步子，深的、浅的足印，惊叹的眼神。缓一点的沙丘上，人都走得很慢，除了金黄以外，其他的色彩都迟钝了。正沉浸其中，忽然眼前一亮，闪过一群充斥欢笑、稚嫩的身影，一群外国小朋友擦身而过，幽蓝的眼睛里闪出宝石般的清澈光芒。 顺着孩子们的方向望去，有一道高约20米的沙丘。踩着发热的沙子，登上沙丘的顶端，一幅令人不敢信任的图画展开在你的面前，这个时候，除了惊叹，实在想不出还能做什么。大自然的神奇造化，简直到了匪夷所思的田地：沙山靠近陆地的边沿，一片更加辽阔的绿洲郁郁葱葱。广硕的绿色、硬朗的树木和肆意生长的野草与金色的沙丘协调融合；沙山的另外一侧则是浪高潮涌的大海，湛蓝的水色挟着潮湿的海风充满到岸边。蓝色、金色和绿色的魔幻三重奏在翡翠岛的阳光下纵情演出着，震动着所有登岛的听众。远远眺去，仿佛是大自然千年前就预排好的故事。 很难信任华北地域会有这样的风景，直到要走的时候，我依然只能将眼前的奇景惊为一段似曾相识的童话。 惊艳！藏在深山中的葡萄酒庄园 昌黎是葡萄酒的家乡，素有“中国的波尔多”之称，据说每年要出产10万吨的美酒远销世界各地。而朗格斯酒庄则是葡萄酒的真正天堂。 在碣石山山麓，我们找到了这个久负盛名的辽阔庄园。青翠挺立的山峦、三千亩望不到边际的私家葡萄园、亮黄色调的半山庄园……朗格斯给人的前列印象只能以惊艳来形容！从选籽、种植到季节性采摘、从古老的重力酿造法到德国橡木桶山体贮藏，这里赋予了葡萄酒较经典的生产进程。而酒庄的主人——朗格斯?施华洛奇先生，就是那个以施华洛士奇水晶品牌著名于世的有名商人，因其本人热爱葡萄酒，便投巨资兴建了这座范围巨大、装备先进的葡萄酒生产基地。 在招待员的率领下，我们依次参观了朗格斯酒庄的生产、发酵、酿造、罐装、贮藏全进程。其中，较让人叹为观止的还是其的贮藏工艺。全部藏酒的酒窖是建造在山体里面的，从入口处连下两层能力达到较底层的酒窖。因为在山体内的缘故，无需中央空调酒窖就能坚持5-10摄氏度的常平和30%的相对湿度，对葡萄酒而言，这是较合适的贮藏环境了。更有意思的是，酒窖还要每天为所有的葡萄酒播放庄严、肃穆的奥地利宫廷音乐，据说是有利于进步葡萄酒的口感，且不论这种做法是否真的神乎其技、卓有成效，单是主人这一番居心也已经非常难得。一只只纯色的橡木桶躺在酒窖中，随同着文雅、舒缓的音乐，闭上眼睛似乎能看到十八世纪奥地利的宫廷戏剧。 酒庄的贵宾区中摆设着来自世界各地客人的私人藏酒，每个珍藏区都标注有客人的名字和国籍、地域。精细的木盒包装、泛黄的标签纸都让人不禁对瓶中的美酒想入非非、垂涎三尺。还好在临行前可以品尝一杯酒庄自产的样酒，使这次参观不会留下遗憾的成分。 我们远离酒庄的同时，也远离了昌黎。远离了七里海、渔村、沙漠、绿洲……远离了那些深深打动我们的点点滴滴。转过几个田弯，昌黎已在望，口中残留的红酒，此时也香了起来。
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