背景:奥考奈酒庄位于意大利南部坎帕尼亚大区百奈万多BENEVENTO省的庞黛PONTE市,地处古老的葡萄酒产区-萨尼奥SANNIO的中心肠带,现为意大利南部葡萄酒的代表企业之一. 1910年,奥考奈家族的朱赛佩.奥考奈先生开办了酒庄; 1930年,老朱赛佩之子卢伊吉发展了酒庄,并于1954年安装了前列个冷藏体系和前列个庄瓶生产线,转变了此前用小木桶或者是包着柳条的大玻璃坛子装酒出售的方法: 上个世纪70年代,卢伊吉之子多麦尼考先生开端管理酒庄,他与生产经理巴斯道来先生,行政经理白尔费奥莱先生,酿酒师费拉来先生组成了一个富有生气,不断进取的管理班子,把酒庄的百年历史不断发扬光大. 观花走马之旅 忍耐了一夜火车的晃动,3月7日,星期天一大早7点,我在罗马下了车,迷迷瞪瞪之中才发明天淅沥沥下着小雨,而我却无暇诗意------离站体系显示7:38,两次列车分离从罗马动身,望着即将启动的车轮,咨询处太远,列车员又没踪迹(意大利就是这样),我只好赌了一把上了开往莱切的列车. 车窗外,那一座座古堡,一堵堵老墙,无不在默默地向人们诉说着这座城市曾经有过的光辉的历史,更令我对意大利人对祖先遗产的珍视和掩护肃然起敬.车出城区,视野一下子开阔了,虽浓云似盖,细雨如丝,而空气却更通透,草地更青翠,间或一株象大蘑菇一般的苍松就是这片绿野的守望者吧.丘陵地带交织的葡萄园和橄榄园简直就是巧夺天工的图案镶嵌在这无边丝雨下的碧毯上. 好一幅俏丽的早春碧野图! 用一句网上的话说就是:养眼啊. 山重水复之路 在百奈万多省火车站,等了很久也不见有酒庄的人来接,我觉得纳闷:说好了今天来,难到他们忘了?不能,也许是弄错时光了.电话接洽,却听到电话留言.这下,我更不踏实了.要不,我老人家亲自前往?不想,因为是周日,火车不开,长客不运!一咬牙,我上了的士.司机是个60多岁的干瘦老先生,谈的投机,还送我一张名片.到了庞黛市,司机到一家比萨店问路,我看着那不停调动的记程计时表,心跳的比表还快!又是七拐八弯,总算到了酒庄两扇上着大铁锁的铁栅栏门前,我又一狠心,放的士走了-要知道,在这荒坡野丘又是周日,再叫的士是不可能了.我心里想,如果今天酒庄不来人,我就等到明天---他们总得上班吧. 峰回路转 此刻,雨却越下越大,把我精心预备的西装革履浇的一塌糊涂.看到酒庄旁边有个小院,我来不极多想按下了门铃.嘿,还真有人出来,我认为是酒庄的主人,喜出望外,迎上前去一问,本来人家只是酒庄的邻居(怪怪的,住在这么偏的处所).人家倒是关怀我,当得知我的来意还把酒庄的主人多麦尼考先生的手机号码告知了我.遗憾的是,电话没人接,我再一次陷入了困境.怎么办,难道我真的要回到庞黛市找家旅馆?就在我呆呆地站在冷雨中时,那位好心的邻居再一次从家中出来,说:"我带你去多麦尼考先生的母亲家里" 慈爱的老奶奶 多麦尼考先生的母亲家是一个300多平米的2层小楼,家里只住着多麦尼考先生的母亲和他的姨妈.两位老奶奶的年纪加起来至少在150岁以上,走路都拄着有三条腿的拐. 老奶奶热忱地请我和她们一起坐在壁炉前烤火.望着红红的火苗,感受着家的温暖,此刻,我想如果我是一个小姑娘必定会哭出来,想想一上午的好事多磨,我实在是感谢那位好心的邻居.老奶奶送给我一大包巧克力饼干,还给我倒了一杯自家酿的柠檬酒,告知我说她儿子昨天上午到火车站去接我,但没有接着,全部酒庄的人都在念叨中国人在哪里呢.边说边与她儿子接洽,以后的事情,就是一个字:顺. 中午,曾经问路的那家比萨店老板亲自开车接我到店里吃饭.下午,在老奶奶家里面的大会客厅盖着一条羊毛被迷迷糊糊睡了个好觉.醒来后,我才细心看这个足有30多平米的大厅:一盏大吊灯正中高悬,几十幅油画,水彩画挂满了四面墙.较吸引我的是竟然还有两副中国画,一幅是金鱼,另一幅极象是隐映在怒放的腊梅中的西安大雁塔. 建于公元8世纪的凯旋门 L’ARCOTRAIANO 阴雨朦朦的百奈万多古城 下午四点,多麦尼考先生的外甥朱赛佩和他的女友接我去阅读百奈万多古城. 这是我在一天之中第二次来到百奈万多古城了,此刻我的心境是轻松而高兴的.听朱赛佩和他的女友津津有味地介绍,看得出他们对古城有着很深的爱.而古城的历史几乎和意大利的历史一样长.那座建于公元8世纪的凯旋门L’ARCOTRAIANO宏伟厚重,据说巴黎的凯旋门还是拿破仑从这里得到的灵感呢;那座建于公元2世纪至今还在应用的罗马帝国时期的露天剧场TREATRORIMANO,块块古砖都浓缩着历史的沧桑,光彩与妄想,朱赛佩说因为它建造时设计奇妙所以演唱时无需麦克风,现在每年的夏天,来自全国的许多艺术家还都以能在这里演出而骄傲;那围绕城的城墙MURALUNGOBARDA,虽然有些残破,但一段段仍然坚持着当初原始的样子,那几乎与中国万里长城同龄的古墙,令人联想意大利联邦时期久远的征战;而富于现代气味的圣母大教堂CHIESAMADONA庄严,雄伟,上面雕塑着许多天主教中的人物.尽管鞋袜皆湿,但实在是不虚此行. 晚上,又是在那家比萨店,朱赛佩和他的女友两人请我吃了正中的意大利比萨饼后,又冒雨开车送我到一个专门为增进农业特殊是葡萄酒业旅游而设立的山间旅馆.那绣着当地作风图案的花被,那上着磨得发亮的铜环的木柜,都令我想起童年时期的那个中国北方的小山村.第二天早餐,小旅馆的主人米歇尔先生的太太为我作了一种名叫"奶奶的天饼"的甜食,还送我一瓶他们自制的葡萄酱. 豪放,认真的多麦尼考庄主 上午9点多,酒庄的生产经理巴斯道来先生接我到了酒庄.酒庄的主人,现任董事长多麦尼考先生从80多公里以外的那波里赶来,它看上去也就四十多岁比实际年纪少了很多,行事风格老练,豪放.在与我在酒庄大门前合影后,就亲自作向导,带我参观了全部酒庄,介绍了全部酒庄的全体生产进程:从葡萄的采摘到榨汁,从发酵到装瓶,环环相扣一丝不苟.他介绍说,他们的生产理念是纯天然绿色产品,生物农业,不用化学办法,不用化学产品.知道我在中国事一位商法律师,多麦尼考先生慎重地拿出一大堆文件材质来证明他的所言不虚.果然,他们不仅通过了ISO9001,9002质量认证,还是意大利生物农业协会的会员单位.至于世界上各大酒类报刊杂志,网站,酒指南一类的书籍更是一次次向全世界葡萄酒喜好者们推介他们的产品,宣扬他们的酒庄.我在回都灵的火车上才开端细心浏览这些材质,因为实在太多,只好挑选其中部分予以介绍.(<WINESPIRITS>:Becauit’stheSoutnofItaly,andertheleaderoftheresurgenceisaglianico;<DECANTER>:ThesequalitiesshowquiteclearlyisthewineofOcone,adevotedpractitioneoforganicfarmingandwinemaking...Thewhiteseenowoodatall,angthecleanflavour;还有如<WINESPECTATOR>::<ILSOMMELIER>即<品酒师>等都对他们给予了很高的评价) 山间旅馆 谈着谈着不觉就到了下午两点多,多麦尼考先生不好意思的说,都忘了吃饭了.第三次到那家比萨店,我要了一张名片,本来这家名叫ORESTEFRANGIOSA的比萨店,已经有30多年的历史,连服务生都是位品酒师呢.前列道主食我要了意大利面,这里的面和皮埃蒙特大区的很不一样,细细的通心粉不是常见的那种象熟玉米一样的深黄色,而是淡淡的介于蛋黄和奶白色之间,上面笼罩了一层厚厚的番茄酱而不是已经与面拌好的,咬起来嫩嫩的,滑滑的,很合适我的口味;第二道主菜是山鸡肉,配菜是鲜蘑,西餐的做法和中餐显著不同的一点是菜在烹调之前一般很少改刀,因为意大利人就餐时用的是刀叉.所以,我用刀叉连砍带剌好不容易把肉吃到嘴里,感到就象是回到了遥远的刀耕火种年代一般.喝的酒当然是奥考奈酒庄的酒,这款2002年的DOC红酒名叫"卡里道尼奥"CALIDONIO,是由85%的皮埃迪罗嗦PIEDIROSSO和15%的阿里亚尼考AGLIANICO葡萄共同酿制的,每年只有3000瓶的产量,酒标上面是一只野猪,想必古老的时候这里必定密布森林,野兽出没吧,酒体深宝石红色偏紫红色,有显著的丰硕的李子,山楂,小红苹果等许多红色果子香气,中等偏厚的酒体但
|
