“老藤”一词，在葡萄酒界可谓是引发争议较多的。那么，在葡萄酒界，老藤毕竟是多少年呢？ 在葡萄酒界，没有什么能比老藤美酒更引发众人争议的了。我曾听一些公关范畴的朋友煞有介事称10年的霞多丽葡萄藤为“老藤”；而一些酿酒师会以为这些葡萄藤连酿酒都还不够格。我也曾见识身边一众骨灰级美酒喜好者对于百年老藤好酒的顶礼膜拜，酒香味更为庞杂细腻，陈年才能更强。不是惯例的清爽，而是有一种馥郁的矿物资味道，丰硕而又深入；而在另一撮酒评人眼里，这些枯朽老木早已损失了酿好酒的潜力，那些残败的果实，充其量只能作为一瓶好酒中不起眼的配角。 人们态度截然相左的原因，首先是关于老藤的概念，毕竟多老能力称之为老藤？前些年，中国的云南红曾经推出过“老树葡萄酒1968”，即1968年开垦种植的葡萄树酿制的葡萄酒，其树龄充其量只有40年。而这样的树龄在那些保留着完好百年老藤的澳洲和美洲葡萄酒产区，简直年青得不值一提。然而，非要到达百年树龄能力冠以老藤的名号又确切显得太过严苛。早在19世纪70年代曾经肆虐全球的葡萄树根瘤菌，像一场瘟疫横扫了全球葡萄酒业，致使欧洲几乎三分之二的葡萄园颗粒无收。如今我们看到的重获新生葡萄树，都是病虫灾祸之后重新种植且嫁接了对根瘤蚜虫具有免疫力的美国葡萄藤。因此在欧洲除却西班牙托罗、意大利苏尔奇斯的佳利酿等屈指可数的躲过这场劫难的产区还拥有一百多年的老藤之外，大部分地域的老藤树龄都在40年至70年之间。 关于老藤，国际葡萄酒界并未出台必定之规。于是多年来，人们大多按照这些商定俗成的规定去给老藤对号入座。而认逝世理的酒迷们，较终翻箱倒柜找到了只实用于澳大利亚巴罗萨产区的《巴罗萨老藤纲要》，在其中找到了该产区对于老藤的严厉定义，依据这一纲要的说法，藤龄在35年以上的葡萄藤方可被称为“老藤”；而藤龄超过70年的可被称为幸存老藤。100年的是百年老藤，如果到了125年以上，那就得称之为始祖老藤。在葡萄酒喜好者眼里，百年老藤的故事更多时候像是有趣的酒桌谈资。至于老藤毕竟能否赋予葡萄酒更加丰硕的滋味，还须要酿酒师、酒评人们再三的比较甄别。西班牙弩曼希亚酒庄酿酒师曼努·罗赞达是老藤美酒的拥蹙，“在西班牙托罗地域那些超过120年历史的单一葡萄园，不仅能赋予美酒非常壮实的单宁构造，而且有着伟大的陈年潜力。这些老藤根系可达5米之深，根茎穿过几层岩石带，吸取充分的水分和养料，能把更多的矿物资滋味携带到葡萄中，同时自身积聚的风味也更丰硕。”而葡萄酒巨匠杰西丝·罗宾逊更将澳大利亚巴罗萨谷产区酿出好酒的诀窍归功于一个公开的机密—那里盛产数目宏大的西拉老藤，数百年来完善地与当地风土融为一体。事实上在巴罗萨谷，现存较老的西拉可以确认种植于1843年，那里很多树龄超过90年的葡萄藤以产量低、果实滋味浓郁而著名于世。 坊间所口耳相传的关于老藤的精彩表示事例不胜枚举，但人们亦注意到，在法国波尔多的一些着名酒庄，老藤葡萄甚至没有资历参与正牌酒的酿造。担纲此重担的反而都是一些树龄更加年青的葡萄藤。在法国勃艮地，酒农们爱好用拟人化的方法来描写自家的葡萄藤并将它们依照年纪长幼，分为幼儿期、青年期、壮年期和老年期，并且坚定不移地以为青壮年时期才是它们出产优质葡萄的黄金时期。在勃艮地，部分一级葡萄园的霞多丽的树龄只有十年。为了酿出更好的夏布利，那些在葡萄园里生长了几十年的老藤通常会被年青的藤条所替代，至于那些树龄超过55年的老藤，几乎都到了退休的年事。 更具戏剧性后果的是，在美国加州以及意大利的托斯卡纳，许多名声显赫的好酒都产自浅龄葡萄藤。譬如在1976年巴黎盲品会上击败法国震惊世界酒坛的加州鹿跃酒庄，该酒庄首次亮相时的酒款来自仅有三年树龄的葡萄藤。尽管如此，葡萄老藤的不易得以及老藤葡萄果实的极低产量，使得百年老藤酒品的年产量较多也不过三五百箱。在国内，老藤美酒更是不多见。偶然面市的，单支酒的价钱一般都在三千到五千元之间，更多涌现在投资珍藏范畴。水涨船高的价钱，使得葡萄酒喜好者们想要真正冲破“老藤崇敬”的樊篱似乎还不那么容易。
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