里奥哈改造之风 和人们想象的不同，里奥哈地域并非是一块太阳普照的大地。大多数高品德的葡萄酒都产自大西洋沿岸100公里以内。在这些地域，葡萄园的海拔比任何一个法国红酒产地的海拔都要高，而且温度合适、空气清爽。渺小奥妙的温差、凉快的夜晚以及潮湿多雾的空气意味着里奥哈红酒的生产十分迟缓，几乎可以与巴罗洛和巴巴雷斯可一较高低。这一地域之所以被埋没，重要出于两个原因：首先，这里多由大公司统治，而非小种植园，大公司在葡萄酒生产进程中一般进行统一勾兑，因此扼杀了很多里奥哈红酒本该具备的奥妙特点：第二个原因在于，传统上，里奥哈红酒品德的权衡与其年份有着亲密接洽，为了避免来自葡萄种植园或村落的质疑，里奥哈偏向于单纯应用年份标签来表明红酒的质量，酒的年份本就是件单调乏味的东西，如此这般强调无疑抹杀了里奥哈葡萄酒在年份上的细微差异。 但是，里奥哈葡萄酒的角色不应当只是人生陪同。这些大公司内部也在思索着新的前途。比如说库内酒业团体自上世纪70年代中期就有了名为Contino的庄园，较初，它只生产收藏葡萄酒，但现在其产酒种类很多，较著名的就是豪华的Vi’adelOlivo以及单一品种的Graciano。像Muga这样的传统家族企业也早已开端行为，算上Aro红酒在内，Muga生产的葡萄酒可以说是全欧洲较精心酿制的红酒之一。2006年产的Aro红酒售价约在每瓶100英镑，其纯黑的色彩、烟雾般撩人的香味、焦炭般醇厚的口感无不令人大开眼界。这仍是里奥哈葡萄酒，只不过是经过改进的版本。 这一系列转变的推进者是一些富有创新精力的小生产商们，其中比拟著名气的是雷梅留里庄园(Remelluri)的哈伊曼·罗德里格斯和他的儿子泰尔默；来自芬卡连地(FincaAllende)的米格尔·格雷戈里奥以及甘露莎酒庄(RemrezdeGanuza)的试验家费尔南德·甘露莎。在甘露莎创立自己的公司之前，他曾经是该地域较大的几个葡萄园中间商之一，埃古伦家族较好的5种酒都是单一种植园的杰作；而使格雷戈里奥大受启示的也是坐落在布里奥尼斯小镇邻近芬卡连地的“独一无二的魔幻种植园”。要想从这些酒中品味出因地区不同而造成的差别还为时过早，这就好比把圣爱斯泰夫和梅多克的玛歌产区红酒进行比拟，但目前已知的是里奥哈红酒蕴含着爆炸般的伟大能量——这一点让任何懂得传统里奥哈酒的人都惊愕不已。 葡萄酒说到底都是须要你尝试过能力领会的东西。至于里奥哈的魅力，只能当你有一天踏足在西班牙的土地上，被这里的阳光、慢节奏的语言、美味的西班牙Tapas、火腿以及似火般的佛朗明哥舞裙包裹的时候，你定能深切领会到这独一无二的迷人，那是一种带着民族性的葡萄酒，无法将它单独割裂开来评价。
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